Виды сайдинга, производство и характеристики
Главные критерии при выборе материала для облагораживания или ремонта дома выглядят следующим образом:
- прочность и долговечность;
- теплоизоляционные свойства;
- стойкость к выцветанию;
- возможность реставрации (помывка, очистка и т.д.).
Виды сайдинга
Рынок стройматериалов предлагает на выбор несколько видов сайдинга:
- виниловый сайдинг – один из самых востребованных в настоящее время;
- цокольный — тот же виниловый, но с улучшенными техническими характеристиками;
- металлический;
- фиброцементный;
- деревянный;
- керамический.
Состав материала и дополнительные опции защиты формируют стоимость стройматериала, разделяя последний на материал эконом-класса и на более дорогой, но более качественный.
Изготовление каркаса для сайдинга
Ламели для отделки здания крепят на обрешетку, изготавливают которую с помощью бруса или металлических направляющих.Монтаж деревянного каркаса происходит в следующей последовательности:
- Определяют размеры бруса, исходя из толщины теплоизоляционного материала.
- Настилают пленку для пароизоляции.
- Размечают стену.
- Монтируют угловые элементы. Для этого в брусе сверлят отверстия под саморезы или гвозди.
- Крепят остальные рейки с шагом 500-600 мм в зависимости от ширины плиты минваты. Для выравнивания используют уровень, отвес и прокладки.
- В готовые промежутки настилают утеплитель, а поверх — гидроизоляцию.
Изготовление обрешетки из металлического профиля происходит по следующему алгоритму:
- По натянутой пароизоляции размечают стену.
- Нарезают по нужному размеру направляющие.
- По начерченным линиям монтируют подвесы.
- Крепят саморезами угловые профили.
- Натягивают шнур для выравнивания внутренних направляющих.
- Между вертикальными стойками делают перемычки так, чтобы в ячейку помещалась теплоизоляционная плита.
Каркас для сайдинга крепят на обрешетку из металлических направляющих.
Технология наружной облицовки
Каждый производитель предоставляет пошаговую инструкцию по монтажу. Перед тем как непосредственно приступить к работе, стоит изучить технологию, которую предлагает создатель материала.
Но не стоит останавливаться на этом. Профессиональные мастера уже знакомы с тонкостями сайдинга, потому прислушиваться к их советам тоже стоит.
Подготовка инструментов и материалов
Для установки сайдинга не придется покупать странные и особенные инструменты. Большинство из них уже есть у хорошего хозяина, а если нет, то всегда можно одолжить:
- перфоратор – для проделывания отверстий под кронштейны для установки профилей;
- болгарка с насадкой для подрезки панелей, можно воспользоваться ножницами по металлу;
- строительный уровень и отвес;
- карандаш и рулетка;
- пуансон – проделывает отверстия в тех панелях, в которых пришлось обрезать перфорированную кромку;
- молоток или шуруповерт для фиксации крепежей.
Подготовка поверхности
Подготовительный этап зависит от того, какое основание уже есть:
- Штукатурка – трещины обязательно заделать. Если есть отслоившиеся участки, их убирают и оштукатуривают заново.
- Дерево – полностью убрать сгнившие элементы и заменить на новые. Места, где проявилась плесень или грибок очистить и обработать антисептиком.
- Кирпич или бетон – обязательно заделать трещины.
Все навесные конструкции убирают с поверхности стен. Они будут мешать дальнейшему процессу монтажа.
Изготовление обрешетки
Для каркаса используют дерево или металл. Первый вариант более дешевый, но недолговечный. Второй — чуть дороже, но прослужит долго и способен выдержать нагрузку побольше.
Для стенового сайдинга устанавливают вертикальную обрешетку с шагом 40-60 см между рейками каркаса, при желании можно уложить утеплитель, что сделает дом не только красивым, но и теплым. Цокольный сайдинг крепят на вертикальную обрешетку.
Монтаж панелей на фасад
Первую панель закрепляют только после того, как установлены основные доборные элементы:
- стартовая планка;
- внешние и внутренние углы;
- стыковочные планки.
Первую панель укладывают в замковую щель стартовой планки до щелчка. Далее, начинают фиксировать деталь при помощи гвоздей или саморезов. Предпочтительнее использовать второй вариант. Саморезы проще закручивать, при этом снижается риск повреждения панелей.
Совет! Любой крепеж не стоит фиксировать максимально плотно. Сайдинг должен иметь пространство для расширения.
После того как панель будет установлена, подвигайте ее из стороны в сторону. Если это возможно сделать – все выполнено правильно. Следующие панели устанавливают точно так же, как и первую. Главное время от времени проверять строительным уровнем точность установки. Если пойдет перекос еще снизу, то исправить его будет крайне сложно.
Кирпичный цоколь
Такая капитальная отделка придает зданию эстетически привлекательный внешний вид и обеспечивает надежную защиту подпольного пространства. При необходимости цоколь можно превратить в подвальное помещение. Однако стоит отделка из кирпича дороже, чем монтаж навесных панелей, а работа требует больше времени и усилий.
Существует два варианта установки цоколя из кирпичной кладки:
- На ленте из армированного бетона. Возможность использования этого метода зависит от особенностей грунта — если он сильно расширяется при промерзании, такой вариант не подходит.
- На металлическом профиле, который играет роль полки для кирпичей.
Монтаж первым способом осуществляется в следующем порядке:
- Выкапывают траншею по периметру здания (делать ее слишком глубокой не нужно, так как масса цоколя невелика).
- Стенки укрывают рулонным гидроизоляционным материалом.
- В траншее формируют армирующую обвязку.
- Заливают цементно-песчаный раствор.
- Кладут кирпич. В каждой стенке цоколя предусматривают вентиляционные отверстия.
- Выполняют декоративную отделку кладки — для этого используют штукатурку или любой другой материал.
Во втором случае работа займет меньше времени и сил. Металлический равнополочный уголок приваривают к сваям на высоте 50–70 мм от земли, чтобы обеспечить проветривание. Длина этого профиля составляет 6 или 12 м — выбрать можно любой в зависимости от протяженности стен дома. Толщина стали подбирается под высоту и массу цоколя.
Таким образом, закрыть свайно-винтовой фундамент можно несколькими способами. Выбирают наиболее приемлемый вариант исходя из сложности и стоимости работы. Обшивка цоколя придаст дому привлекательности и продлит срок службы винтовых свай, поэтому затягивать с отделкой не стоит.
Обшивка каркаса
Теперь разберемся, как крепить сайдинг на потолок. Итак, для обшивки понадобится J-профиль. Его устанавливают по периметру комнаты и крепят на саморезы к нижней плоскости рейки. Шаг крепежа должен быть тоже не более 40 сантиметров.
Стоит проявить максимум внимания к установке профиля по углам. В противном случае могут получиться некрасивые стыки. Чтобы избежать подобной проблемы, профиль подрезают на 45 градусов. Затем определяют расстояние между задней стенкой двух профилей, которые смотрят друг на друга, и вырезают панель.
Панель вставляют в профиль вниз внешней стороной. При этом профиль фиксируется на направляющей. Вторая и каждая последующая панель монтируется друг в друга, и застегивается замок. Так нужно продолжать до самого конца. После этого работу по установке можно считать законченной. В дополнительном и частом уходе подобная конструкция не будет нуждаться.
Первый этап. Каркас
Монтаж сайдинга осуществляется на заранее подготовленный своими руками каркас. Для его изготовления применяются металлические или деревянные материалы. Стоит отметить, что металлическая обрешетка имеет преимущество в долговечности и прочности. Кроме того, металлический каркас лучше фиксируется на неровных поверхностях. Обыграть дефекты станы с помощью деревянного каркаса намного сложнее.
Профиль крепится к стене с помощью подвесов, а расстояние между ними не должно превышать полуметра. Такой способ монтажа позволяет выставить профили с помощью строительного уровня, несмотря неравномерность и недостатки стен.
В случае если финансы ограниченны или установка металлической обрешетки нецелесообразна, используют каркас из дерева.
Для такой обрешетки запрещается использовать материал, который слоится, деформирован, имеет следы плесени или гнили. Особенно, это актуально для деревянного брусового дома.
Монтируется каркас на ровные, подготовленные для этого, стены. Сайдинговые панели крепится на фасад дома или его стены горизонтально. Соответственно бруски обрешетки или профили из металла устанавливаются вертикально. Направляющие крепятся к стене деревянного дома с помощью гвоздей или саморезов. В случае если основание выполнено из бетона, монолита или кирпича следует воспользоваться перфоратором и дюбелями. Каждая рейка или профиль, выставляются по уровню.
В случае, если вместе с обшивочными работами планируется и наружная теплоизоляция стен обрешетка для сайдинга устанавливается после всех работ с изоляционным материалом. В этом случае, будет смонтировано два каркаса: для сайдинга и для теплоизоляции
Важно, чтобы рейки обрешетки были параллельны друг другу
Особенности выбора и стоимость сайдинга
Если говорить о массовом спросе, то многие стремятся обшить дом виниловым сайдингом. У него отличная комбинация достоинств: небольшая цена и хорошие декоративные свойства, простой монтаж и уход за поверхностью, маленький вес и высокая устойчивость к климатическим факторам.
На втором месте деревянный сайдинг из массива, если в этой категории считать и доску, и вагонку «американку» во всех ее модификациях. Конечно, благодаря простой технологии монтажа, чаще используют профилированные панели. Это традиционный вид сайдинга для деревянного дома или коттеджа в экологически чистом районе.
Так выглядит профиль «американки» Источник mauro-gianvanni.ru
Если хотят получить почти достоверную имитацию деревянной обшивки с большим сроком эксплуатации, минимальными затратами на уход и ремонт, то лучшим выбором будут композитные панели. Особенно в том случае, если рядом с домом терраса из ДПК. Они отлично переносят перепады температуры, высокую влажность, и стойкие к неблагоприятным факторам даже в условиях большого города или близости к дороге.
Обшивка дома металлическим сайдингом встречается нечасто. Алюминиевый профиль плохо выдерживает механические воздействия, что для малоэтажного дома неизбежно. Стальные панели прочные, но цена у них выше, чем у виниловых, а декоративные возможности такие же. Долговечность определяется толщиной листа и свойствами защитно-декоративного покрытия. От совокупности этих факторов зависит и цена.
Цементный сайдинг применяют, если на первом месте стоит огнестойкость отделки. И это пожалуй, единственное достоинство материала. Тяжелый, довольно хрупкий при транспортировке (несмотря на армирование) и сложный в монтаже – он проигрывает в популярности остальным видам.
Цементный сайдинг может повторить фактуру дерева, но он не так прост в укладке Источник nl.aviarydecor.com
Стоимость квадратного метра зависит не только от материала. На цену большее влияние оказывает много факторов. И один из них – производитель и страна. Даже виниловый сайдинг имеет разброс цен от 150 руб. до 600 руб. за 1 м2.
С деревянными панелями еще сложнее – например, сосна и лиственница отличаются ценой в несколько раз, а есть и более дорогие породы дерева. Плюс фабричная обработка, которая улучшает устойчивость к высокой влажности, но также существенно увеличивает стоимость доски. Например, отечественная лиственница стоит от 300 руб. за 1 м2, термообработка древесины отечественного производителя поднимает стоимость в 2-3 раза, а импортная термообработанная доска стоит в 4-5 раз дороже, чем обычный деревянный сайдинг.
Стоит ли работать с сайдингом зимой
У укладки сайдинга зимой существую следующие отрицательныестороны:
- короткий световой день, не позволяющий выполнять большой объем работ;
- необходимость принятия дополнительных мер безопасности при монтаже и прогреве деталей перед обшивкой;
- сильный ветер, затрудняющий отделку.
Имеются условия, при которых облицовка сайдингом запрещена:
- выпадение осадков;
- снижение температуры ниже -5 ºC при работе с виниловым сайдингом и менее -15 ºC при установке акриловых панелей, холоднее 0 ºC при монтаже металлических деталей;
- обледенение стен, оттаивание которых под слоем облицовки приведет к попаданию влаги внутрь несущих конструкций.
Если строительные работы необходимо завершить зимой, нужно выполнить такие требования:
- хранить сайдинг в теплом месте;
- выносить его на стройплощадку только по мере необходимости;
- крепить панели саморезами, т.к. удары молотка могут повредить сайдинг;
- переносить ламели вдвоем или втроем, т.к. из-за большой длины на морозе они могут сломаться;
- раскраивать панели по размеру нужно мелкой пилой или отрезным диском в помещении;
- не затягивать саморезы намертво;
- увеличить тепловой зазор до 9-10 мм;
- использовать строительный фен для разогрева аккуратно, чтобы не расплавить ламели;
- устанавливать леса вместо лестниц по мере возможности;
- использовать нескользкую обувь, теплую спецодежду и перчатки.
Процесс облицовки дома сайдингом не отличается от того, который происходит летом.
Расчет сайдинга
- Замеряем длину стены. К примеру, она имеет 8 метров. Следовательно, может быть установлена целая полоса, а после еще отрезок около 2 метров. В будущем остатки отрезанной полосы будут дополнительно использоваться еще для остальных двух рядов. Получается, что для трех рядов понадобится всего четыре планки
- Замеряем высоту стены. Стены в деревянном одноэтажном доме до кровли обычно не более 3 метров. Один ряд сайдинга имеет рабочую поверхность 22,9 см. Три ряда, следовательно, закроют 0,68 м. Дальше делим высоты стен на полученный результат и на четыре 3000 см ÷ 0. 68 ÷ 4 = 11. Получается, что для глухой стены необходимо приобрести 11 полос материала
- Оконные проемы. Не стоит выбрасывать площадь оконных проемов, так как будет дополнительно необходим материал, который можно использовать для откосов. Дополнительно будет необходимо подсчитать общее количество J углов, стыковочных полос, стартовых планок. Они высчитываются в строгом соответствии с длиной и высотой здания
Если возникают сложности в подсчетах, можно воспользоваться специальным калькулятором, программой, которая часто есть на различных строительных сайтах.
Подготовительные работы
Перед проведением установочных работ по обшивке фасада необходимо провести ряд подготовительных работ. В них входят следующие этапы: выбор типа панелей и обрешётки, расчёт материалов и доборных элементов, а также определение количества тепло- и гидроизоляционных слоёв.
Выбор типа панелей
Выбор материала для обшивки во многом определяет срок службы всей конструкции, прочностные и эксплуатационные характеристики. В настоящее время выбор ограничивается следующими вариантами:
Деревянный. Отличается высоким уровнем теплоизоляции, экологичностью и отличными декоративными качествами. Его стоимость минимальна, по сравнению с другими типами сайдинга. Однако имеет короткий срок службы (до 8 лет) и требует периодического ухода (обработка антисептиками и покраска).
Внешний вид деревянных панелей
Металлический. Обладает прочностью и долговечностью, стойкостью к плесени, грибкам и вредителям, а также способен выдерживать значительные перепады температур. Весьма чувствителен к повреждениям, так как даже небольшая царапина на защитном слое может привести к началу коррозионных процессов.
Металлические панели
Виниловый. Является наиболее выгодным вариантом, так как лишён всех недостатков деревянного и металлического сайдинга. Имеет минимальный вес, устойчив к любым атмосферным осадкам, экологичен, имеет максимальный срок службы до 50 лет. Отличается наличием широкой гаммы расцветок. При таких достоинствах стоимость данного материала относительно невысокая, поэтому именно его рекомендуют выбирать специалисты. Видео монтажа винилового сайдинга своими руками позволит оценить все преимущества данного материала.
Виниловые панели
Расчёт количества материалов
Количество материала можно рассчитать достаточно просто при наличии на руках проекта здания. В противном случае придётся проводить измерения длины и ширины каждой из стен, а также оконных и дверных проёмов. На основе полученных данных следует сделать эскиз или чертёж. После этого определяется количество материала, который пойдёт на создание обрешётки, с учётом равномерного расположения вертикальных или горизонтальных направляющих с интервалом 40-50 см и креплений вдоль направляющих с таким же интервалом.
После расчёта количества материалов для обрешётки нужно вычислить количество панелей. Сделать это достаточно просто путём разделения общей площади стен, за вычетом площадей проёмов, на размеры одной панели. К полученному значению рекомендуется добавить запас примерно 10-15%, который будет учитывать возможные повреждения при доставке или выполнении монтажа.
Рекомендуется создать список доборных элементов с указанием их количества, чтобы не забыть приобрести их одновременно с облицовочными панелями.
Перечень необходимых инструментов
Для монтажных работ потребуются следующие инструменты:
- Ножницы по металлу для нарезки облицовочных планок или направляющих.
- Пузырьковый или лазерный уровень для проверки правильности положения панелей.
- Шуруповёрт с набором бит под саморезы для крепления обрешётки.
- Мел или маркер для разметки.
- Строительный уголок для получения ровных углов.
- Отвес и верёвка для корректировки положения направляющих при монтаже обрешётки.
Инструменты для проведения работ
Подготовка стен к монтажу
Сначала нужно провести демонтаж кровельных, оконных и дверных частей, которые выступают за плоскость стены: плинтусы, отливы, трубы водоотвода с креплениями с крыши и т. д. Это позволит получить беспрепятственный доступ к стенам. Если были установлены или нанесены какие-либо отделочные слои, то их также рекомендуется зачистить до основного стенового материала.
Тщательная инспекция прочности и надёжности несущих конструкций будет гарантировать отсутствие проблем при эксплуатации сайдинга, которые связаны с выполнением его полного или частичного демонтажа. При обнаружении трещин, неровностей или других дефектов потребуется выполнить их устранение.
Монтаж сайдинговых панелей
Прежде чем приступить к отделке поверхности внешних стен дома сайдингом, следует очистить ее от различных загрязнений. К тому же, убирается все, что может помешать монтажу панелей. Затем нужно заделать все трещины и сколы и загрунтовать стены, если дом построен из древесины.
Чтобы закрепить панели, нужно предварительно сделать обрешетку на стенах. Для этого используют оцинкованные профили или деревянные рейки. Обрешетка из дерева выйдет дешевле, но требуется обработка антисептиком. Металлическая – дороже, но прослужит она дольше.
Также стоит позаботиться об утеплении стен и его гидроизоляции. Для этого сначала кладут утеплитель, а уже сверху закрепляют мембрану. Следом делается новая обрешетка. Чтобы не возникало деформации материала, нужно оставлять зазоры около 2 мм.
Первая панель закрепляется саморезами к стартовой планке, и закручивают их не до конца. Прежде чем крепить новый сайдинг, следует соединить его с предыдущей и места их соединений закрывают внешним углом. Как только с фасадом будет закончено, можно приступать к закрытию профилями оконных и дверных проемов. Стык стены с крышей закрывается финишной планкой.
Наш канал в Телеграм
Как обойти окна
Что касается окна, то здесь есть два варианта обрамления:
- если окно находиться в одной плоскости – используют наличники, как и в дверном проеме;
- если окно утоплено в стене, то есть, имеет нишу – используются специальные откосы.
С первым вариантом все также, как и с обрамлением двери. Потому придерживаются такого же плана выполнения работ. Со вторым вариантом тоже ничего сложного.
Отмеряем 4 отрезка необходимой длинны – 2 горизонтальных и 2 вертикальных. Верхний элемент должен накрывать боковые элементы, а боковые части опускаются к краю нижней детали.
С внутренней части верхнего откоса делают также надрезы и загибают их внутрь. Такие же надрезы делают и на боковых деталях. Так, вода не будет попадать внутрь конструкции. Все детали фиксируют к обрешетке. Стеновые панели одним краем вставляются в наличник, а вторым в профиль.
Металлический сайдинг
Сайдинг металлический
Обшивка сайдингом промышленных и жилых зданий, помимо винилового, проводится металлическим сайдингом. Эксплуатационные качества позволяют применять металлосайдинг во всех регионах России. На рынке стройматериалов представлены несколько видов сайдинга этого типа – сделанные из оцинкованного железа и алюминия:
- Алюминиевый сайдинг применяется для отделки офисов, жилых и производственных помещений. Легкий удельный вес панелей (1,5-1,7 кг/м.кв.) обеспечивает безопасность в многоэтажном строительстве. Алюминиевый сайдинг имеет слабое сопротивление деформации, его крайне непросто привести обратно в прежний «приличный» вид. В этом он проигрывает сайдингу из оцинкованного железа.
- Сайдинг из оцинкованного железа (металлосайдинг). Самый распространенный вид металлического сайдинга. На основу из оцинкованного железа наносится полимер – пурал, пластизол или полиэстр. Один из минусов такой технологии – минимальная цветовая гамма, составляющая 6-8 оттенков.
Свойства металлического сайдинга почти повторяют технические характеристики профнастила и металлочерепицы:
- в основе – тонколистовая оцинкованная сталь с количеством цинка до 275 г/м.кв.
- толщина металла – от 0,4 до 0,5 мм.
- длина панелей – от 50 см. до 6 метров.
- ширина в чистоте – 22,5 см.
- высота в разрезе – 14 мм.
- вес панели – до 5 кг.
Общим недостатком для всех видов металлического сайдинга является низкая звукоизоляция. При повреждении полимерного покрытия в этих местах и местах резов, если они подвержены влиянию наружной среды, возможно возникновение коррозии.
В то же время преимущества металлического сайдинга перед виниловым неоспоримы:
- Покрытия, применяемые при изготовлении мелаллосайдинга, обеспечивают ему стойкость к выгоранию. От условий эксплуатации зависит и гарантийный срок – 25-50 лет.
- ПВХ-панели могут вызвать аллергическую реакцию на материалы, из которых произведены, тогда как параметры экологической безопасности у металлического сайдинга на порядок выше.
- Показатели деформации и механического истирания у сайдинга из металла гораздо качественнее.
Меньший коэффициент линейного расширения при сезонных перепадах температур и агрессивной атмосфере гарантирует отличный внешний вид на протяжении 15-25 лет.
Стоит упомянуть сайдинг из меди. У меди есть свойства, которые оправдывают высокую стоимость материала:
- Медь почти не поддается коррозии, поэтому медный сайдинг стараются использовать в областях с большой влажностью.
- Медь – очень пластичный материал, поэтому сайдингом из меди можно отделывать достаточно сложные поверхности.
Характеристики материала
Сайдингом называют ламели разного размера, изготовленные из пластика, дерева, металла или другого сырья.
Основные особенности материала:
Экономичность
Он дешевле, чем кирпич, декоративная штукатурка или блок-хаус
Привлекательный внешний вид и обилие расцветок
Хозяин может подобрать любой тон материала для обшивки.
Простота монтажа
Для установки не потребуются дорогостоящие инструменты и приспособления. Многие делают облицовку стен самостоятельно
Легкий уход во время эксплуатации
Достаточно вымыть поверхность с моющим средством
Дополнительная теплоизоляция
Она появляется за счет воздушной прослойки между стеной и ламелями
Долговечность
Срок службы отдельных разновидностей панелей разный, но достаточный для того, чтобы владелец не беспокоился о внешнем виде дома долгие годы
Из-за того, что при изготовлении сайдинга используется различное сырье, каждый тип имеет собственные технические характеристики. Однако есть параметры, общие для любого из образцов:
| Ширина | 0,1-0,3 м |
| Длина | 2-6 м |
| Толщина | 0,5-1,2 мм |
| Срок службы | 20-50 лет |
| Устойчивость к перепадам температуры | от-50 до +60 °C |
Сайдинг дешевле, чем кирпич или декоративная штукатурка.
Непосредственный монтаж
Хорошая, подробная инструкция по применению обычно есть в каждой упаковке панелей. В ней дан необходимый минимум – как правильно обшить дом сайдингом. Её соблюдение гарантирует хороший результат.Переходим к непосредственному монтажу сайдинга.
Начальная планка
Уточняем горизонталь – она нужна на высоте 3-4 см от нижнего края будущей обшивки. Монтируем начальную планку – по периметру здания не встык, а с промежутками в 5–6 мм на случай их температурного расширения
Очень важно правильно и ровно закрепить начальную планку – это начало облицовки, от которого зависит чёткая геометрия внешнего вида дома
Отливы
Если цоколь дома выступает за стены – ему необходимы отливы. Они устанавливаются от угла дома – начальная планка монтируется на 30-40 мм выше планки отлива.
Наружные углы
Сверху намечаем границы подшива. Взяв от неё зазор 3 мм, монтируем наружные углы. Они устанавливаются так, чтобы нижний край был на 4-6 мм ниже стартовой планки, а верхняя часть на 3мм ниже софита или карниза. Первый саморез вкручивается в самое верхнее отверстие – подвешиваем на нём угол. Остальные саморезы – с шагом 30 см вворачиваются в середину отверстий. Если высота фасада больше 3 м, то углы придется стыковать. Снизу целые, а подрезаем верхние – для нахлёста у них по низу минимум на 25 мм убираем внутренние боковые края. На нижний угол, верхний заводится минимум на 20 мм, можно и больше – главное, соблюсти разницу в этих размерах на 5 мм, это зазор на температурное расширение.
Если есть, монтируем внутренние углы, по такому же принципу, как и внешние.
Оформление окон и дверей
Обрамляем проёмы наличниками, если они с фасадом в одной плоскости. Если утоплены, то устраиваем откосы.
Проемы в уровень с фасадом
Ставим фартуки гидроизоляции, после них крепим наличники, либо J-профили. В проем потребуется 2 вертикальных и 2 горизонтальных.
Установленные детали нужно соединить. Каждую сторону верхней рейки надрезать и отогнуть вниз получившиеся мостики. С боковых профилей удалить часть материала, мешающего соединению. После собрать так, чтобы мостики верхнего профиля оказались внутри реек, и соединить боковые фрагменты с нижним.
Если окно находится вровень с фасадом или даже слегка выступает, то его можно облицевать при помощи J-профилей, но специальные околооконные профили выглядят эстетичней.
Утопленные проемы
Для монтажа «утопленного» в фасад окна существуют специальные наличники, которые устанавливаются в паре с J-профилем. Для них учитывается ширина откоса, надрезы на наличниках должны ей соответствовать. Рекомендуется тщательно изучить инструкцию, особенно по работе с мостиками. Они должны закрывать стыки – это барьер от осадков.
Установка панелей сайдинга
Первую панель нужно вставить в замок стартовой планки, и в пазы углового профиля с зазором в 6 мм. Крепить к обрешётке в середину монтажных отверстий, как это указано в инструкции. Остальные панели – одну за другой. Именно простота установки основных панелей позволяет быстро отделать дом сайдингом своими руками.
Наращивание панелей происходит внахлест – нужно обрезать крепежные рамки и замки, чтобы в итоге получился нахлест 25 мм. Либо через Н-профиль. Между панелью и любым соседним элементом – отступ 5 мм.
Когда процесс дойдет до проемов – просто приложить панель и разметить часть, заходящую на площадь окна или двери, после отрезать и закрепить панель.
Крепим завершающую – верхнюю панель. Меряем расстояние между финишным профилем и предпоследней панелью, по размеру обрезаем сайдинг. Специальным просекателем режем зацепы, отгибаем их. Заводим верхнюю панель в финишный профиль и цепляем за него.
