Собираем каркас сарая
Переходим к сборке конструкции по следующему алгоритму:
- Начало работ вновь отмечается выкладкой гидроизоляционного слоя рубероида (предпочтительно выложить 2 слоя материала);
- Берем брусья, предназначаемые для нижней обвязки, и делаем на них с каждой стороны лапчатые расщепления – вырезы в 10 см глубиной в середине сечения. Бруски надо укладывать горизонтально и соединять с вмонтированными в цоколь деревянными кусочками с помощью гвоздей;
- Теперь нужно заняться работами по устройству пола. Для этого используем доски-лаги, которые кладутся на ребро на обвязочные брусья. Соединяют конструкцию гвоздями. Для упрощения дальнейших работ можно быстро смонтировать черновое напольное покрытие из ДСП или тонких досок. По завершении работ можно их удалить либо устроить дополнительное покрытие. После обустройства достаточно надежного основания, при перемещении по которому нет риска получить травму, можно переходить к следующему этапу;
- Теперь занимаемся вертикальными брусьевыми стойками. Прикреплять их к полу будем с помощью длинных гвоздей (около 15 см), которые должны быть забиты вкось, либо креплений из металла в форме прямого угла. Промежутки между ними должны быть не менее таковых между брусками, вмонтированными в верхний слой кирпича. Для обеспечения большей устойчивости можно провести фиксацию стоек тонкими досками (4 на 10 см). Промежуточные стойки крепят укосинами, чтобы более надежно поддерживать их вертикальное положение. Когда обвязка потолка будет готова, их можно демонтировать.
Наружная обшивка
Характер расположения стоек, на которых будет монтироваться дверь, зависит от ее предполагаемой локализации и формы. Если дверь расположена в середине стены, потребуется вмонтировать два добавочных стоечных бруса.
Сборка каркаса из деревянных брусьев
Поэтапное строительство каркасной хозпостройки
Подготовка фундамента
устройство фундамента хозблока
Разметив место под сарай, нужно на размеченной площади снять весь верхний плодородный слой почвы, глубиной 15-20 см и, разровняв, утрамбовать площадь. Затем подсыпается слой песка в 10 см и снова трамбуется. Под столбчатый фундамент по четырем углам и в середине широких сторон будущего строения высверливается отверстия в земле диаметром 20 см и в глубину 120 см. В эти отверстия будет устанавливаться столб под фундамент. Его длина должна быть 120 см.
На дно каждого отверстия под столбы подсыпается слой песка или гравия и утрамбовывается. Затем туда опускаются асбоцементные трубы (они полые), при помощи уровня выставляется их вертикаль и фиксируется подсыпанием и трамбовкой песка.
Следующий шаг – заливка столбов. Одну третью внутреннего объема трубы заполняется раствором, после чего трубу на 10-15 см необходимо поднять, чтобы залитый внутрь цементный раствор заполнил дно. Это создаст бетонную основу, в диаметре большую, чем труба. При такой конструкции фундамента, пучение грунта не причинит ему вреда.
После того как все это будет сделано со всеми столбами, нужно выждать 2-3 дня. Нельзя забывать о вертикали столбов.
Когда будут заполняться пустоты каждого из столбов, сверху нужно вставить закладную из арматуры, диаметром 10 мм, погрузив в цементную смесь 150 мм. Двадцать же сантиметров должно выступать из трубы. Эта арматура будет фиксировать собранный ростверк. Столбчатый фундамент должен выстояться не менее двух недель.
Ростверк
Ростверком называется рама, основа строения. Собирается он из брусьев, сечение которых 150 на 150 мм. Брусья должны быть обработаны антисептиком, антипиреном и двумя слоями олифы. Соединяются они между собой вполдерева. В каждом соединении брусья следует зафиксировать четырьмя саморезами по дереву. Прежде чем установить раму, на фундамент укладывается рубероид, чтобы препятствовать влаге впитываться в дерево. Далее устанавливаются лаги из брусьев сечением 100 на 100 мм. Шаг расположения лаг друг по отношению к другу – 1,35 м.
Каркас сарая
каркас хозблока
Чтобы построить каркас хозблока, нужен брус 150 на 150 мм и 100 на 100 мм. На переднюю часть постройки нужно поставить брус высотой 3000 мм, а для задней стенки – 2400-2500 мм. Это нужно для создания в последующем односкатной крыши.
Собираются сначала торцевые стены постройки, в каждой из которых будет оконный проем. Стойки, которые будут выставлены на углах, должны быть посажены на выступающую арматуру из ростверка, которая, в свою очередь, была насажена на арматуру столбчатого фундамента. Каждый брус должен быть выставлен строго вертикально с учетом оконных проемов и входных дверей. Помимо брусьев на углах, на торцевом каркасе следует добавить еще по два бруса. На фронтальной и задней каркасной стене тоже должно быть минимум по два бруса, а лучше по четыре. Между ними, для большей жесткости, монтируют раскосые брусья. Между вторым и третьим брусом на торцевых стенах монтируются верхняя и нижняя перемычка под проем будущего окна.
При монтаже фронтальной стены вертикальные стойки нужно выставлять из расчета, что проем под входную дверь должна быть не менее 850 мм и высотой не менее 2000 мм. Таков проем должен быть в середине фронтальной стены. Именно такое должно быть расстояние между дополнительными брусьями, помимо тех, что были смонтированы по углам.
Стропила
Следующим шагом является – монтаж стропил из бруса 100 на 50 мм длиной на 1 метр превышающим ширину постройки. Это сделано с учетом того, что брус стропил сзади будет выступать на 30 см, а впереди на 70 см. Шаг между стропилами – 85 см. Потом на стропила натягивается пленка или гидробарьер. На стропила, поверх гидробарьера, перпендикулярно набивается рейка 25 мм с шагом в 40 см. Затем на эту конструкцию можно, прибивая гвоздями, уложить шифер.
Обшивка и отделка
обшитые стены хозблока профнастилом
Завершает всю постройку обшивка облицовочным материалом снаружи. Им прекрасно может служить профнастил. Нельзя забывать, что снаружи, до монтажа профнастила, весь каркас необходимо затянуть гидробарьером. Внутри же предстоит утеплить стены минеральной ватой и зашить их древесно-стружечной плитой. То же касается и потолка. Устанавливается столярка, монтируется пол по лагам из доски и хозблок готов.
Затевая такой проект, нужно многое узнать, прочесть, чтобы построить хозблок своими руками. Самому это не просто. Возможно, долго. Но это опыт, который еще сможет пригодиться.
Видео с последовательными этапами строительства хозблока своими силами:
Блоки из ячеистого бетона
К ним относятся блоки из пенобетона, пеносиликатов, газосиликатов, газобетона, аэрированного ячеистого бетона. Строительство из таких материалов не потребует больших финансовых и временных затрат.
Пенобетон. Пористая структура дает хорошую теплоизоляцию, небольшой вес позволит обойтись самым простым фундаментом, большие размеры блоков по сравнению с кирпичом существенно сокращают сроки строительства. Паропроницаемость помогает создать благоприятный микроклимат внутри здания. Материал пожароустойчив, влагостоек, не поддается грызунам, не подвержен гниению и плесени.
Недостатки: хрупок при перевозке отдельных блоков и в процессе строительства, склонен к усадке, растрескиванию. Поврежденные блоки способны накапливать и удерживать влагу, что приводит к их разрушению при температуре ниже замерзания воды. Если эстетичный вид сарая принципиален, потребуется отделка и облицовка.
Газобетон имеет более привлекательный вид, правильную геометрию и крепкость, наружная отделка не обязательна. Цена несколько выше, чем у пенобетона. В остальном характеристики те же, что и у предыдущего материала, однако, легче поглощает воду и быстро разрушается без хорошей влагоизоляции.
Газо- и пеносиликатные блоки наделены теми же достоинствами и недостатками при еще меньшей сопротивляемости воде. В качестве отделки и защиты для таких блоков может послужить обычная штукатурка.
Подготовка
Начать нужно с постройки фундамента. Слишком сильно заморачиваться над этим моментом не нужно, т.к. нагрузка на фундамент всё равно не будет такой большой, как в случае с полноценным жилым зданием. Для лёгкого деревянного фундамента необходимо подготовить небольшое основание в виде бетонных опор, на которые будет наложен деревянный пол-фундамент. Дерево обязательно обработать дабы избежать его повреждения паразитами, плесенью, огнём, влагой (рекомендуется сделать дополнительный влагозащитный слой). Для массивных конструкций лучше всего подойдёт ленточный или столбчатый фундамент. Если бытовка будет очень маленькой, то вполне можно обойтись и без фундамента.
Когда фундамент построен, нужно рассчитать необходимое количество материала для стен и крыши. Следует учесть, что стены и крыша должны опираться на несущие конструкции, которыми могут выступать плотные брёвна. В среднем потребуется от четырех таких опор.
Давайте рассчитаем оптимальное количество материала для сарая 3×6 м с двускатной крышей при строительстве своими руками. Высота стен будет колебаться в пределах 2.5-3 м. В качестве материала для стен можно использовать обычные доски или деревянные панели, также нужно учесть, что может потребоваться дополнительное утепление стен, особенно, если в сарае будут содержаться животные. В качестве фундамента можно использовать 6 ФБС-блоков, которые устанавливаются в выкопанные ямы под 25-30 см глубиной. Сверху фундамент нужно гидроизолировать рубероидом. По верх фундамента устанавливается деревянный каркас для пола и стен, толщина каскадного бруса 150×150мм. Также понадобятся специальные шпильки для крепления деревянного каркаса к фундаменту.
С чего начинается строительство сарая
Зачастую сарай — это первая постройка, которую возводят на участке, на этапе начала строительства дома или даже до этого. Спрятать инструмент, стройматериалы, укрыться от непогоды или переночевать — во всём «сарайка» становится незаменимым и универсальным помощником.
После того как участок обжит, в хозяйственной постройке складируют инструменты и инвентарь, который необходим для ухода за садом и огородом.
Затаскивают снегоуборочную технику, газонокосилки, стройматериалы, которые остались после возведения коттеджа. И зачастую — всё то, что выкинуть жалко или планируется оставить «на потом», ведь у рачительного хозяина всё идёт в дело.
Неудивительно, что со временем сарай превращается в «хламовник», забитый массой нужных и ненужных вещей. Если хозяину легче съездить на рынок и купить необходимый в хозяйстве гаечный ключ или метизы, чем найти их в хозблоке, то с этим надо что-то делать. И начать надо заранее, ещё до начала строительства сарая, грамотно его спроектировав и рассчитав оптимальные размеры.
Сразу покажем, что вышло у пользователя.
Проблема в том, что все красивые «картинки» по правильному размещению вещей в сарае через год разбились о рифы суровой действительности. Стеллажи и полки оказались забиты разным «хламом», а свободного места практически не осталось.
На вопрос, что с этим делать, пользователь нашёл единственно верный ответ — пристраивать к сараю ещё один… сарай. По словам МАКС001,головной боли можно избежать, если сразу возвести хозяйственную постройку нормальных размеров. А так пришлось покупать ещё одну железную дверь, возводить стены и далее по списку.
Зато теперь в сарае всё помещается.
Хотя существует мнение, что чем больше сарай, тем больше его можно захламить, существуют минимальные габариты, ниже которых строить не стоит. Иначе всё придётся закидывать до потолка, набивая сарай, как хозяйственную сумку. Порядка в хозблоке так никогда не будет. Отправная точка расчёта габаритов хозблока — физические размеры тех вещей, которые вы собираетесь там хранить.
Кроме этого, функциональность сарая пользователь повысил, смонтировав на стене (каменной) снаружи навес для дровницы, где теперь можно хранить около 2-х кубов поленьев.
При строительстве хозяйственных построек пользователь рекомендует придерживаться принципа «сделай сразу чуть больше, чем можешь себе это позволить, и дольше не придется переделывать».
Добавим, что в сарае Cosolapyj планирует обустроить мастерскую, сделать подводку воды для мойки автомобиля, а также (со временем) ставить квадроцикл и садовый грейдер.
Также приведём планы сарая.
Слева направо: кладовка и место для грейдера, в середине – мастерская, слева – навес.
Требования к самодельному строению
Сарай на даче, выполненный своими руками, должен соответствовать ряду определенных требований:
Надежный фундамент, обустроенный на проверенном грунте.
Прочность несущих конструкций.
Особое внимание уделяется материалу для укрытия (экологические показатели, устойчивость к влаге и воспламенению).
Размеры помещения. Сооружение должно быть компактным, но в то же время, достаточно ёмким для размещения рабочего инструментария и прочих садовых атрибутов.
Внешний дизайн сарая играет меньшую роль, однако новое строение должно оптимально вписываться в общий интерьер дачного участка.
Материалы и разновидности конструкций
Перед тем, как построить сарай, нужно определиться. будет ли это времянка или капитальное строение, рассчитанное на долгие годы эксплуатации. Планирование поможет сократить расходы, время и силы. Четкое понимание, какая конструкция будет использована при строительстве, позволит точно просчитать какие материалы и в каком количестве нужно закупить.
При ограниченном бюджете сарай можно быстро и недорого сколотить из досок, впоследствии облагородить его, обшив подходящим отделочным материалом, например, сайдингом, или быстро демонтировать, когда появится возможность заменить времянку на капитальное строение. Недостатки деревянного сарая – недолговечен, дерево подвержено гниению, нападению насекомых, в него легко проникнуть грызунам, без должной обработки легко воспламеняется.
Установка окон и дверей
Дверь я устанавливал б/у деревянную. Менял в квартире входную дверь, вот она и пошла в сарай. Дверную коробку сделал по месту из досок, купил петли и установил дверь.
Сделал два замка – один врезной, а второй навесной для пущей надежности.
Изначально планировал установить большое деревянное окно в сарай 1200х600 мм, но в строительном супермаркете купил недорогое металлопластиковое окно размером 800х600 мм его, конечно же, и установил. Для этого мне пришлось немного уменьшить оконный проем.
Окно крепил на универсальные саморезы 100х6 мм. Предварительно снял стеклопакет и просверлил по 2 отверстия сбоку в раме. Установил раму окна в проем и по уровню его закрепил саморезами. Поставил назад стеклопакет.
Снаружи проем оформил наличником и установил оцинкованный отлив. Внутри сделал деревянный подоконник и щели заполнил герметиком.
Как выбрать место
Для размещения хозпостроек на участке разработаны специальные градостроительные и санитарные нормы. Они учитывают специфику использования помещения и ее влияние на окружающую среду.
При выборе места нужно соблюдать эти рекомендации, чтобы потом не возникли конфликты с соседями. Если в сарае не предполагается выращивать животных, от межи требуется отступить не менее 1 м.
Гораздо строже нормативы в отношении помещений для живности:
- 4 м от забора;
- 12-15 м от жилого дома;
- 20 м от источника питьевой воды.
Сарай должен быть удобно расположен по отношению к дому и въезду для машины, не перегораживать пути перемещения по участку. Можно установить постройку с северной стороны владения, чтобы защитить территорию от холодных ветров и не создавать лишнюю тень.
Не нужно забывать про противопожарный разрыв, который составляет:
- для деревянных зданий — 15-18 м;
- для построек из слабогорючих материалов с деревянными перекрытиями — 9-12 м;
- для сооружений из бетона, кирпича и других негорючих материалов — 6-8 м.
При этом учитываются расстояния не только между собственными, но и соседскими постройками.
Как построить хозблок своими руками из разных материалов
Самостоятельно можно построить хозблок из различных материалов и любых типов конструкций. Каждый отдельный вариант строительства имеет свои особенности и нюансы.
Как построить бытовку из профлиста: особенности строения
Обычно, к строительству бытовки приступают в том случае, когда приобрели участок под дачу, но на нем еще не построили дом. В таком случае, на первое время необходимо здание, в котором можно хранить инструменты, некоторые материалы, личные вещи, а иногда и место для ночевки.
В дальнейшем, после строительства дома, бытовку можно будет использовать в качестве подсобного помещения.
Из материалов и инструментов в процессе строительства понадобятся:
- молоток;
- сварочный аппарат;
- болгарка;
- дрель;
- рулетка и строительный уровень;
- кисточки;
- отвертки;
- профильная труба;
- утеплитель;
- профнастил;
- гидро- и паробарьер.
Помимо этого заранее потребуется купить входную дверь и заказать окна.
Хозблок из дерева своими руками: пошаговая инструкция по строительству
Построить подсобное помещение из дерева своими руками могут даже новички в строительной сфере. Главное определиться с последовательностью всех проводимых работ, подготовить материалы и инструменты. В результате у вас получится прочное и надежное здание для хранения инвентаря и прочих вещей.
Сарай из дерева собирается по каркасной технологии и отличается оперативными сроками и высокими техническими характеристиками. Его процесс монтажа выглядит следующим образом:
- Подготавливается место под строительство.
- Укладывается фундамент. Так как такое здание отличается легким весом, для него достаточно сделать облегченный фундамент – свайный, плитный или столбчатый.
- Далее собирается каркас хозблока из бруса, который в дальнейшем обшивается пиломатериалами.
- Затем устанавливается крыша. В данном случае достаточно сделать односкатную кровлю с небольшим наклоном.
- К зданию подводятся коммуникации и проводятся внутренние отделочные работы.
Обычно, при правильном подходе к строительству, когда на руках имеется проект хозблока и его точные размеры, весь процесс монтажа здания занимает от нескольких дней, до нескольких недель (здесь все зависит от навыков в строительной сфере и наличия свободного времени тех, кто будет заниматься строительством).
Простой сарай своими руками: строительство поэтапно
Проще всего быстро и недорого построить подсобное помещение по каркасной технологии из дерева или металла. Сам процесс строительства довольно простой:
- Укладывается основание (обычно столбчатое).
- Делается каркас из бруса или профтрубы.
- Стены обшиваются выбранными материалами.
- Монтируется крыша.
- Проводятся внутренние и наружные отделочные работы.
- Устанавливаются окна, двери.
Возведение хозблока – внутреннее обустройство
Что касается планировки хозблока, то такое здание состоит из одной или нескольких комнат. Как правило, дачники отдают предпочтение одному, но просторному помещению, которое внутри можно поделить на различные функциональные зоны.
Для удобного расположения рабочего инструмента на стены крепятся крючки, полки, стеллажи. В одном из углов сооружается рабочий уголок, где устанавливается стол и стул. При необходимости, здесь можно разместить верстак и установить другое оборудование.
В заключение стоит отметить, что построить сарай своими руками довольно легко и просто из любых материалов. Главное, иметь точные размеры хозблока, его подробную схему, небольшой навык в строительстве и свободное время. Если грамотно отнестись к рабочему процессу, у вас получится долговечная, удобная и надежная постройка на участке, которая порадует долговечностью и удобством в эксплуатации.
Оптимальные размеры сарая
Сарай на даче должен быть простым в строительстве и удобным в использовании. Наиболее простой в постройке – деревянный сарай, по этой причине большинство дачников отдают предпочтение этому виду. Простота конструкции обеспечит его быструю постройку и минимальное вложение средств
Удобный сарай для инструмента тот, в котором все под рукой, поэтому важно его правильно спланировать
Рис.1. Простой и удобный способ хранения инструмента.
Рис.2. Просторный и удобный сарай для инструмента.
Схема сарая сильно зависит от целей его использования. В зависимости от того, что и в каком количестве в нем будет храниться зависят габаритные размеры сарая, а также наличие полок и планировка мест хранения.
Рис.3. Сарай для инструмента. Для хранения простейшего садового инвентаря достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. Чтобы в ней можно было сделать полки для хранения длина должна быть 2- 2.5 м. Для хранения садовой техники и прочего инструмента длину целесообразно увеличить до 3 метров.
Рис.4. Вместительный дачный сарай.
Рис.5. Небольшой сарайчик для самого необходимого.
Можно дать несколько рекомендаций по габаритным размерам в зависимости от хранящегося в нем инвентаря:
Садовый инструмент (грабли, лопаты, вилы и пр.). Для хранения этого инструмента достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. В ней дополнительно можно установить крючки или специальную подставку для хранения секаторов, ножовок и пр.
Рис.6. Миниатюрный сарайчик.
Рис.7. Компактная, но функциональная постройка для дачного участка.
Рис.8. Небольшой сарай для хранения дачного инвентаря.
Садовый инструмент и дополнительные материалы (удобрение, краска, материалы для теплиц и парников и пр.). Для этих целей потребуется хозблок размерами 1,5х2 м. В нем будет достаточно места для широких полок, где будут храниться дополнительные материалы.
Рис.9. Красивый хозблок для небольшой дачи.
Рис.10. Сарай средних размеров.
Рис.11. Пластиковый сарай – готовая конструкция, которую легко собрать своими руками.
Садовый инструмент и парковая техника (газонокосилка, триммер и пр.). Для хранения всего набора дачного инвентаря необходим сарай шириной 1,5 и длиной 2,5 – 3 м.
Рис.12. Вместительный хозяйственный блок.
Рис.13. Постройка для хранения всего дачного инструмента.
Рис.14. Уютный сарайчик для красивой дачи.
Преимущества и недостатки хозпостроек из профильной трубы
Сарай из профильной трубы по стоимости мало отличается от деревянного и значительно дешевле кирпичного. Назначение хозпостройки может быть разное. Плюсы и минусы металлического строения следует рассматривать с точки зрения его использования.
Преимущества построек из профильной трубы:
- Надежность. Каркас из профильной трубы, установленный на ровное и плотное основание, прослужит без деформации не один десяток лет. Он герметично укроет содержимое от атмосферной влаги, уличной грязи. В него не проникнут ни грызуны, ни злоумышленники.
- Высокая пожаробезопасность.
- Эстетичность. Готовые образцы предлагают множественные дизайнерские решения. Если сарай предполагается вписать в ландшафт участка то металл может быть покрыт не только оцинковкой, но и полимерными материалами разного цвета. Простая хозпостройка из гофрированной оцинковки будет выглядеть аккуратно и не потеряет внешний вид от воздействия осадков, перепадов температуры.
- Экономичность. Строительство, особенно если конструкцию собирать своими руками из подручного материала, обойдется недорого. Готовая постройка не будет требовать дорогостоящего ухода.
Готовые сараи, которые предлагают производители, продаются в разобранном виде. В упаковке они не занимают много места. Сборка ведется на болтах и под силу любому хозяину. Для строительства разборного варианта сарая из профильной трубы не нужно уметь обращаться с болгаркой или сварочным аппаратом.
Недостатки хозпостроек из металла:
- Промерзание. Если в сарае не предполагается держать живность, то этот минус можно не учитывать. В сарае из металлического профиля нельзя оставлять на зимнее хранение материалы, которые запрещено промораживать. Например, масляную краску.
- Ржавление металла. Для устранения этого недостатка все конструктивные элементы сарая следует ежегодно осматривать и обрабатывать антикоррозийной защитой места, где повреждена оцинковка или полимерное покрытие. Если это самодельный вариант, то достаточно вовремя подкрашивать или покрывать металл грунтовкой.
Фундамент
Фундамент подводят с учетом местности, особенностей грунтов, назначения и строительных материалов, из которых он будет построен.
Блочный. Изготавливается из блоков ФБС, уложенных на песчаную подушку. Такое основание подходит для любого типа грунтов, отличается хорошим качеством и долговечностью. Его можно использовать для легких строений, например, из доски.
Экономичен, не требует больших затрат времени на возведение. Ещё одним плюсом является то, что не нужно ждать набора прочности фундамента, как в случае с ленточным или монолитным. Недостатки – требуется спецтехника для установки блоков, на пучинистых почвах возможно выдавливание отдельных элементов.
На дно траншеи, выкопанной по периметру будущего сарая, укладывают песчаную подушку толщиной до 40 см, тщательно ее выравнивают, чтобы не было перепада высот и разности в плотности, и устанавливают блоки.
Столбчатый фундамент сооружается под небольшие легкие постройки. Его конструктивными элементами являются заглубленные на 0,5-0,7 м столбы, выступающие над уровнем грунта на 0,2-0,5 м и ростверк, обвязка из бруса или бревна, обеспечивающий равномерную нагрузку на грунтовое основание.
Для столбов копаются или бурятся шурфы, дно устилается 10-15 см слоем песка, таким же количеством гравия и тщательно утрамбовывается. Трамбовку грунта также необходимо провести вокруг уже установленных столбов.
Установка такого фундамента не требует больших финансовых, временных и физических затрат, привлечения спецтехники. Оптимальный вариант для строительства сарая своими руками. Имеются и недостатки. Плохо подходит для строительства на торфяных, водонасыщенных, глинистых грунтах, участке с большим перепадом высот.
Монолитный плитный. Подходит для подвижных, рыхлых и водонасыщенных грунтов. Такое основание используют для капитальных построек. На всей площади строения выкапывается неглубокий котлован, обустраивается подушка из песка в 15-20 см, проводится заливка бетоном или цементным раствором, по мере работы плита укрепляется арматурой.
Плюсы – не слишком большие финансовые затраты, основание универсально, выдерживает большие нагрузки, может использоваться в процессе эксплуатации сарая как пол. Минусы – нужно тщательное выравнивание ложа под основание. При большой площади сложно будет обойтись бетономешалкой, может потребоваться спецтехника (миксер), т.к. заливка всей плиты осуществляется одним этапом.
Свайный и ленточный фундаменты под сарай подводят редко, в случаях когда конструирование других видов оснований невозможно, из-за высокой стоимости и больших трудозатрат.
Планировка
Перед тем как приступить к закупкам материала и строительству, необходимо разработать чёткий план постройки и сделать необходимые замеры. В первую очередь определяется функционал постройки. Чаще всего крыша идёт вместе с чердаком, т.к. чердак можно использовать для хранения чего-либо, например, сена. Если сарай делается в качестве загона для животных, то строительство чердака будет желательно. При условии, что сарай используется как обычная бытовка, то в строительстве чердака нет острой необходимости.
Если вы решили строить чердак, то следует учесть некоторые пункты: он должен быть изолирован от влажности, его высота должна быть не менее 2 м. На утеплителе можно немного сэкономить при условии, если у вас там будет храниться сено, но придётся задуматься о качественной гидроизоляции. Вход на чердак можно сделать как снаружи, так и внутри сарая. В последнем случае будет удобнее спускать корм животным.
Также нужно учесть особенности строения самой крыши. Двухскатная крыша имеет два ската под углом наклона от 10 до 50 градусов. Не рекомендуется делать слишком большой угол наклона, т.к. крыша будет менее долговечной, а при небольшом угле наклона останется слишком мало пространства под чердак. Оба ската соединяются на коньке, посреди крыши. Конёк – это самый прочный элемент конструкции, который должен выдержать нагрузку от кровли, изолирующих слоёв и стропил. Учтите, что если крыша получается слишком массивная, то стены должны суметь выдержать её нагрузку.
Проведите расчёты, исходя из которых закупите материал для строительства сарая. Также стоит не забывать про обязательное наличие фундамента. Для бытовки подойдёт лёгкий деревянный фундамент, который нужно будет обработать антисептиками, для более массивного строения потребуется закупить цемент и арматуру.
Внутренняя отделка и дизайн снаружи
Для внутренней отделки хорошо подойдет вагонка или стеновые панели. Если к сараю пристроен душ, стены необходимо изолировать от влаги. Внутреннее убранство сарая всегда сугубо функционально.
Для хранения на стенах размещают крюки, скобы, полки, изготавливают или устанавливают готовые стеллажи и шкафчики. Если в помещении будут содержаться животные, отгораживают стойло, место для питания, устраивают насест, гнезда, клети.
Отделка снаружи индивидуальна. Это может быть простое незаметное строение, уютный летний дом с площадкой для вечеринок или прекрасный сказочный домик с палисадником на радость детям – на усмотрение хозяев. Для вдохновения можно посмотреть фото сараев для дачи.
Возведение дачного сарая нелегкое и ответственное дело. Можно обойтись собственными силами или привлечь к проектированию и строительству профессионалов. Удобный, функциональный сарай обеспечит порядок на приусадебном участке, красивое оформление создаст настроение для работы, творчества, полуденного отдыха и вечерних посиделок.
Продуманная планировка здания и прилегающей территории позволит сохранить в целости инструменты, инвентарь, технику и даже продукты, обеспечит сухость дров, а пристроенная душевая – гигиену.
Какой вариант сарая выбрать для дачи
Сарай — несложное сооружение облегчённого типа
Соорудить хозблок можно в виде капитальной конструкции из блочных материалов – пеноблока или кирпича. Такая постройка надежна, но в одиночку без специальных навыков ее возводить не стоит. На сооружение стен кладкой уйдет больше времени. Можно также самостоятельно залить фундамент из железобетона и установить на него контейнер, который будет выполнять функции хозблока.
Если хочется возвести постройку с нуля, лучший вариант – сделать каркасный сарай с односкатной крышей своими руками. Он сооружается легко и быстро, не требует усадки, в него сразу же по окончании работ можно поместить хозяйственные и садовые инструменты. Затраты в данном случае будут меньше, чем при создании конструкции из блоков.
Перед тем как строить сарай, важно правильно выбрать место. Лучше сооружать конструкцию на участке, не предназначенном для посадки растений
Также важно, чтобы это не была низина: в таких местах скапливается много влаги в периоды обильных дождей и таяния снега. Если в сарай планируется подвести электричество или иные коммуникации, важно, чтобы его расположение позволяло это сделать.
Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6
Сараи 3х6 делают с односкатной крышей
Крышу на сарай 6 на 3 обычно делают односкатной. Ее легко обустроить, она долго служит, если сделать достаточный уклон и правильно подобрать материалы.
Здесь есть один нюанс – при сооружении такой кровли важна верная ориентация здания относительно розы ветров для предотвращения затекания дождя под верхний свес и фронтонные части. Средний угол наклона составляет 20-30 градусов. В дождливых местностях скат делают более высоким. Разницу между высотой обеих сторон рассчитывают на основании угла наклона и длины соответствующей стороны, формирующей катет прямого угла.
Основа конструкции такой постройки – каркас. В силу небольшого веса здания необходимость в заливке основательного фундамента отсутствует. Обычно используют столбчатые опоры, которые можно выложить из шлакоблока или сделать из бетонной смеси, залитой в опалубку. По окончании застывания готовят нижнюю обвязку и устанавливают вертикальные стойки. Выполняют каркас сарая из бруса и досок. Для снижения подверженности действию влаги все деревянные компоненты нужно хорошо просушить, обработать антисептическими и антипиренными составами. Обшить стены можно плитами ОСБ – этот материал очень легко резать и монтировать. Подойдут для этой цели и доски, обработанные антисептической пропиткой.
Для утепления ворот используют пенопласт
Утеплить конструкцию можно пенопластом. Профнастил и другие покрытия из металла хорошо брать для обустройства кровли. Для обшивки стен их используют, если каркас сварен из профильных труб.
Оптимальный выбор некоторых конструктивных особенностей определяется погодными условиями, в частности наличием или отсутствием сильных ветров. При корректном исполнении фундамента собранный своими руками каркасный деревянный сарай выдерживает порывы в 20-25 м/с.
Если погода в регионе не ветреная, при сооружении стен достаточно установить вертикальные опоры из брусьев и досок. При строительстве сарая в местах, для которых характерны сильные порывы, стойки усиливаются посредством боковых подкосин.
Похожие ограничения связаны с кровельными работами. В регионе с тихой погодой можно построить крышу без балок перекрытия, но обвязку и мауэрлат тогда придется подпирать добавочными продольными опорами из брусков. Ветреные районы требуют внесения соответствующих изменений в конструкцию. Она усиливается потолочными балками и опорными элементами, монтируемыми к стропилам в их средней части.
