Утепление стен деревянного дома снаружи минватой и обшивка сайдингом

Монтаж материала

Работы по теплоизоляции стен здания минватой, лучше всего выполнять с использованием деревянных брусков или оцинкованного металлического профиля. Правильно смонтированная обрешётка позволит идеально выровнять поверхность стены. Это позволит качественно выполнить фиксацию декоративного отделочного материала (в нашем случае это виниловый или акриловый сайдинг).

Подготовка поверхности фасада

• Поверхность стен тщательно очищается от выступающих или навесных элементов. При отделке бревенчатого дома старой постройки это может быть старая декоративная отделка из досок, сделанная когда-то с целью защиты основного фасада и выравнивания поверхности с последующим окрашиванием;
• Вне зависимости от того стены какого здания необходимо утеплить: старого бревенчатого или нового брусового, поверхность нужно обработать специальным антисептиком. Это позволит предотвратить появление в древесине насекомых или грибковых микроорганизмов. Кроме этого, надо обследовать каждый венец на отсутствие больных участков, подверженным гниению. В случае обнаружения, таких необходимо незамедлительно удалить их, заменив на незараженные.

Монтаж обрешётки

Используя брус или оцинкованный профиль, изготавливается обрешётка, необходимая для того, чтобы закрепить внутри неё утеплитель. Расстояние между направляющими рекомендуется делать на 2-3 см меньше ширины плит теплоизоляции, средний шаг равен примерно 60 см. Таким образом, можно быстро, а что главное правильно распределить и закрепить минеральную вату внутри полученного каркаса.
Способ монтирования обрешётки под сайдинг зависит от материала, используемого для этих целей:

• Деревянный брус фиксируется к поверхности фасада с помощью саморезов, соответствующей величины;
• Оцинкованный профиль крепится на металлические подвесы, прочно зафиксированные на поверхности стен и позволяющие за короткий отрезок времени создать прочную и ровную обрешётку под сайдинг.

Предварительно, необходимо определить крайние точки расположения направляющих. Сделать это можно с использованием нивелира, уровня или отвеса. Лучше всего сделать это следующим образом: визуально определив самые выступающие точки на поверхности стены снаружи дома, нужно выставить две крайних направляющих (правую и левую) по отвесу. Соединив ниткой или леской между собой два верхних и нижних конца направляющих, получим плоскость по которой необходимо выставлять последующий профиль или брус.

полезно в работе

Так как сайдинг монтируется только в горизонтальном направлении, обрешётку необходимо проектировать вертикально поверхности земли.

Фиксация утеплителя

Прежде чем начинать работу с минватой необходимо подготовить средства индивидуальной защиты. К ним относятся:

• Одежда с длинным рукавом;
• плотные штаны ниже щиколотки;
• перчатки;
• респиратор;
• защитные очки.

Несмотря на то, что минеральная вата считается безопасной для человека в результате попадания мельчайших частиц на кожу, особенно в жаркое время, может вызвать раздражение.

В зависимости от количества слоёв материала, необходимого для создания качественной теплоизоляции бревенчатого дома можно использовать пяти или десяти сантиметровые плиты. Как вариант для лучшего утепления брусового здания под сайдинг можно закрепить два слоя минеральной ваты. Количество рядов зависит непосредственно от толщины стен дома и климатических и атмосферных условий региона, в котором он расположен.

Для того чтобы грамотно выполнить утепление стен жилого здания снаружи, нужно правильно расположить теплоизолятор на поверхности фасада, уложив его под обрешётку. Все плиты должны быть прочно зафиксированы, сделать это можно с использованием специальных тарельчатых дюбелей, или как их называют в народе «грибков». Это позволит не только закрепить листы, но и снизить давление на нижние ряды материала.

Крепление сайдинга

Фиксация сайдинга производится при помощи оцинкованных саморезов в специальные пазы панелей. Если в качестве облицовки выбран металлосайдинг, то необходимо учесть температурную компенсацию металла. Для правильного понимания монтажа материала необходимо посмотреть предложенный видео-урок.

Способы облицовки

Выполняя утепление стен снаружи минватой под сайдинг, мы получаем вентилируемый фасад. Для этой системы необходим вентиляционный зазор между навесным фасадом и поверхностью утеплителя не менее 40 мм.

Фактически способов утепления стен снаружи минватой под сайдинг два – на деревянные бруски и на металлические направляющие. Выбор направляющих чаще всего зависит от финансовых возможностей домовладельца.

Облицовка по металлическим направляющим

Этот способ крепления чаще выбирают для утепления кирпичного дома. Можно выделить на два подвида:

• крепление на специальные профили – гребенки;
• крепление на профили CD для гипсокартона.

Если для облицовки выбрана металлическая рейка, то желательно приобрести полный комплект облицовочной системы одной фирмы, конкретно разработанный для определенного вида рейки. В комплекте будут и направляющие, соединительные и угловые элементы, наличники. Это значительно упростит монтаж.

Во втором случае вместо специальных направляющих используют профили для гипсокартона. Для создания воздушного зазора профиль должен быть на 40 мм больше, чем толщина утеплителя.

Как правильно выполнить утепление кирпичного дома снаружи? Основные этапы работ:

• разметка в натуре положения направляющих;
• крепление стартового профиля;
• крепление несущего каркаса;
• временная фиксация утеплителя на клей;
• крепление утеплителя дюбель – винтами с пластиковым сердечником (зонтик или грибок);
• монтаж ветро – парозащитной мембраны;
• монтаж сайдинга;
• монтаж добора – соединительных и угловых элементов, наличников.

Стартовый профиль крепим на 20 мм ниже линии стыка стены и фундамента, строго горизонтально. При закреплении каркаса выверяем горизонталь и вертикаль строительным уровнем, чтобы получить ровную фасадную поверхность.

Для временной фиксации утеплителя к стене можно использовать клей из сухих строительных смесей либо клей – пену. Использование последней дает выигрыш во времени: дюбелирование после клея из ССС возможно через 3 суток, клей пена эту возможность дает через 2 часа.

Дюбель – винтами крепят плиту по углам и в центре, утапливая вровень с поверхностью утеплителя, не менее 5-ти креплений на плиту. Защитную мембрану крепят при помощи деревянных реек. Дерево обрабатываем антипиреном и фунгицидом. Мембрану укладывают внахлест, стыки полотнищ защищают специальной лентой. Сайдинг к направляющим крепят саморезами.

Облицовка по деревянному каркасу

Утепление стен снаружи под сайдинг по деревянному каркасу не имеет принципиальных различий с предыдущим способом крепления, но имеется ряд тонкостей.

Для каркаса берут доски сечением 40х100 мм, желательно из лиственницы, обработанные антипиреном и фунгицидом. Стартовый профиль желательно взять металлический – для защиты от грызунов, которые могут поселиться в утепляющем слое. Утепление деревянного дома

Утеплить деревянный дом снаружи – задача более сложная, чем утепление каменного, но и она вполне выполнима. Утепление бревенчатого дома минватой начинают с выравнивания поверхностей. Это можно сделать, обшив его снаружи плитами влагостойкого ДСП или OSB, более бюджетный вариант – устройство каркаса.

Поверхности необходимо просушить, обработать антипиреном и фунгицидом. После обшивки стен плитами для защиты утеплителя от водяных паров, выходящих из дома, монтируют парозащитную пленку. Дальше облицовку сайдингом деревянного дома с утеплением минватой выполняют так же, как и каменных строений, по металлическим либо по деревянным направляющим.

Без выравнивающей обшивки утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг делают по каркасу. Проверяется вертикаль выступающих точек бревен, особые неровности необходимо стесать. Каркас строят из вертикальных досок 40х100 на ребро с расстоянием ширина плиты утеплителя минус 5 мм, горизонтальных досок 60–80х 40 мм через 1200 мм.

Со стороны стены дополнительно через 400-600 мм набивают рейки, удерживающие парозащитную пленку и не дающие сместиться утеплителю. Каркас крепят к стене саморезами. В полученные ячейки закладывают теплоизоляционный материал, снаружи защищая его мембраной. Далее – облицовка конструкции сайдингом.

Как видим, выполнить утепление стен под сайдинг своими руками не составит труда любому домовладельцу, умеющему пользоваться рулеткой, уровнем и дрелью при соблюдении несложных правил.

Особенности теплоизоляции древесины под сайдинг

Сложно точно разобраться в характеристиках множества разновидностей теплоизоляционных материалов. Огромный выбор, разница в цене пугают неопытных покупателей. В свою очередь, утеплители бывают двух типов:

• рулонные;
• плиточные.

Основное отличие разных материалов – это их толщина и плотность. Окончательный выбор делают в зависимости от конкретных потребностей, обязательно уделяя много внимания качеству утеплителя.

Основные характеристики теплоизоляции такие:

• пароизоляция;
• теплопроводность;
• пожарная безопасность.

Теплопроводность должна быть минимальной, в противном случае тепло будет улетучиваться на улицу, а зимой постройка остынет уже через пару-тройку часов. В летний период здание должно нагреваться медленно, сохраняя приятную прохладу. Только правильно выбранные утеплители помогут поддерживать оптимальный микроклимат независимо от сезонности.

Утеплитель должен быть воздухопроницаемым, то есть «уметь дышать», не скапливая при этом влагу. Когда под внешней отделкой накапливается вода – дерево гнет, а дом быстро разрушается.

Не нужно утеплять здание легковоспламеняющимися материалами. Даже с учетом того, что они располагаются снаружи и минимально соприкасаются с проводкой, сохраняется вероятность пожара. В летний период сайдинг может перегреваться от солнца, токсины в некоторых видах способны спровоцировать патологические реакции в организме человека.

Внутреннее утепление стен и определение точки росы

Проводить подобные манипуляции в деревянном доме нежелательно, так как благодаря физическим свойствам натурального дерева, имеющаяся точка росы переместится внутрь жилых помещений. Это неминуемо приведет к застою влаги и конденсата на холодных деревянных поверхностях. Однако если другого выхода нет или все иные варианты уже перепробованы, то следует обустроить правильную вентиляцию в виде нескольких зазоров и пароизоляцию.

Создаваемый пирог будет выглядеть таким образом:

• отделка внутри помещения;
• зазор вентиляции не более 3 см;
• пароизоляционный слой;
• утеплительный материал;
• гидроизоляция;
• еще один зазор вентиляции;
• стена дома.

Стоит обратить внимание на то, что чем больше слой используемого утеплителя, тем меньший перепад понадобится для того, чтобы вновь образовался конденсат на деревянной поверхности. Для образования необходимых условий вентиляции, понадобится просверлить несколько отдушин (не более сантиметра) на некотором расстоянии друг от друга

Преимущества материалов

Вопрос о термоизоляции становиться все более актуальным на территории нашей страны. Основными видами термоизоляции являются волокнистые утеплители натуральной природы: каменная минеральная вата и стекловата. Спрос на данный материал объясняется не только низкой теплопроводностью и долговечностью, но экологической безопасностью.

В процессе эксплуатации волокнистые утеплители не подвержены гниению и поражению плесенью или грибком, следовательно, стены вашего дома не будут выделять патогенные газовыделения. Также, благодаря природной основе, минеральная вата и стекловата могут накладываться на любые поверхности. Данные термоизоляты представляют собой лучшие утеплители для стен как кирпичного дома, панельной многоэтажки, так и для деревянного сруба.

Подготовка поверхности фасада

Материал для утепления должен иметь низкую теплопроводность. Поэтому минвата, а именно её разновидность с плотностью 140 кг/м², подходит как нельзя лучше.

Если на стенах есть остатки старого покрытия, будь то краска, штукатурка или что-либо иное, то утеплитель под штукатурку класть нельзя.

Прежде чем начинать утепление, стоит при помощи провесов обозначить границы зон. Провесы – прочные капроновые шнуры, протягиваемые между штырями арматуры (эти штыри затем необходимо устранить, поэтому не стоит вбивать их слишком крепко), фиксируемые в обозначенной точке в вертикальном, горизонтальном положении и по диагонали.

Особенности процедуры

Дома из бруса выбирают многие пользователи. Популярность таких построек объясняется их привлекательным и естественным внешним видом, использованием при возведении натуральных материалов, а также комфортным микроклиматом, который сохраняется в подобных обстановках. Сам по себе брус является теплым материалом, поэтому дома из него считаются уютными и гостеприимными. В них не холодно зимой, но и не жарко летом. Однако же подобные строения все равно нужно дополнительно утеплять, иначе во время морозных сезонов в них будет не так комфортно.

Утепление в первую очередь требуется брусовым домам, в которых строительный материал не имеет достаточной толщины. При неверном сечении внутри деревянного дома может произойти полное промерзание. Данный факт говорит о том, что перекрытия в таком строении неспособны качественно удерживать тепло и без утеплителя здесь не обойтись. Если же брус в доме имеет сечение 150х150 мм, то ему необязательно обеспечивать дополнительную отделку, особенно если строение находится в районах с теплым и умеренным климатом. А также популярен брус с сечением 180х180 мм – из него строят очень теплые и надежные дома, для которых дополнительная отделка также необязательна. Однако стоит учесть, что если сечение бруса дома является правильным, все равно с течением времени строительный материал будет рассыхаться, а это также спровоцирует существенные потери тепла.

Если принято решение об утеплении брусового дома, то стоит обратить внимание, что это можно сделать как снаружи, так и внутри. Для утепления дома с внутренней стороны характерны следующие особенности:

Для утепления дома с внутренней стороны характерны следующие особенности:

Для утепления дома с внутренней стороны характерны следующие особенности:

• при такой работе определенная часть полезной жилой площади будет неизбежно утрачиваться из-за монтажа каркасной конструкции под утеплитель;
• слой теплоизоляционного материала скрывает под собой деревянные перекрытия, что влияет на дизайн комнат в доме;
• по причине неизбежного зимнего охлаждения деревянных стен точка росы перемещается непосредственно во внутреннее утепление. После этого появляется конденсат и плесень. Стоит учитывать, что следить за состоянием бруса в таких обстоятельствах – это задача не из простых.

Более распространенным считается утепление брусового дома снаружи. Он включает следующие особенности:

• с таким утеплением полезная площадь жилого пространства не претерпевает серьезных изменений и не становится меньше;
• внешние работы хороши тем, что никак не влияют на внутренний распорядок домочадцев;
• при таком способе утепления фасад деревянного дома надежно защищается от губительных температурных скачков, а это существенно продлевает срок службы постройки;

• если грамотно подобрать подходящий и качественный утеплитель, то во внутренней части дома не будет нарушаться комфортный микроклимат;
• большинство хозяев обращаются к такому методу утепления, чтобы в доме было уютно, и чтобы он «дышал»;
• с внешним утеплением можно обновить фасад в случае его естественного потемнения;
• используя внешние утеплительные материалы, можно уберечь брус от порчи.

На данный момент существует несколько основных вариантов утепления стен в доме из бруса. Навесной вентилируемый фасад – это технология, разработанная в качестве дополнительного украшения фасада здания.

Стоит рассмотреть более подробно, какие преимущества характерны для такого варианта утепления брусового дома:

• вентилируемые фасады отличаются долгим сроком службы, который способен достигать отметки 50 лет;
• для такого варианта утепления характерны отличная тепло- и звукоизоляция, что отмечают многие пользователи;
• монтаж навесного вентилируемого фасада считается простым и доступным;
• подобный способ утепления позволяет использовать самые разные облицовочные материалы;
• при таком утеплении точка росы перемещается наружу, что позволяет избежать скопления конденсата в материале.

Технология утепления брусового дома под сайдинг во многом повторяет навесной вентилируемый фасад. В данном случае утеплитель тоже монтируется с наружной стороны, а сверху дополняется декоративным покрытием. Полиуретановая технология будет ясна каждому мастеру, который хотя бы раз сталкивался с работой, связанной с монтажной пеной. Главное отличие данного метода заключается только в объеме материалов, требуемых для формирования теплоизоляционной подушки, ведь их нужно намного больше. Именно поэтому при выборе такой технологии необходимо запастись качественным пистолетом-распылителем.

Особенности утепления

Приведенный вариант имеет мало отличий от утепления под вагонку. Вместе с этим сайдинг предоставляет больше возможностей и считается более удобным способом, открывающим широкие возможности:

Работа со стенами снаружи может осуществляться в любое удобное время, при условии, что температура окружающего воздуха выше -10 градусов

Обращаем внимание, что нарезка ламелей выполняется обычными строительными ножницами, а при температурных условиях менее 0 градусов целесообразней использовать болгарку.
Для регионов, где действуют постоянные значительные ветровые воздействия, предлагается утепление компонентами, имеющими противоураганные замки.
Ввиду малого значения коэффициента расширения материала, всегда выполняется жесткая фиксация отделочных досок на основе стали и алюминия к обрешетке. В случае с ламелями из винила предусматриваются компенсационные отверстия, имеющие форму овала, благодаря которым изделие может двигаться в продольном направлении, что исключает повреждение стен и компонентов.
Конструкция и технология монтажа сайдинга такова, что снаружи здания дополнительно возможно осуществлять утепление стен, что, безусловно, очень выгодно.

Утепление фасада дома под сайдинг

Какую минеральную вату выбрать для утепления стен

Качество и эффективность утепления стен снаружи минватой определяются двумя факторами:

• правильно выбранным утеплителем;
• соблюдением технологии теплоизоляционных работ.

Выбор утеплителя только на первый взгляд простой. Но это на взгляд «домашнего мастера». Специалист сразу скажет, что на эффективность утепления влияет одновременно несколько факторов:

• вид утеплителя — под обшивку из сайдинга, и других недолговечных материалов лучше покупать стекловату. Здесь идеальное сочетание цены и качества. Под «мокрое утепление», обшивку из керамогранита, искусственного и натурального камня, блок-хауса необходим материал из базальтовой ваты. «Кусачая» цена оправдывается длительным сроком эксплуатации. Можно использовать и стекловату, но это как раз тот случай, когда «жадный платит дважды»;
• толщина мата — один из важнейших показателей. Ведь от него зависит, во-первых, эффективность утепления, во-вторых, расположение «точки росы». Оба фактора заложены в специальную формулу, с которой с трудом справляются многие специалисты. Для умелых рук даем два совета, как обойтись без сложных расчетов:

1. Воспользоваться сложившейся практикой и покупать для средней полосы России плиты толщиной 100 мм, северных — 150 мм, южных — 50 мм.
2. Воспользоваться он-лайн калькулятором, размещенным здесь.

линейные размеры. Современное производство выпускает минеральную вату шириной от 20 до 180 см, длиной от 100 до 600 см.

Наиболее удобный для работы размер утеплителя минеральной ваты для стен снаружи здания:

по ширине — 50-60 см. При таком размере просто набивать обрешетку, легко монтировать утеплитель внутрь ячеек и крепить к стене;
по длине — плиты должны быть в пределах 100-120 см, рулоны — любой длины, ведь в процессе работы их в любом случае придется резать, так как с длинными полосами сложно работать;
плотность

От показателя зависят теплоизоляционные свойства материала и жесткость плиты (способность сопротивляться деформации под воздействием механических нагрузок), что особенно важно при нанесении декоративной штукатурки непосредственно по утеплителю («мокрый способ» утепления) и утеплении каркасного дома, когда на нижний мат давит вес верхних плит.

Специалисты рекомендуют покупать минеральный утеплитель плотностью:

• 50-75 кг/м3 для утепления стен каркасного дома минеральной ватой — утеплитель с другой плотностью начнет со временем давать усадку;
• 80-130 кг/м3 для утепления стен с вентилируемым зазором;
• 130-160 кг/м3 под декоративную штукатурку;
• 150-175 кг/м3 для фасада из бетонных конструкций.

Порядок действий при утеплении деревянного дома с наружной стороны под сайдинг

Утепление деревянного дома снаружи

Порядок действий:

Поверхность стен бревенчатого дома, необходимо несколько раз обработать при помощи антисептических средств. Торец дома обрабатывается с особой тщательностью, так как именно оттуда начинает размножаться грибок. Подобные манипуляции проводятся в теплый и ясный день, так как по окончании манипуляций поверхности понадобится несколько дней для того, чтобы полностью высохнуть

Особое внимание уделяется углам и нижнему венцу постройки.
Паропроницаемый материал прикрепляется к поверхности стены при помощи строительного степлера. Стоит обратить внимание на то, что глянцевая сторона используемого материала должны быть направлена в сторону утеплителя

Все стыки делаются внахлест и проклеиваются скотчем. На нее крепится обрешетка с диаметром бруса, равного толщине используемого утеплителя. Если укладывать материал враспор, то вспомогательные крепежные элементы не понадобятся.
Между брусками следует уложить маты теплоизолятора, поджимая их. Если присутствует необходимость, то их можно слегка обрезать при помощи канцелярского ножа. Фиксация рейками понадобится в том случае, если утеплительный материал имеет недостаточный показатель жесткости и плохо держится внутри каркаса. При помощи анкерных гвоздей производится окончательное закрепление.
Если планируется уложить одновременно несколько слоев теплоизоляционного материала, то делать это следует внахлест таким образом, чтобы первые швы были не видны. Все работы, направленные на утепление дома из бруса с наружной части при помощи минваты и без росы, должны проводиться в защитной одежде с использованием респиратора.
Мембранная пленка фиксируется поверх утеплителя (во внешнюю сторону). Стыки делаются внахлест и проклеиваются скотчем.
После следует приступить к монтажу системы принудительной вентиляции каркаса. Для этого понадобятся бруски, которые помогут создать необходимый зазор между утеплителем и фасадом дома (примерно 5 см). Для крепления брусков используются саморезы. Подвесы для профиля понадобятся только в том случае, если стены не ровные, что позволит самостоятельно регулировать зазор до каркаса.
Крепление производится исходя из приведенной производителем технологии. В качестве облицовочного материала используется брус, блок-хаус, металлопрофиль, виниловый сайдинг.

Откуда в дерево проникает влага

Существует мнение, что влага в стены деревянного дома попадает снаружи с косым дождём, туманами и снегом. Осадки, действительно, увлажняют стены. Но сырая погода длится не так уж долго, солнце и особенно ветер способствуют быстрому удалению излишней влаги. Внимательный читатель скажет: среднегодовая влажность воздуха на улице составляет 78% (данные для Московской области), а в доме колеблется в пределах 40-70% — значит, влаги на улице больше и она должна проникать снаружи внутрь.

Но на самом деле это не так. Дело в том, что климатологи оперируют относительной влажностью, это соотношение доли водяного пара к максимально возможной с учётом температуры. А чем холоднее воздух, тем меньше влаги он может содержать. Чтобы понимать реальное содержание влаги в воздухе, в строительной физике используют значения абсолютной влажности. Летом, когда на улице и в доме температура примерно одинакова, влажность схожа. А вот зимой и в межсезонье картина совершенно иная. К примеру, при температуре снаружи -20 ºС и относительной влажности наружного воздуха в 80% абсолютное значение составит 0,6 г/м3, а внутри дома при 20 ºС и относительной влажности 60% абсолютная составит 10,4 г/м3. Соответственно, реальное содержание влаги в воздухе внутри дома выше в 17 раз. Неудивительно, что древесина, как насос, впитывает влагу изнутри и отдаёт её наружу через микропоры и стыки между брёвнами, заполненными льном, мхом, джутом либо иным «дышащим» межвенцовым утеплителем.

Монтаж металлического каркаса

Металлический тип обрешетки, несмотря на свою долговечность обладает повышенной теплопроводностью. Избежать промерзания металла и образования конденсата можно если заложить минеральную вату в пазы обрешетки. Таким образом, конструкция также будет утеплена.

Инструкция по монтажу металлического каркаса:

Произведите разметку по вертикали дома

Важно чтобы она соответствовала размещению направляющих элементов обрешетки

По всей вертикали с шагом от 25 до 35 см закрепите прямые подвесы, имеющие функцию металлических держателей. На них впоследствии устанавливаются профили. Эти элементы необходимы для выравнивания каркаса с помощью уровня, на том расстоянии которое необходимо отступить от основного строения для естественной вентиляции. Наличие многочисленных отверстий позволяет производить крепеж на нужном уровне саморезами.

Интересно

Металлические держатели могут быть использованы с целью крепления деревянного каркаса, выполненного из бруса.

Дополнительно следует установить горизонтальные элементы каркаса. Они делают конструкцию более жесткой и устойчивой.

Правильная обрешетка деревянного и металлического типа

Обрешётка в зоне оконных и дверных проемов должна быть цельной и жесткой обязательно выведите ее в общую конструкцию.

Когда работы завершены приступайте к укладке минеральной ваты.

Каркас из бруса изготавливается по тому же принципу, при этом в большинстве случаев направляющие крепятся непосредственно к основной конструкции

Важно перед началом работ провести обработку каркасных элементов антисептическим раствором и дождаться его полного высыхания

Заключение

Утепление стен снаружи здания позволяет получить сразу несколько приятных бонусов:

• прекратить потери тепла;
• выполнить работы самостоятельно, не привлекая специалистов;
• изменить внешний вид дома до неузнаваемости. Здесь на помощь придут несколько видов декоративной штукатурки, сайдинг, керамогранит, вагонка, блок-хаус, фасадная доска, имитация бруса и т.д.;
• предохранить стены от промерзания (в крайнем случае сократить количество циклов за год), что увеличивает их эксплуатационный ресурс в разы;
• сохранить полезную площадь внутри квартиры или дома.

А для того, чтобы не было ошибок в процессе работы, есть сайт СтройГуру.Ком.