Как защитить утепленные пенопластом стены
В этом нам помогут следующие рекомендации:
Для пароизоляции следует подбирать самую высококачественную пленку, а соединительные стыки герметизируются тщательным образом.
Для снижения влажности в комнате или помещении используется механическая вентиляция принудительного типа.
Материал для теплоизоляции не должен обладать высокой паропроницаемостью. Идеально, если несущая стена будет по этому показателю выше, чем теплоизоляционный материал
Именно это обеспечит выход пара наружу.
Во время крепления утеплителя на клей он должен максимально плотно прилегать к стене, а для этого желательно наносить клеевой раствор гребенкой — это обеспечит лучшее соприкосновение материала и стены.
При расчетах толщины слоя изоляции нужно принимать во внимание климатические характеристики своего региона. Утеплитель должен им соответствовать или даже быть толще по этому значению.
Крепить пенопластовые плиты на стены необходимо только после обработки составом, который убережет их от плесени и грибка
Он должен полностью высохнуть на поверхности стен.
https://youtube.com/watch?v=Tu_i-6YI1yk
Какой пенопласт применять
В утеплении применяют два вида пенополистирола — вспененный и экструдированный. Производители обоих этих материалов проводят агрессивные рекламные компании, восхваляющие именно их продукцию. Но большинство монтажников приходят к мнению, что применение простого (вспененного) пенопласта более рационально, и вот почему:
- Его стоимость почти в 4 раза ниже, ПСБС стоит от 1000 рублей за кубический метр, а ЭППС от 4000 за такой же объем.
- Теплопроводность простого пенопласта составляет порядка 0,033-0,042 Вт/мС, у экструдированного около 0,027-0,03 Вт/мС. То есть разница сравнительно небольшая.
- Паропроницаемость экструдированного пенопласта меньше в 3-4 раза, что не позволяет нормально дышать стене.
- Армирующая стекловолоконная сетка лучше держится именно на обычном пенопласте, благодаря его более ячеистой структуре.
Конечно, экструдированный пенопласт обладает большей прочностью, он меньше впитывает влагу. Именно благодаря этим свойствам и была определена основная сфера его применения — утепление фундаментов и цоколей, кровель. Утепление стен все-таки целесообразно выполнять именно пенопластом ПСБС 25-35 — экономически выгодно, причем без проигрыша в качестве.
Следующий вопрос, на который стоит обратить внимание — плотность пенопласта, почему-то считается, чем больше этот показатель, тем эффективней утепление. Это не соответствует действительности, теплопроводность материала отличается незначительно (на тысячные доли). Основную роль играет именно толщина материала, которая должна выбираться исходя из климатических условий в определенном регионе
Более плотный пенопласт отличается большей прочностью, поэтому его целесообразно применять при возможных механических воздействиях, например на первом этаже
Основную роль играет именно толщина материала, которая должна выбираться исходя из климатических условий в определенном регионе. Более плотный пенопласт отличается большей прочностью, поэтому его целесообразно применять при возможных механических воздействиях, например на первом этаже.
Чаще всего профессиональное утепление осуществляется с применением ПСБС-25, он обеспечивает оптимальное соотношение цена-качество.
Укладка армированной сетки
Перед тем как приступить к укладке армированной сетки, следует тщательно затереть все швы на пенопласте. Для этого используется специальная терка. Потом всю стену обрабатывают грунтовкой.
Для избегания возникновений трещин и лучшего прилегания штукатурки накладывается арматурная сетка. После высыхания грунтовки можно приступать к работе. Начинать лучше с углов здания и откосов. Наносится тонкий 2-мм слой смеси на площадь 1 кв.м. В нее с помощью шпателя внедряется арматурная сетка. В случае выступания последней над поверхностью наносят еще один дополнительный слой штукатурной смеси. Каждый участок сетки стыкуется между собой внахлест.
Следующим этапом идет затирка швов и грунтовка всей поверхности утепляемого дома.
Тепловой расчет
Какой должна быть толщина пенопласта для утепления стен? Просто налепить потолще значит не только протратиться, но и снизить прочность покрытия.
Исходная величина – допустимая в заданной климатической зоне величина удельных теплопотерь, или тепловое сопротивление здания R. Для стен в европейской части РФ рекомендуемые значения таковы:
- Юг (Краснодар – Астрахань – Ростов-на-Дону) – 2,8 кВт/кв.м.
- Черноземная полоса (Воронеж – Липецк – Волгоград) – 3,5 кВт/кв.м.
- Средняя полоса – 4,2 кВт/кв.м.
- Бореальная зона (Карелия – Архангельск – Нарьян-Мар) – 5 кВт/кв.м.
В конкретном населенном пункте и в регионах со сложными метеоусловиями R можно узнать из приложений к СНиП, в местном управлении архитектуры или МВК муниципалитета. Для пола R берется с коэффициентом 1,3; для потолка – 1,7. Т.е., в Москве R пола должно быть не менее 5,5 кВт/кв.м, а потолка – от 7 кВт/кв.м.
Указанные значения R получаются из типичных значений температурного градиента Г изнутри наружу. Например, в Подмосковье он считается равным 40 градусов: +20 внутри и –20 снаружи. Если Г меняется не более чем в 1,7 раза, зависимость от него R можно считать линейной и брать его с соответствующей поправкой. Например, хочется иметь +25 дома в Барвихе при –40 за бортом. Г = 25 — (-40) = 65. 65/40=1,625. Умножаем на него рекомендуемые для Подмосковья 4,2 кВт/кв.м, получаем 6,8 кВт/кв.м. На такое R и нужно рассчитывать изоляцию.
Далее нужно знать значения k для различных строительных и отделочных материалов. Что это за k? Это их удельное тепловое сопротивление, R квадрата материала слоем толщиной в 1 м, т.е. через квадрат метровой толщины наружу при стандартном Г уйдет именно столько тепла. Некоторые значения таковы:
- Железобетон марки 400 – 2,00 кВт/м.
- Цементно-песчаный раствор марки 200 – 1,16 кВт/м.
- Кирпич силикатный – 0,7 кВт/м.
- Кирпич керамический обожженный – 0,56 кВт/м.
- То же, пустотелый – 0,35-0,41 кВт/м.
- Штукатурка гипсовая – 0,43-0,47 кВт/м.
- Штукатурка теплая (ТШ) на пенопласте или вспученном вермикулите – 0,057 кВт/м.
- ТШ на перлитовом песке – 0,063 кВт/м.
- ТШ на керамзите – 0,22-0,25 кВт/м.
- Керамзит в гранулах 20 мм – 0,16 кВт/м.
- Дуб, ламинат – 0,20 кВт/м.
- Сосна, МДФ, фанера строительная – 0,16 кВт/м.
- ДВП, ОСП, гипсокартон – 0,15 кВт/м.
- Пенопласт ПСБ-20 – 0,033-0,035 кВт/м.
- То же, ПСБ-25 – 0,035-0,037 кВт/м.
- ЭППС – 0,028-0,032 кВт/м.
Далее определяем R наличного конструктива. Допустим, это стена, считая изнутри наружу, такой конструкции:
- Ламинат 0,012 м (12 мм);
- ПСБ-20 0,030 мм;
- ТШ на керамзите 0,020 мм;
- Стена в два глиняных кирпича с прослойкой кладочного раствора 1 см – 0,50 м кирпича и 0,010 м раствора;
- Наружная цементная штукатурка 0,030 м.
Rn каждого слоя вычисляем по формуле:
Rn = pn/kn, где p – толщина слоя в метрах; n – порядковый номер слоя.
Имеем:
- R1 = 0,012/0,20 = 0,06 кВт/кв.м;
- R2 = 0,030/0,035 = 0,85 кВт/кв.м;
- R3 = 0,020/0,25 = 0,08 кВт/кв.м;
- R4 = 0,50/0,56 = 0,89 кВт/кв.м;
- R5 = 0,010/1,16 = 0,008 кВт/кв.м;
- R6 = 0,030/1,16 = 0,026 кВт/кв.м.
Общее R = R1+R2+R3+R4+R5+R6 = 0,06+0,85+0,08+0,89+0,026+0,008 = 1,914 кВт/кв.м. Маловато даже для Краснодара, а уже в средней полосе без утепления придется померзнуть, или выложить на отопление дополнительно за 4,2 – 1,914 = 2,286 кВт (прибл. 2,3) с каждого квадрата площади наружных стен.
Теперь рассчитаем толщину наружного утеплителя, необходимую, чтобы довести R до нормы в 4,2 кВт/кв.м. То, что нам нужно задержать в помещении Rутепл = 2,3 кВт/кв.м дополнительно, мы уже выяснили. Будем утепляться ЭППС, для которого K=0,032 кВт/; верхнее значение берем в расчете на влагопоглощение. Толщину же P утеплителя определяем по обратной формуле:
P = K*Rутепл
Имеем: Р = 0,032х2,3 = 0,0736 м. Обшивка из 80 мм ЭППС или даже ПСБ-25 за глаза позволит утеплиться как следует, ведь по наружи ляжет еще и штукатурка.
Подготовительные работы по утеплению стен дома снаружи
Начинаются с демонтажа подоконных отливов, ливневых труб и других навесных элементов. Следующим этапом проводится выравнивание поверхности стен. Наличие пустот под плитами утеплителя недопустимо. Иначе любое механическое воздействие приведет к тому, что пенопласт проломится. Целостности утеплителя грозит и выпуклость стены. Допустимым уровнем перепада по уровню считается 10-15 мм.
Листы утеплителя крепят на клеящую смесь. От качества сцепления раствора с поверхностью стены зависит надежность проводимого утепления. Окрашенные фасады необходимо осмотреть. Если местами краска начала отходить, эти участки зачищают. Когда стены были окрашены краской ПФ, ее сбивают. Пренебрежение подготовкой стен приводит к значительному снижению как качества, так и эксплуатационного срока проводимого утепления.
Покрытие стен грунтовкой
Отказаться от грунтовки для экономии средств при выполнении наружного утепления пенопластом можно только в том случае, когда ладонь, если провести ей по стене, остается чистой. Если на ладони заметен меловой след, снижение расходов за счет грунтования не является целесообразным.
Когда от соприкосновения со стены начинает сыпаться отделка, поверхность зачищают. Это помогает в большинстве случаев, но не всегда. Если стена продолжает «осыпаться», ее начерно шпаклюют или штукатурят.
Если бюджет проводимых работ не предполагает жесткой экономии, специалисты рекомендуют грунтовать стену в любом случае. Наносят грунтовку кистью. При сильном осыпании поверхности стены лучше воспользоваться распылителем.
Подготовка утеплителя
Обычный (вспененный) пенопласт обеспечивает хорошее сцепление с клеевой смесью, экструзионный с гладкой поверхностью требует предварительной подготовки. Исключения составляют ЭППС с рифленой поверхностью. Листы этого утеплителя могут крепиться на стену без предварительной подготовки.
Гладкие листы экструдированного пенополистирола нужно сделать шершавыми. С этой целью используют игольчатый валик. Инструментом несколько раз проходят по поверхности утеплителя с обеих сторон. Альтернативой специальному валику является жесткая щетка. Работать с ней гораздо сложнее и дольше. Если объем работ предстоит большой, следует приобрести валик.
Установка отливов и утепление откосов
Отливы — внешние подоконники крепят к пластиковому окну посредством специальной выемки. Вынос элемента рассчитывают таким образом, чтобы отлив выступал за утепленную стену минимум на 3 и максимум на 4 см. Для этого к толщине утеплителя прибавляют ширину отлива и еще 1 см. Если толщина пенопласта составляет 5 см, внешний подоконник выносят на 11 см.
Под внешние откосы после монтажа оконной конструкции оставляют от 2 до 3 см. Толщину плит ЭППС либо ПСБ для откосов берут меньшей, чем для фасада. Иначе пенопласт будет заходить на стекло. Чтобы легче состыковать утеплитель на откосах с основным фасадным, пенопласт должен выступать за них примерно на 1 см, а не обрезаться заподлицо.
Утеплить фасад дома: чем лучше воспользоваться
Какой для фасада выбрать утеплитель? Таким вопросом часто задаются владельцы недвижимости, которые планируют утеплять наружные стены. Выбрать стоит внешний изолятор, именно он способен надежно защитить стены от промерзания. Утеплители бывают разных видов: наружные и внутренние. Но при внутренней теплоизоляции наружная сторона лишена защиты перед «точкой росы». В таком случае фасад будет подвергаться воздействию ветра и низких температур. Поэтому эксперты рекомендуют устанавливать утеплитель с наружной стороны здания, чтобы защитить его от холода. Благодаря такой технологии в помещении не будет заводиться грибок и плесень. Подобрать утеплитель можно самостоятельно, учитывая материал, из которого возведены стены дома. Существуют различные варианты изоляторов, приобрести которые можно в любом строительном магазине.
Дополнительная фиксация пенопласта
После того как стены дома уже утеплены, рекомендуется дополнительно усилить фиксацию материала. Для этих целей используется перфоратор и специальная крепежная фурнитура — анкера с широкими пластиковыми шляпками, внутрь которых загоняется металлическая шпилька.
При выборе размеров фурнитуры нужно знать, что для качественной фиксации анкер рекомендовано утапливать в стену на 40 мм. Если толщина пенопласта 40 мм, толщина клеевого слоя — 10 мм, длина анкера должна равняться 90 мм.
Шаг 1.Лист пенопласта желательно крепить 4-5 анкерами. Для этих целей в утеплителе и стене просверливаются отверстия. Длина и ширина сверла должна равняться размерам крепежной фурнитуры.
Подготовка пенопласта для монтажа дюбель зонта
Шаг 2.После сверления в отверстия вставляется пластиковая фурнитура. Шляпки анкеров нужно слегка утопить в пенопласт, чтобы в дальнейшем скрыть их слоем штукатурки.
Крепим дюбель
Шаг 3.Внутрь пластиковых анкеров вставляются металлические шпильки и с силой забиваются до упора.
Шаг 4.Таким образом фиксируются все листы приклеенного на стены пенопласта.
Крепим утеплитель
Если вы хотите чтобы стены после утепления получились ровными и красивыми, начинающим мастерам рекомендуется воспользоваться старым дедовским способом, который называется «паук».
Разметка с помощью отвеса и нитки
Сделать «паук» достаточно просто – для этого вам потребуется прочная нить (тонкая веревка) и грузик. Итак, для начала вам необходимо по углам стены, на которой производится наружное утепление стен дома пенопластом, забить по одному дюбелю (или гвоздю).
Из грузов и нитей следует собрать два отвеса и привязать их к забитым по углам дюбелям в нашей стене. Когда отвесы примут строго вертикальное положение, на нижних дюбелях делаем отметки и привязываем по данным отметкам отвесы.
Последний шаг в создании паука – натягивание горизонтальной нити. Это делается просто – аккуратно подвязываем горизонтальную нить к вертикально натянутым веревочкам (у вас должна получиться горизонтальная отметка, которая легко перемещается вверх и виз – это позволит вам контролировать горизонталь на любом этапе утепления стены).
Ну вот, наш паук готов, теперь перейдем к главному вопросу – как утеплить стены пенопластом снаружи? Следует сразу оговориться, что пенопластовые плиты изготавливаются 2-ух размеров – 1м × 1м и 1м × 0,5м.
Теперь что касается клея, который нам потребуется для крепления плит пенопласта к стене. Технология утепления наружных стен пенопластом предусматривает использование специального клея – если говорить про тот же Ceresit , то данный производитель изготавливает очень хороший клей под простым названием СТ83.
Клей для пенопласта
Данный клей (как и любой другой аналогичный) приготавливается путем разбавления водой. Следует отметить, чем гуще у вас получится клеевая масса, тем меньше шансов будет у пенопласта попросту сползти по стене.
Но следует помнить и про тот факт, что сильно густой клей тоже не является «хорошим тоном» в строительстве, так как пенопласт может попросту не приклеится. Поэтому с пропорциями лучше определяться по месту и доверяя собственной интуиции. Это достаточно просто – уже при втором замесе вы точно будете знать, сколько нужно клея и воды.
Что касается нанесения клея на плиты пенопласта, то здесь нет ничего сложного. Раствор накидывается так называемыми «ляпухами» – то есть в каждый угол плиты и в центр вам потребуется набросать по «ляпухе» (кстати, в центр можно и пару).
Затем, плита плотно подгоняется к стене и прижимается рейкой или уровнем до тех пор, пока вся плоскость утеплителя не выровняется по направляющей нитке. Технология утепления стен пенопластом снаружи предусматривает срок в одни сутки, который необходим для высыхания клея.
«Ляпухи» собственной персоной
К сожалению, при креплении вам не обойтись одним клеем. В качестве дополнительного крепежа используются «зонтики» – это те же самые дюбеля, только имеющие длинную ножку и широкую шляпку (не бойтесь – цена на данный крепеж приемлема и не вольется вам в копеечку).
Укрепляем конструкцию дюбелями
Каждый лист крепится в пяти местах (по углам и по центру). Для этого следует просверлить неглубокие отверстия (через пенопласт) и забить в них зонтики. Забивать следует таким образом, чтобы шляпки зонтиков немного утопали в материале, а полученные углубления затем закрываются тем же клеем.
Армирование утеплителя
После того как все основные работы по утеплению выполнены, переходим к заключительному этапу – армированию.
Для работы вам потребуется:
- Шпатель широкий (кстати, продаются специальные шпателя ля нанесения клея на плиты);
- Шпатель узкий;
- Кислостойкая сетка;
- Клей для армирования СТ85 (Ceresit).
Смесь для армирования
Итак, для начала на утеплитель следует нанести тонкий слой клея и при помощи шпателя аккуратно вдавить в него сетку.
Сетка для армирования
Данный процесс является тем же шпаклеванием с армированием, правда имеет некоторые особенности. К примеру, если вы не хотите чтобы на армированной поверхности появились трещины, следует куски сетки клеить с небольшим нахлестом (3-5 см). Что касается углов сетки, то они загибают и накидываются на соседний кусок сетки.
После того как вы обклеили сеткой весь утеплитель, можно переходить к заключительному этапу – штукатурка.
Здесь можно пойти двумя путями:
- первый представляет собой нанесение клея путем шпаклевки;
- второй – это оштукатуривание стены по всем правилам с использованием терки и полутера.
Правильное утепление наружных стен
Пенопласт для наружного утепления стен
Характерными особенностями пенополистирола (пенопласта) являются:
- высокий уровень шумо- и звукоизоляции;
- стойкость к химическому и биологическому воздействию;
- экологическая чистота;
- долговечность;
- устойчивость к низким температурам.
Пенопласт представляет собой листовой строительный материал и представлен двумя видами — вспененный и экструзионный. Первый обознается аббревиатурой ПСБ, второй — ЭППС. Различия между ними заключаются как в технологии производства, так и в отдельных физических показателях.
Вспененный и экструзионный пенопласт
ПСБ получают в результате вспучивания гранул полистирола под действием газообразующих составляющих. Готовый лист материала образован спекшимися между собой небольшими гранулами. ЭППС производится экструзией пенополистирола под воздействием высоких температур. Листы экструдированного (экструзионного) пенополистирола имеют мелкопористую и ячеистую структуру, которая наделяет материал повышенной прочностью, долговечностью, устойчивостью к влаге.
Вспененный пенополистирол рекомендован для утепления фасадов в нормальных условиях эксплуатации, экструзионный — в регионах с повышенным выпадением осадков и сильными ветрами, на участках, непосредственно соприкасающихся с землей и подвергаемых высокой влажности. К последним относятся: основание строения (фундамент), подвал, отмостки, цоколь.
Вспененный пенополистирол
Для проведения наружного утепления стен специалисты рекомендуют использовать фасадный пенопласт. Его плотность составляет 25 кг на куб. м. От плотности зависит прочность материала. Чем выше показатель, тем долговечнее материал. По этой причине приобретать облегченный вариант утеплителя не рекомендуется.
Плотность материала можно определить по указанным производителем характеристикам или визуально, рассматривая лист в разрезе. Если пенопласт имеет крупнозернистую структуру и слишком легкий на вес, он будет крошиться и быстро потеряет плотность. Приобретать для утепления наружных стен следует материал с плотно прилегающими мелкими гранулами.
Расчет пенопласта и других материалов
Высоту утепляемой стены умножают на длину. Из полученного значения вычитают площадь оконных и дверных проемов. Плиты пенопласта выпускают 1х0,5 и 1х1 метр. Количество утеплителя будет зависеть от размера приобретаемого листа и рассчитывается в метрах или полуметрах. На каждый лист пенопласта используют по 5-6 дюбелей.
Расход клеевого раствора, штукатурки и других строительных смесей обусловлен толщиной наносимого слоя и марки. Расходная сетка на квадратный метр при разной толщине слоя указана на упаковке смеси. Площадь армирующей сетки должна совпадать с размерами утепляемой поверхности.
Монтаж утеплителя на фасад методом приклеивания
Установив оконный отлив и утеплив откосы, переходят к монтажу теплоизоляции на фасад. Предусматривается два варианта фиксации пенопласта на внешней поверхности стены. Пенопласт приклеивают и закрепляют механическим крепежом. Комбинирование этих способов фиксации позволяет надежно установить теплоизоляционный материал на фасаде, что оправдывает себя при дальнейшей эксплуатации.
Пенопласт начинают наклеивать снизу. Для этого сначала устанавливают стартовую планку, которая является основанием при наклеивании листов пенопласта. Если производить монтаж без стартовой планки, то наклеенный утеплитель может сместиться. Такие подвижки по поверхности стены могут достигать 100 мм. Стартовая планка является опорой для первого ряда наклеиваемых листов и препятствует их смещению по плоскости.
Клей наносят двумя шпателями: маленьким, шириной 80-100 мм и большим, шириной до 200 мм. Маленьким шпателем зачерпывают клеящий состав и наносят на большой. Если неровности внешней поверхности стены не превышает 10 мм, то для нанесения используют шпатель с зубчиками. Клеящий состав укладывают гребенкой с волнообразным профилем. Если на стене имеются большие неровности, то клеящий состав накидывают на стены, так как это делают при предварительном нанесении штукатурки, при этом клей наносят не на лист, а на поверхность стены. Такое нанесение обеспечит более равномерное распределение клея по поверхности и гарантированно заделает все имеющиеся неровности и перепады высот. Кроме того, лист пенопласта после нанесения клея становится тяжелее на несколько килограмм, что создает трудности при работе.
На стене с большими неровностями лучше не разглаживать равномерно по всей поверхности клеящий состав, а наносить отдельными большими нашлепками. Обычно под каждый лист накидывают 9 нашлепок (восемь по периметру и одну по центру). Впрочем, количество и размер нашлепок определяется состоянием конкретного участка стены. Главное, чтобы было обеспечено сглаживание неровностей и полное заполнение между стеной и листом пенопласта. В некоторых случаях, при наличии очень больших выступов в пенопласте делают выемку соответствующего размера. После нанесения на поверхность стены клеящего состава прислоняют лист пенопласта и прижимают. Для более плотного соединения и равномерного распределения клея рекомендуется аккуратно постучать по листу. Лучше всего это делать ладонью, чтобы не повредить пенопласт и не оставить на его лицевой поверхности вмятин.
Особенностью является укладка листов ЭППС, изготовленных с четвертью. Наличие четверти на листах ЭППС позволяет практически полностью избежать возникновения мостиков холода и обеспечивает более плотное и надежное соединение.
Недостатком ЭППС можно считать более гладкую поверхность, которая нуждается в дополнительной обработке игольчатым валиком для улучшения адгезии, а так же сложности подгонки при укладке на участки стены с большими выступами. Листы пенопласта рекомендуется укладывать в шахматном порядке, чтобы образовывались Т-образные стыки.
К дальнейшим работам с теплоизоляцией рекомендуется приступить не ранее, чем через 3 дня после окончания работ по его наклеиванию. За это время клеящий состав полностью отвердеет, утеплитель усядет и примет окончательные размеры. Впрочем, при самостоятельном выполнении работ такой технологический перерыв получится естественным образом. К тому моменту, когда будет наклеен последний лист теплоизоляционного материала, можно будет приступать к работам на начальном участке.
Однако при работе приходится использовать несколько иную очередность работ. Связано это с тем, что наклеивание пенопласта происходит в два яруса: верхний и нижний, причем для монтажа верхнего яруса требуются подмости. Для того чтобы уменьшить количество перемещений подмостей рекомендуется монтировать пенопласт участками, с постепенным перемещением подмостей по периметру. Это не только существенно сократит трудоемкость и сроки выполнения теплоизоляционных и отделочных работ, но и позволит уменьшить время нахождения пенопласта, когда он незащищен от солнечных лучей. Пенопласт разлагается по воздействием ультрафиолета и его не рекомендуется длительное время держать под открытым солнцем. Конечно, при такой схеме организации работ потребуется стыковка отдельных участков, но при соблюдении определенных правил и требований сложностей возникнуть не должно. Размер участка будет определяться шириной подмостей.
Несколько важных советов перед началом монтажа
Независимо от того, какой метод для монтажа пенопласта на бетон Вы выбрали, помните, что абсолютно всегда нужно очищать утепляемую поверхность от неустойчивых зон и пылевых частиц, которые в будущем могут снизить адгезивные свойства поверхностей
Кроме того, важно качественно провести работы по удалению глубоких трещин и сильно выступающих неровностей, а также провести грунтовые работы по всей площади рабочей поверхности, чтобы достигнуть наивысших результатов
Итак, как Вы можете видеть, сегодня нельзя однозначно определиться с выбором материала, для проведения монтажа пенополистироловогоутеплительного материала на бетон, так как существует огромное количество параметров, которые в любой момент могут изменить необходимость применять какой-либо метод. Помните, что Вам нужно выбирать клеящий раствор в соответствии с условиями эксплуатации, характеристиками стены, а также Вашим финансовым возможностям.
