Теплица своими руками: парник как сделать, видео и самые удобные фото, самодельные какие делают лучше

Арочная деревянная теплица своими руками чертежи

Категория: Столярные изделия 12 680

Арочная деревянная теплица своими руками, чертежи изделия и подробное описание. Из оконного бруса изготавливаются составные части теплицы, которая состоит из:

• арочных секций • передней и задней стенок • дверей и фрамуг

На рисунке показан чертеж теплицы состоящей из трех арочных секций.

Площадь покрытия грунта одной арочной секции составляет 5 (м²). В зависимости от площади покрытия, выбираем необходимое количество секций.

АРОЧНАЯ СЕКЦИЯ

Одна секция состоит из десяти одинаковых остекленных рам. Размеры рамы показаны на рисунке

Продольный оконный брусок.2.Поперечный оконный брусок.3.Стекло.4.Штапик.

Применяемый способ соединения оконного бруса при изготовлении рамы – это шип открытый сквозной двойной (УК2). По центу углового соединения устанавливается деревянный шкант. Длинные бруски рамы, строгаются вдоль всей дины под углом 9° внутрь, как изображено на рисунке.

Все детали рамы соединяем на клей.

ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ СТЕНКИ

Состоят из десяти четырехугольников, длинные стороны которых расположены под углом 18° относительно друг друга, и направлены к центру вписанной окружности двадцатигранника и соединяются между собой. Короткие стороны четырехугольников соединяются с дверной коробкой, которая располагается в центре сектора полуокружности. Одинаковые по длине стороны четырехугольников соединяются с арочной секцией.

Применяемый способ соединения оконного бруса при изготовлении рамы – это шип открытый сквозной двойной (УК2).

ДВЕРИ

Остекленные двухстворчатые, изготавливаются из брусков оконных рам. Способ соединения брусков, такой же, как и у оконных рам.

ФРАМУГИ

Вставляются в оконные рамы вместо стекол, в любом месте конструкции.

Технология изготовления арочной деревянной теплицы.

Изготовим сборочные детали изделия.2.Несколько раз (3..5) обработаем детали антисептиком по дереву.3.Соберем рамы стенок.4.Соберем двери и дверные коробки.5.Соберем рамы арочных секций.6.Собираем стенки теплицы. Соединяем между собой, на морозоустойчивый силикон, десять четырехугольных рам с дверной коробкой при помощи шурупов по дереву или конфирматов 7 х 70 (мм).7.Собираем на плоской поверхности арочную секцию.

Соединяем между собой, на морозоустойчивый силикон, десять прямоугольных рам при помощи шурупов по дереву или конфирматов 7 х 70 (мм). Отверстия под конфирматы закрываем деревянными пробками.

Установим на фундамент теплицы переднюю стенку и зафиксируем ее в нужном положении.9.Установим на фундамент первую арочную секцию. Один край обопрется на стенку. Вершина второго края обопрется на металлическую стойку, как показано на рисунке.

10.

Установим на фундамент вторую арочную секцию. Вершина одного края обопрется на металлическую стойку. Вершина второго края обопрется на вторую металлическую стойку.11.Установим на фундамент третью арочную секцию. Вершина одного края обопрется на металлическую стойку. Второй край обопрется на заднюю стенку.

Справка:

Перед сборкой каркаса, на фундамент положим два слоя рубероида и оцинкованный отлив. Каркас крепится к фундаменту анкерными болтами. Арочные секции соединяются между собой и с боковыми стенками на морозоустойчивый силикон, при помощи шурупов по дереву или конфирмататов.

12.

После того как собрали каркас, нанесем лакокрасочное декоративное покрытие.13.Произведем остекление.14.Навесим двери.15.Установим оконные фрамуги.

Арочная деревянная теплица своими руками изготовлена по чертежам.

Советы по выбору строительного материала

Чаще всего для изготовления парников используется сотовый поликарбонат.

Листы сотового поликарбоната

Такие листы являются прочными и пропускают около 90% света. Материал практически не пропускает ультрафиолет. Листы могут иметь следующую структуру:

Структура сотового поликарбоната

Инструкция по тому, как правильно выбирать поликарбонат для парника:

Прежде всего надо подобрать толщину листов. Параметр следует выбирать исходя из нагрузки от ветра, изгиба и числа стоек. Для уличного использования минимальная толщина материала составляет 8 мм.
Листы меньшей толщины стоят дешевле, однако сэкономить не получится. В случае использования тонкого поликарбоната понадобится делать учащённый шаг обрешётки, что влечет за собой дополнительные расходы.

Для разных целей следует применять материал различной толщины:

листы 4 мм используются для сооружения навесов и небольших парников;
поликарбонат толщиной 6 мм можно использовать для изготовления маленьких теплиц;
толщина 8 мм подойдёт для среднеразмерных парников;
с помощью листов 10 мм можно выполнить сплошную обработку крупных вертикальных оснований;
материал толщиной 16 мм позволяет обрабатывать крыши над крупными пролётами, используется в больших комплексах.

В процессе выбора стоит учитывать, что оптимальная плотность для установки парника составляет 800 гр/м2. Плотность — это вес материала на 1 м2 листа. Значение влияет на прочность. Его можно проанализировать и путём визуального осмотра: если материал упакован, то он должен размещаться ровно, при этом на листах не должно быть волн или изгибов. Если стопа деформирована, то материал лучше не использовать.

Перед покупкой нужно изучить надписи на плёнке. Часто под маркой мировых изготовителей продавцы предлагают облегчённый и бюджетный поликарбонат. Маркировка должна быть соответствующей.

Рекомендации, которые помогут приобрести качественный материал:

В продаже можно найти много некачественного поликарбоната. Рекомендуется отдавать предпочтение маркам известных брендов.
Облегчённый поликарбонат можно использовать в странах с тёплым климатом

Материал с трудом выдерживает температурные перепады и имеет небольшой срок службы.
Стоит обратить внимание на производственные стандарты. Если на упаковке написано, что материал имеет толщину 4 мм, а по факту толщина 3,5 мм, то не следует покупать такое изделие.
Вес обыкновенных листов составляет 10 кг.
Качественные листы имеют обозначения на основании, которые свидетельствуют о нанесении специальной плёнки для защиты от солнечных лучей.

При изгибе качественный материал не должен трескаться.

Специалисты советуют проверять документы на поликарбонат. Упаковка должна быть качественной. Листы размещаются в полиэтиленовой плёнке. На полиэтилене не должно быть неровностей.

Этапы монтажа

Когда фундамент под парники выполнен, наступает время сборки каркаса из бруса. Идеальный вариант – выбрать строение в форме арки. Плиты поликарбоната не ломаются и хорошо гнутся, а значит, легко примут нужную форму. Каркас выполняется из профильных металлических труб, между собой они соединяются хомутами. Металлические дуги теплицы должны идти с шагом в метр, это же касается и парников.

Сначала по периметру фундамента ставятся направляющие.
Потом ставят дуги, усиленные металлическими направляющими. Одна должна располагаться сверху, в центральной части, другие по бокам.
Крепления каркаса ведутся на хомуты и болты.

Небольшая теплица из бочек своими руками

Все чаще, на садовых участках можно встретить необычные, оригинальные теплицы (например, теплица из пластиковых бутылок), которые легко делаются и имеют минимальную себестоимость. К таким конструкциям относится и теплица из старых пластиковых или металлических бочек. Делается конструкция легко, при этом хорошо нагревается и держит тепло.

Сделать теплицу можно из пластиковой бочки, прорезав необходимое количество отверстий

Для того, чтобы сделать конструкцию нужно:

Выкопать под бочку, расположенную горизонтально, неглубокий котлован.
Уложит бочку и хорошо присыпать ее землей: бочка должна стоять неподвижно.
Разметить при помощи маркера два или три (в зависимости от размеров бочки) прямоугольных окошка. Окошки должны не доходить до земли на 20 см и открывать “крышу” бочки.
Вырезать “окошки”.
К верхней части окошек прибить деревянный брусок и закрепить на нем пленку.

Небольшая теплица готов! Теперь можно засыпать внутрь землю и выращивать в ней цветы, зелень или семена на рассаду.

Виды теплиц

Различные виды теплиц разрабатываются с учётом особенностей выращивания растений, для которых они предусматриваются.

При этом учитываются световые и температурные характеристики строений.

Односкатный. Односкатные крыши больше подходят для организации зимних садов, так как там имеется проход. Такой вид теплиц рекомендуется возводить со стороны южной части дома.
Двускатный. Это самая распространённая конструкция с двускатными крышами.
Каплевидный. Теплица в виде капли довольно прочная, через неё отлично проходит солнечный свет, не оставляя осадки на поверхности строения.
Купольный. Чтобы возвести купольное строение, не нужно слишком много материала. Кроме того, прочная конструкция позволяет устанавливать её в районах, подверженных сейсмической опасности.
Многоугольный. Многоугольные строения прочные и отлично пропускают свет

При установке следует обратить внимание на организацию пространства. Делается это для того чтобы тепло могло равномерно распределяться внутри помещения.
Голландский

Голландские теплицы долговечные и надёжные. Наклонные стены позволяют пропускать свет, что только способствует увеличению урожая.
«Баглан». Так называют теплицу, имеющую форму тоннеля. Она считается бюджетным вариантом, так как не требует больших финансовых затрат. Её в основном используют для выращивания перца и томата.

Фермерский парник изготавливается из металлического каркаса, который обтягивают пленочным покрытием. Данный вид теплиц также недорогой и обладает влагонепроницаемыми свойствами.

Плюсы и минусы

К преимущества данной модели теплицы можно отнести то, что:

у нее длительный срок эксплуатации;
во время установки не нужно сооружать фундамент – необходимо просто вкопать в землю концы каркасных дуг;
стоимость «Дачной-Стрелки» невелика, если соотнести ее с высокими техническими и эксплуатационными характеристиками конструкции;
уникальная форма крыши позволяет теплице справляться со значительной снеговой нагрузкой;
усиленный широкий профиль, используемый для изготовления каркаса, также способствует увеличению прочности конструкции – теплица не боится снега и ветра;
«Дачная-Стрелка» легко транспортируется;
даже при условии не совсем обычной формы крыши, в теплице остается очень много свободного пространства – изнутри она не кажется тесной;
в качестве покрытия используется высококачественный поликарбонат;
— это компания, которая зарекомендовала себя на рынке «на отлично».

К недостаткам теплицы можно отнести то, что, если верить отзывам некоторых покупателей, несмотря на инструкцию, собрать «Дачную-Стрелку» самостоятельно не всегда выходит – слишком много деталей.

Сооружаем фундамент теплицы

Фундамент для теплицы из поликарбоната может быть различным:

из бруса;
из кирпича;
каменный;
ленточный.

Технологии создания каждого из них следует посвятить отдельную статью значительного объёма, поэтому мы с вами просто разберёмся – какой лучше всего подойдёт для теплицы из поликарбоната.

Самый популярный среди дачников – это фундамент из бруса. С ним меньше всего возиться, плюс ко всему не нужно обладать какими-то специальными знаниями – собрать из досок бруса прямоугольник и установить его на кирпичи сможет каждый старшеклассник. Ещё одним достоинством такого фундамента является небольшое количество затраченных материалов.

Но есть у фундамента из бруса и минусы: дерево способно гнить и деформироваться. Максимальный срок службы такого фундамента – 7 лет, и это, притом, что теплица из поликарбоната может прослужить от 15 до 20 лет. Задумайтесь…

Все остальные варианты более долговечны, но затратны по времени и финансам.

Виды теплицы

В былые времена теплица представляла собой небольшой парник для выращивания рассады. Однако благодаря современным стройматериалам и технологиям, чертежи теплицы своими руками начали демонстрировать новые формы:

Арочная теплица – прямоугольная конструкция с полукруглым верхом;
Односкатная конструкция – высокий парник, который сверху завершается одним скатом;
Двухскатная модель – аналог односкатной конструкции, но уже с двумя скатами наверху;
«Термос» – низкий по сравнению с предыдущими вариантами парник.

Несмотря на небольшую высоту, пробраться внутрь «термоса» можно. Причем доступ внутрь тематической конструкции возможен сверху (посредством открытия распашных створок снаружи) или сбоку (через двери).

Ползать внутри такого парника не придется, если соблюсти высоту хотя бы 1,8-2,0 м. Она достигается за счет предварительного выкапывания фундамента и цокольного этажа.

Собственно, через цоколь проходит дымоход, который берет свое начало внутри печи для обогрева «термоса». Кстати, обогреву также способствуют приземистость конструкции и предварительная утепленная подстилка. О последней речь пойдет позже.

Затраченные материалы и их стоимость

Рассчитаем материалы, которые будут затрачены на строительство теплицы 2м:4:м:6м арочного типа (высота : ширина : длина).

Чтобы посчитать, во сколько обойдётся поликарбонат, умножаем общую площадь остекления нашей будущей теплицы – 50, 24 м²на стоимость поликарбоната за 1м² — 156 р. Получаем сумму – 7837, 44 р.

Следующая по величине трата – это металлопрофиль. Общая длина каркаса по заданным размерам составляет 101, 18 м. Опять же – умножаем это число на стоимость металлопрофиля за 1 м. В итоге имеем: 101, 18 м х 71 = 7183,78 р.

Общая сумма – 15 021, 22 р. Она не включает в себя затраты на всякие мелочи по типу саморезов, свёрл, бруса и небольшого количестве кирпича. Но вот, к примеру, 1 саморез стоит 6 р. Поэтому на всё про всё можно накинуть 1000 р и взять всего с запасом, потому что точное число винтиков и шпунтиков высчитать невозможно.

Итак, теперь вы знаете, во сколько вам выльется ваше решение о возведении теплицы своими руками и с чем вам придётся столкнуться.

Советы по уходу и эксплуатации теплицы «Дачная стрелка»

Чтобы собранная конструкция прослужила как можно дольше, огороднику необходимо придерживаться правил её эксплуатации и осуществлять за сооружением правильный уход. Для этого достаточно следовать таким рекомендациям:

нельзя раскуривать в теплице серные дымовые шашки — это может вызвать почернение оцинкованного материала каркаса;
можно оставлять поликарбонат на конструкции даже в зимнее время — он достаточно прочный, чтобы выдержать порывы ветра и снег;
каждую осень и весну поверхность теплицы рекомендуется мыть обычным туалетным мылом, а затем тщательно споласкивать водой и протирать сухой и мягкой тканью;
нельзя чистить стенки и крышу конструкции щелочесодержащими средствами и жёсткими материалами (скребком, щёткой) — это уничтожает наружный защитный слой поликарбоната;
в случае образования сугробов зимой, нужно расчищать снег вокруг сооружения, чтобы он не скапливался с одной стороны, вызывая деформацию каркаса;
размещать теплицу нужно на расстоянии как минимум 1 м от деревьев и домов — это не только поможет облегчить доступ света внутрь конструкции, но и защитит её от случайного падения глыб льда и больших комьев снега зимой.

Важно! При необходимости теплицу «Дачная стрелка» легко можно разобрать и переместить на новое место. Теплица «Дачная стрелка» является выгодным приобретением для любого огородника, а подробная инструкция, представленная в данной статье, позволяет самостоятельно смонтировать её на своём участке. Придерживаясь перечисленных рекомендаций, можно возвести устойчивое и вместительное сооружение, которое будет служить долгие годы

Придерживаясь перечисленных рекомендаций, можно возвести устойчивое и вместительное сооружение, которое будет служить долгие годы

Теплица «Дачная стрелка» является выгодным приобретением для любого огородника, а подробная инструкция, представленная в данной статье, позволяет самостоятельно смонтировать её на своём участке. Придерживаясь перечисленных рекомендаций, можно возвести устойчивое и вместительное сооружение, которое будет служить долгие годы.

Разновидности теплиц

Если продуктивно использовать постройку, то можно обеспечить себя и семью ранним и поздним урожаем овощей и зелени. А если отапливать помещение и зимой, то свежий урожай будет весь год. Рассмотрим в статье, какие можно своими руками соорудить теплицы.

Из арматуры и плёнки

Это самая лёгкая в изготовлении тепличка, не требующая бетонной заливки. Её даже вернее назвать парником. Устанавливают его арматурный каркас на огороде либо грядке, а сверху накрывают плёнкой. Сейчас вместо плёнки натягивают спанбонд (агроволокно). Спанбонд является хорошей защитой от солнечных лучей, сохраняет внутри парника необходимую влажность и тепло.

Такую теплицу сооружают из арматуры. Если использовать арматуру в 6 метров, то её разрезают на 2 части. Тогда ширина дуги будет 0,8 м. Дуги устанавливаются через каждые полтора метра.
Арматуру используют 8 мм. Выгибают её дугой. На дугу надевается шланг или трубочки с капельным поливом. С каждого конца дуги для заглубления в гряду оставляют 20 см.
На фото видно, что в грунт вставляются куски старых труб большего размера, чем арматура. А уже в трубу вставляется дуга.
Агроволокно прошивают на машинке или руками, делая карманчики, их надевают прямо на дуги.
Ещё способ — устанавливаются сбоку направляющие из трубы, и укрепляется спанбонд к трубам. Скрепляют покупными клипсами либо надрезанными кусочками труб. Такое накрытие легко поднимается.

Свободные края агроволокна или плёнки на торцах собирают, завязывают на узлы и закрепляют колышком либо придавливают камнями или землёй.

Из армирующей сетки

Эту сетку используют в строительстве для укрепления. Поэтому этот вариант постройки прост в создании, значительных трат не понадобится. Вместо плёнки можно использовать спанбонд. Заливать фундамент для такой теплички не нужно.

Выполнение:

Можно для столбиков взять брус из дерева, стальные уголки либо швеллер. Надо вмонтировать их в землю, делая отступ в 1,4 метра.
Арка накрывается двумя кусками сетки. Они в месте соединения укладываются внахлёст. Внизу арка укрепляется проволокой к столбикам. Сверху также её скрепляют между собой проволокой.
Если надо усилить постройку, то в середине прохода можно установить из бруса (5 x 5 см) Т-образную подпору. Количество подпор устанавливают по необходимости.
На фото собранный каркас теплицы. Сверху укрывают плёнкой или агроволокном. А для удержания плёнки обтягивают шпагатом либо верёвкой.

Боковые части тоже закрываются плёнкой. Края её крепятся липкой лентой к арке. Для вентиляции в плёнке прорезают маленькие окошки внизу и вверху.

Дверцу делают из деревянной основы. А второй способ дверки – из плёнки. Она крепится на магнитиках к боковой стенке.

Из стрейчевой плёнки и основы из дерева

Для сооружения такой теплички как на фото, понадобится брус для коробки, а для накрытия используют стрейч-плёнку. Если накрывать теплицу в два-три слоя плёнки, то она больше удержит тепла внутри, хотя видимость снизится по сравнению с обычной плёнкой.

Размеры конструкции выбираются по желанию, плёнка продаётся на метраж.
Для основы берут уголки из стали 4×4 см. В уголках сверлят для укрепления скелета отверстия. Чтобы уголки прослужили дольше, их обрабатывают краской.
Уголки вбивают в грунт, куски бруса к уголкам привинчивают саморезными шурупами. А к брусу крепят нижнюю рамку. На ней собирают крышу и боковые части. Дополнительно для устойчивости отрезками бруса укрепляют уголки.
На раме из дерева собирают дверь. Её устанавливают на петлях.
Теплицу обматывают плёнкой поочерёдно. Обычно обматывают в два-три слоя и внахлёст.
Вначале нужно установить фронтоны. Затем два ската для крыши. И потом монтируют стены. Обмотка плёнкой начинается снизу вверх. Тогда дождь или снег не попадут внутрь конструкции.
Обмотав плёнкой, оббивают дверку и контур штапиком, тонкими планками или рейками.
Далее плёнку между двумя обивками разрезают. И дверка будет открываться. С противоположной двери стороне делают аналогично и окошко.

Варианты фундамента для парника и теплицы для дачи своими руками

В зависимости от особенностей конструкции, можно сделать тот или иной вариант фундамента, который будет подходить для данного типа конструкции:

фундамент из железнодорожных шпал или бруса. Для этого нужно подготовить траншею, в которую укладываются шпалы или брус. Все эти элементы соединяются при помощи металлических скоб. Затем, сверху устанавливается готовый каркас парника;

Пример качественно возведенной постройки из дерева и поликарбоната

для мест, где часто бывает ветреная погода, предпочтительнее монтировать столбчатый фундамент. Благодаря наличию бетонного основания, такая конструкция может выдерживать серьезные ветровые нагрузки, и даже ураганы. Для этой цели потребуются трубы диаметром более 20 см. Их вкапывают на глубину от 90 до 120 см, чтобы в холодное время года они не промерзали;
блочный фундамент – еще одно решение вопроса установки основания для парника или теплицы. В этом случае в заранее подготовленную траншею сначала высыпают песок и гравий, а затем кладут бетонные блоки. Все это заливают цементным раствором и затем поверх крепят раму из брусьев;
ленточный фундамент практически не используют для парников, так как он предназначен для более серьезных нагрузок. В не слишком глубокой траншее располагается бетонная подушка толщиной 30-50 см. Главное преимущество этого варианта – чрезвычайно длительный срок службы, что позволяет менять конструкции, устанавливая их на эту же основу.

Сборка профильного каркаса теплицы

Решившись облагородить свой домашний участок теплицей из оцинкованного профиля, лучше, конечно, отдать предпочтения “омеге”. Перед покупкой материала обязательно надо составить точный чертеж всех деталей конструкции и саму схему теплицы. Это упростит процесс будущего строительства и позволит рассчитать необходимое количество профиля.

Изготовление торцовых стенок

Сразу надо отметить, что если для каркаса теплицы выбран “омега профиль, то крышу лучше сделать двускатной. Арочные конструкции самостоятельно гнуть сложно, к тому же “омега при сгибании переламывается.

Торцовые стенки задают форму всему каркасу. Чтобы они получились правильной формы, все детали раскладывают на ровной площадке. Любой изъян в конструкции повлечет за собой перекос всего каркаса, к которому невозможно будет закрепить поликарбонат.

Дальнейшие работы выполняют в следующем порядке:

Из отрезков профиля на ровной площадке выкладывают квадрат или прямоугольник. Выбор фигуры зависит от размеров теплицы. Сразу надо пометить, где будет низ и верх получившейся рамки.

Оцинковка довольно мягкая и не требует дополнительного сверления для закручивания саморезов. Концы деталей рамки вставляют друг в друга и просто стягивают минимум двумя саморезами на каждом углу. Если рамка шатается, соединения дополнительно усиливают саморезами.
От центра верхнего элемента рамки отмечают перпендикулярную линию, обозначая конек крыши. Сразу надо замерить расстояние от вершины, то есть конька, до соседних углов рамки. Оно должно быть одинаковым. Далее, эти два расстояния суммируют и по полученному результату отмеряют длину профиля, после чего отпиливают его ножовкой или лобзиком. В полученной заготовке строго по центру надпиливают боковые полки и в этом же месте сгибают профиль, придавая ему форму двускатной крыши.
Получившуюся крышу саморезами фиксируют к рамке. Для упрочнения конструкции, углы рамки по диагонали усиливают ребрами жесткости, то есть прикручивают наискось отрезки профиля. Задняя торцевая стенка готова. По такому же принципу изготавливают идентичного размера переднюю торцевую стенку, только ее дополняют двумя вертикальными стойками, образующими дверной проем.
Закончив работу с торцевыми стенками, нарезают куски профиля и, надрезав по центру, сгибают дополнительные коньки, такого же размера, как делали для торцевых стенок. Здесь надо точно высчитать количество коньков. Ширина поликарбоната составляет 2,1 м, но такие пролеты будут провисать и их провалит снег. Оптимально установить коньки шагом 1,05 м. По длине теплицы нетрудно подсчитать их количество.

Последнее, что надо приготовить перед сборкой каркаса – это 4 куска профиля размером с длину теплицы. Они нужны для скрепления между собой торцевых стенок.

Сборка профильного каркаса теплицы

Сборка каркаса начинается с установки на свое постоянное место обоих торцовых стенок. Чтобы они не упали, их подпирают временными подпорками. Подготовленными 4 длинными профилями соединяют торцевые стенки. Двумя горизонтальными заготовками скрепляют верхние углы противоположных стенок, и то же самое делают двумя другими заготовками, только внизу конструкции. Получился пока еще непрочный каркас теплицы.

На нижних и верхних только что установленных горизонтальных профилях делают отметки через 1,05 м. В этих местах крепят стоечные ребра жесткости каркаса. К этим же стойкам фиксируют подготовленные коньки. Последним устанавливают коньковый элемент на самой вершине по длине всей теплицы.

Усиление каркаса дополнительными ребрами жесткости

Готовый каркас достаточно прочный чтобы выдержать средние порывы ветра и осадки. При желании его можно дополнительно усилить ребрами жесткости. Распорки изготовляют из кусков профиля, после чего их фиксируют по диагонали, усиливая каждый угол каркаса.

Теплица своими руками: 5 советов по установке и инструкция по сборке