Выравнивание при неровностях 20-40 мм
Основной принцип облицовки тот же – устанавливаются ГК-мачки, но теперь они должны быть не точечными, а представлять собой полосы. Обязательно должны присутствовать маяки по краям листа, причем стыки ГКЛ должны располагаться посередине полосы (аналогично металлическому каркасу). В дополнение к ним нужно сделать еще по две промежуточные полосы для каждого листа.
Маячные полосы приклеиваются к черновой поверхности на Перлфикс, а сам ГКЛ к ним – на Фуген, потому что для этого необходим лишь минимальный слой клея. Основная головная боль здесь, разумеется – установка множества полос в одной плоскости. Как вариант, могу предложить поэтапную установку.
Сначала в стену вкручиваются саморезы и выставляются в вертикальную базовую плоскость при помощи лазера или отвеса. На эту тему у меня есть статья в рубрике «Штукатурка». По ним устанавливаются промежуточные полосы ГК, а уже после их схватывания при помощи правила ставятся все остальные.
Если планируется вешать на стену какое-то оборудование (бра, картины), то под него необходимо предусмотреть дополнительную маячную полосу. Думаю, это очевидно. Вообще, этот способ выравнивания на клей никто особо не использует, ограничиваясь вторым. Хотя бы потому что там не нужно покупать Фуген. Да и надежнее приклеивать лист непосредственно к стене, а не к другому листу.
Еще бывает ситуация, когда в помещении имеется внешний угол. Как нам быть с ним? Ничего сверхъестественного – сначала листы приклеиваются на одну сторону угла, а потом на другую. Никаких зарезов под 45 градусов! Нужно лишь выровнять торец первого листа второй грани заподлицо с плоскостью первой грани. Потом на угол будет нахлобучиваться металлический защитный уголок, и все станет красиво.
Ну а с внутренними углами, думаю, никаких вопросов возникнуть не должно.
В заключении, как и обещал, вот вам Мануал по облицовке от Knauf. В нем вы найдете не только информацию, касающуюся выравнивания, но и другие полезные сведения, например, по классификации ГК и профилей.
Каркасный метод
Каркасный метод выравнивания стен гипсокартоном основан на креплении листов к металлическому профилю или деревянным брускам. Специалисты, естественно, рекомендуют первый вариант. Так как древесина является менее прочным материалом и сильно подвержена влиянию влаги. Бруски требуется хорошо просушить перед началом работ: в противном случае, при высыхании конструкции, установленные на ней листы могут разойтись. Как следствие – образование щелей и зазоров, коробление самой установки.
Металлический каркас, в отличии от деревянного, обладает более высокими эксплуатационными характеристиками, долговечнее и влагоустойчив. В основном, каркас формируют из оцинкованного профиля.
Построение каркаса начинается с установки профилей UD по периметру рабочей поверхности: потолку, соседним стенам и полу. Первым устанавливается профиль у потолка, отвесом определяется место расположения нижнего профиля у пола. Закрепляют получившуюся конструкцию с помощью дюбелей. Опорой для гипсокартона послужат вертикальные перемычки.
Первым устанавливается профиль у боковой стены. Все последующие – на расстоянии до 60 сантиметров от центра одного профиля до центра другого. Под соседней стеной шаг в 60 сантиметров не учитывается – профиль крепится вплотную.
Для увеличения прочности конструкции, в работе используются перфорированные по концам подвесы, установленные на поверхность стены. Полоску подвеса изгибают в виде буквы «П» и предварительно крепят их центром под каждым вертикальным профилем на стену, а концы – к рамке. После этого, можно переходить непосредственно к монтажу гипсокартона на получившийся каркас. Лучшим выбором для этой работы подойдут направляющие саморезы из каленного черного железа длиной 3,5 сантиметра. Для надежного крепления листа, шурупы вкручиваются каждые 100-150 миллиметра, как по центру, так и по краю гипсокартонного листа. Большинство производителей заранее позаботились о наличии на листах специальной разметке по центру передней стороны для упрощения работы мастеров.
В случае, если места для целого гипсокартона не хватает и нужна только часть листа для заполнения оставшегося участка стены, кусок нужного размера формируется с помощью обычного ножа для строительных работ. Для этого необходимо:
- Отмерить нужный кусок.
- Надрезать гипсокартон с лицевой стороны.
- Переломить гипсовую сердцевину.
- Разрезать вторую сторону картона по месту надлома.
По завершению отделки всей стены, предстоит этап финишной обработки.
Подготавливаем стену и монтируем каркас под гипсокартон
Наведем порядок! Чтобы наша стена из гипсокартона прослужила нам долго, и за ней не образовалась куча строительного мусора (штукатурка, обои, опилки), нужно немного привести пространство в порядок. Избавляемся от выключателей, розеток, и остальных электроприборов вмонтированных в стену, по необходимости удлиняем провода, для дальнейшего вывода их в гипсокартонную конструкцию. Подробнее рассмотрим все это ниже.
ШАГ 1: подготовка. Прежде, чем начинать использовать гипсокартон для выравнивания стены, нужно подготовить стену. Выравнивать ее не нужно. Просто нужно отодрать старую шпатлевку или штукатурку, которая в будущем может отвалиться. В нашем случае такое присутствовало. Вот вам несколько фотографий помещения до начала ремонта.
Также мы заменили все железные трубы системы охлаждения на пластиковые, чтобы в дальнейшем спрятать их за гипсокартонной стеной. Выметаем лишнюю пыль с рабочего пространства, и приступаем к разметке стены под каркас.
Между двумя установленными крайними профилями натягиваем прочную нить, в несколько рядов (3-4). Это нужно для контроля вертикальности при установке вертикальных профилей. Теперь можно устанавливать все остальные вертикальные стоечные профиля по нитке, но проверяя все строительным уровнем (на всякий случай). По необходимости, места между профилями можно утеплить минеральной ватой, пенопластом или другими подходящими утеплителями. Мы этого не делали, так как дом снаружи утеплен, и мы просто не посчитали нужным это делать. В конечном итоге мы получаем установленные стоечные профиля, и пришло время переходить к горизонтальным перемычкам.
ШАГ 3: горизонтальные перемычки. Поперечины нужно устанавливать для придания жесткости всей металлической конструкции, и для возможности более надежно закрепить листы гипсокартона. Расстояние между поперечинами должно составлять 600 мм. Это оптимальное расстояние, которое обеспечит достаточную жесткость каркаса. Чтобы крепко закрепить поперечный профиль, нужно добиться его максимально плотного прилегания к вертикальному. Делаем фигурные вырезы на краях профиля, как показано на фото, и фиксируем его саморезами.
В случае, когда гипсокартоном зашиваются две стены, в углу нужно сразу установить два вертикальных профиля, и сразу на них прикрепить стартовый угловой внутренний профиль. С его помощью будет легче скрыть стыки двух стен. Только, сначала нужно будет зашить гипсокартоном одну стену, и только после этого начинать монтаж каркаса на другой стене.
С монтажом металлического каркаса под гипсокартон мы закончили. Самое время переходить к монтажу гипсокартонных плит и шпаклеванию всех стыков. Но перед этим мы расскажем и покажем вам, как правильно нарезать и обрабатывать плиты гипсокартона.
Общие сведения
Прикрепить полотно гипсокартона к стене можно по двум основным технологиям: посадить на клеевой состав или прикрепить к обрешетке на саморезы (можно сделать из деревянных реек или металлического профиля). У каждого из представленных способов есть своим достоинства и недостатки.
Методы крепления гипсокартона, достоинства и недостатки
Клеевой метод помогает сохранить объем помещения, а по скорости такие работы выполняются намного быстрее и немного дешевле, технологически способ проще. Но недостаток заключается в том, что это не дает выравнивать стены с кривизной, которая больше 4 см, а также спрятать материалы для шумоизоляции, теплоизоляции и различными коммуникации. Помимо этого, такой способ не даст возможности воплотить различные дизайнерские идеи в оформлении квартиры.
В каркасном способе все вышеперечисленные достоинства становятся недостатками, а недостатки – достоинствами. Но можно с уверенностью утверждать, что эти способы никак не сравнить по эффективности.
Много будет зависеть от конкретной ситуации в помещении, где проводят ремонтные работы. Для обрешетки листа гипсокартона используют металлический профиль или деревянные бруски. К слову, в странах Запада и США чаще всего используют именно каркас из дерева, а в постсоветском пространстве пользуются популярностью профили из металла. Такую приверженность к определенному типу каркаса невозможно ничем объяснять, скорее, это просто сложившаяся традиция.
Стоит отметить и то, что у брусьев из древесины есть ряд недостатков:
- Невозможность установки во влажных помещениях, так как есть риски деформации.
- Монтажный процесс труднее.
- Обязательно следует пропустить четырехсторонний станок (имеется в виду распил на любом оборудовании, который допускает отклонения в 0.2 см, а это не допускается при методе «сухой штукатурки») чтобы привести все к одному размеру.
Инструменты и приспособления
Как и любая разновидность ремонтных работ, выравнивание стен гипсокартоном на каркасе своими руками требует приобретения материал, а также наличия определенных инструментов:
- Листы гипсокартона. Для зала, спальни, детской комнаты, коридора – используйте обычные листы, светло-серого оттенка, для ванной, кухни и санитарного узла – зеленого оттенка, так как эта разновидность материала подойдет для помещений с повышенной влажностью, а для стенки возле печки или камина илисты светло-розового цвета (имеют устойчивость к огню). Отметим, что есть и отдельная разновидность материала для использования в котельной для бани (ГКЛВ), который объединяет свойства двух последний. Он имеет повышенную устойчивость ко влаге и огнестойкий (темно-серого цвета).
- Шпатлевка гипсовая.
- Оцинкованный профиль из металла ПНП, размером 2.8*2.7 см. Его крепят к стене, полу и потолку. Он служит направляющей для каркаса.
- Оцинкованный профиль ПП из металла (называется потолочным» с сечением 6*2.7 см). Он послужит отличной решеткой для того, чтобы крепить листы гипсокартона.
- Дюбель-саморез 0.6*6 см (или 0.8*8 см) для того, чтобы устанавливать направляющие профили ПНП.
- Подвесы для крепления ПП профиля на стену. Чем больше их будет установлено, тем жестче получится каркас, а соответственно, и обшивка.
- Метизы-«клопики» (0.9 см) для того, чтобы скреплять подвесы с профилем ПП.
- Саморезы, длина 3.5 см Ими потребуется крепить гипсокартонные листы с обрешеткой.
- Армирующая стеклосетка для выполнения шпатлевки швов между листами гипсокартона (в простонародье «серпянка»).
Ничего не получится сделать, если не использовать такие инструменты:
- Перфоратор со сверлом для работ по бетону или электрическая дрель.
- Шуруповерт с наконечником крестообразной формы.
- Болгарка.
- Электрический лобзик.
- Строительный нож и к нему сменное лезвие.
- Отвес.
- Молоток.
- Карандаш или маркер для разметки.
- Рулетка или линейка из металла, длинна которой будет 10 см.
- Пассатижи для того, чтобы сгибать подвесы.
- Ножницы по металлу (пригодятся во время нарезания профиля в размер).
- Рубанок, лезвие должно быть скошено – для формирования фаски под шпатлевку.
- Широкий и узкий шпатель.
Если вы планируете выполнить работы по утеплению или звукоизоляции комнаты, вам потребуются дополнительные материалы.
Монтаж при неровностях не более 4 мм
Что ж, я считаю это действие лишним, но, раз уж завел об этом разговор, то должен описать все возможные случаи. Конечно, 4 мм – усредненная цифра, перепад может быть и несколько больше, просто шпаклевки уйдет тоже больше. Перед тем, как применять данный способ, нужно предварительно промерять стены, убедиться, что на них нет существенных бугров и впадин. Если этого не сделать, хорошей конечной плоскости можно уже не ожидать.
Вообще, для всех возможных случаев необходимо загрунтовать стены и внутреннюю сторону ГКЛ. Лицевую – не надо, он будет лежать на полу. Разводим в воде немного Фугена, естественно, следуя инструкции. Берем зубчатый шпатель, такой же, как используется при укладке плитки. Зубцы должны быть несколько больше толщины слоя Фугена.
Намазываем шпаклевку на лист полосками шириной порядка 15 см по всему периметру, а также делаем пару вертикальных полосок ближе к середине. После чего проходим по ней зубчатым шпателем – делаем слой Фугена примерно одинаковым и облегчаем последующий процесс выравнивания листа на стене. Должно получиться следующее:
Можно, конечно, наносить Фуген на всю поверхность ГКЛ, если не жалко, будет вообще классно. Теперь нам остается только прилепить лист на стену. Между ним и полом оставляется зазор 10-15 мм. Это чтобы влага с пола не могла подняться на лист. Его можно потом заделать герметиком, а можно оставить и так – плинтусом все равно закроется. Для выравнивания его по вертикали используется, понятное дело, пузырьковый уровень, резиновая киянка и кусок фанеры либо дощечка.
Прислоняем уровень (или правИло) к гипсокартону. Если видим где-то бугор, слегка постукиваем по нему киянкой через фанеру, дабы не закоцать лист
Стучать надо несильно и очень осторожно, ведь если переборщить, в этом месте получится впадина, а это уже не исправить – придется потом дополнительно шпаклевать
Да, чуть не забыл: отверстия под розетки, выводы труб и остальное нужно прорезать ДО монтажа ГКЛ на клей, как и для плитки. Просверлить гипсокартон можно любым сверлом или буром; отверстия под розетки высверливаются специальными коронками, иные дырки можно сделать перьевыми сверлами по дереву. Ну а крупные отверстия делаются при помощи электролобзика.
Если впоследствии на облицованные стены планируется навешивать какие-то грузы (картины, например, или вешалки), на предполагаемом месте их монтажа под ГКЛ должна быть шпаклевка. Это нужно тоже учесть заранее.
Фуген схватывается очень быстро — через час лист у нас будет висеть уже жестко. При простукивании облицованной таким образом поверхности можно обнаружить внутри пустоты. Это нормально, а как вы хотели? Пустоты будут в любом случае, мы же не всю поверхность мажем.
Далее разберем случай, когда неровности черновой поверхности несколько больше. Это наиболее частый случай, и мы рассмотрим его подробно на живом примере.
Завершающие работы
После монтажа ГКЛ приступают к маскировке стыков листов и головок саморезов. Маскировка стыков с использованием серпянки происходит следующим образом:
- Место стыка зачищается жесткой щеткой от мелких фракций гипса и пыли.
- Серпянку прикрепляют по длине стыка.
- Готовится гипсовая шпатлевка.
- Шпателем, с шириной рабочей поверхности 40 мм, втирают шпатлевку через серпянку в стыки листов. До начала следующих работ требуется выдержать не менее 15 минут для вставания смеси.
- Используя шпатель, с шириной рабочей поверхности 200 мм, наносят слой шпаклевки по всей поверхности стыка. После разравнивания смеси серпянки не должно быть видно.
Серпянка.
Помимо серпянки, для маскировки стыка листов применяют стеклохолст. В этом случае выполняют следующие действия:
- Стыки листов расшивают таким образом, чтобы получилась канавка, шириной 10 мм.
- Канавка заполняется гипсовой шпатлевкой и разравнивается заподлицо с поверхностью листов.
- После вставания шпатлевки производят наклейку стеклохолста. Для этого приготавливают клеящий раствор на основе ПВА (одна часть клея на одну часть воды). Дальнейшие работы можно начинать не ранее, чем через полчаса.
- Маскировка стеклохолста выполняется так же, как и маскировка серпянки (гипсовой шпатлевкой и широким шпателем).
Для маскировки головок саморезов необходимо докрутить шляпки крепежных изделий таким образом, чтобы они оказались утопленными в ГКЛ на 1-2 мм. Далее узким шпателем наносят гипсовую шпатлевку и разравнивают.
Если после выравнивания стен планируется оклеивать поверхность обоями, необходимо нанести тонкий слой шпатлевки на всю площадь. Подсохшую шпатлевку затирают мелкой наждачной бумагой до получения ровной и гладкой поверхности.
Особенности отделочных работ
Если выполняется выравнивание деревянных стен гипсокартоном или бетонных, придется подготавливать поверхность. Это обязательный этап
Не важно, какой метод применяется. Самый простой вариант – это нанесение шпаклевки по всей площади. Даже если после будет фиксироваться плитка или обои, стоит эту процедуру не пропускать
Чтобы работы прошли быстро, потребуется материал:
Даже если после будет фиксироваться плитка или обои, стоит эту процедуру не пропускать. Чтобы работы прошли быстро, потребуется материал:
- Шпаклевочный состав. Это может быть готовый замес или же сухая смесь. Из нее делается масса для отделки.
- Строительная лента. Благодаря ей швы становятся защищенными от дальнейшего растрескивания шпаклевки.
- Грунтовка.
- Штукатурные уголки.
Изначально нужно заняться швами. Убираются любые погрешности. Дальше грунтуется рабочая площадь, тщательно промазываются швы и места стыков. После этого на такую отделку должна приклеиваться строительная сетка
Перед тем, как шпаклевка окажется на всей поверхности, нужно уделить внимание шляпкам саморезов и стыкам между листами. При этом стоит постараться сделать поверхность без резких перепадов и прочих неровностей
В ванной
Выравнивание стен под плитку в ванной гипсокартоном не всегда актуально. Ведь в этом помещении повышенная влажность, а этот отделочный материал ее боится. Потребуется после фиксации ГКЛ наносить на поверхность защищающие составы от влажности, только после этого фиксировать плитку или любой другой отделочный материал. А сама процедура отделки будет идентичной стандартным процессам.
Как далее выполняется выравнивание стен в ванной гипсокартоном? Пока шпаклевка на стыках и шляпках застывает, стоит наклеить уголки на наружные углы. Когда отработанные места высохли, по ним стоит пройтись грунтовкой, небольшим количеством при помощи кисти. Только после этих действий шпаклевка наносится на поверхность прикрепленных гипсокартонных листов. Для этого применяют два шпателя. Но не стоит делать сильного нажатия. В процессе придется постараться и сделать максимально ровную поверхность и гладкую. Не всегда так получается с первого раза. При необходимости можно сделать два слоя.
Для высыхания не потребуется много времени. Как только поверхность приобрела нужный вид, стоит пройтись по всему периметру шлифовальной бумагой. Некоторые используют терку с сеткой
Но это не так важно: главное – убирать любые имеющиеся дефекты. Только после этого убирается пыль
Подойдет пылесос или любая увлажненная ткань. После всех манипуляций рабочая поверхность готова. Но когда на нее будет наноситься краска, потребуется сделать еще один финишный слой шпаклевочного состава.
К потолку на каркас
В отличие от стенового, потолочный гипсокартон тоньше, его толщина 8,5 см. Это обусловлено сравнительно меньшими ударными нагрузками и необходимостью облегчения конструкции. Стеновые листы применять можно, но только, если нет другого варианта, поскольку в таком случае придется усиливать обрешетку.
Последовательность действий:
- Разметка. Лазерным или водным уровнем на стенах отмечается периметр потолка. За основу берется либо самая нижняя его точка, либо определенная проектом величина. Также на этом этапе лучше отметить местоположение каркасного профиля и крепления кронштейнов. Направляющие устанавливают на двух противоположных стенах. Каркасный профиль должен находится по краям каждого листа и две планки посередине (при монтаже вдоль). Перемычки размечаются перпендикулярно, каждые 50 см, с учетом размера листов (чтобы попадали на стык).
- Установка направляющих. По разметке крепят направляющие (UD-27). Фиксация к стенам выполняется саморезами на дюбель.
- Установка каркасного профиля. В направляющие вставляется профиль CD-60, крепится к ним мелкими саморезами по металлу. К потолку дополнительно фиксируется на ленточные кронштейны с шагом 30 см.
- Перемычки. Заготавливаются из CD-60 (на стыках запиливаются болгаркой или ножницами), крепятся к основному профилю мелкими саморезами по металлу (блоха).
Если планируется вешать люстру для нее необходимо заранее подготовить место. Можно поставить закладную из деревянного бруска, но лучше все делать из металла, тем более что для подобных ситуаций в продаже есть готовые решения.
Особенности крепления к различным поверхностям
Бескаркасный способ крепления ГКЛ к стене позволяет монтировать его на различные типы поверхностей:
- кирпичные;
- бетонные;
- деревянные;
- из пористого газобетона или пеноблока.
К кирпичной стене
Кирпичные поверхности имеют несколько недостатков, которые могут помешать крепить гипсокартон с помощью клея или саморезов. К ним относят хрупкость материала и ярко выраженную неровность кладки.
Монтаж гипсокартона необходимо осуществлять с помощью точечного нанесения монтажной пены. При этом вещество в небольших количествах наносится на стену с учётом расширения.
Метод нанесения монтажной пены непосредственно на лист более предпочтителен, поскольку он позволяет контролировать процесс.
Если кирпичная стена довольно ровная, то приклеить к ней ГКЛ не составит труда. Для этого нужно:
- Нанести пену по периметру листа, а затем распределить по поверхности.
- Подождать четверть часа.
- Приложить лист к стене и зафиксировать системой распорок до полного застывания монтажного состава.
- Чтобы гипсокартон не подвергся деформации из-за повторного расширения пены, под распорки рекомендуется поместить лист ДСП аналогичного размера.
- Заделать стыки шпатлёвкой.
К бетонному основанию
Такие стены довольно ровные, поэтому ГКЛ целесообразно крепить на них при помощи клея. Но перед этим нужно очистить поверхность от пыли и жира, а также сделать на бетоне насечки лобзиком или топором.
Необходимо оценить кривизну стен, используя уровень и отмечая углубления или выпуклости. Приклеивание начинают именно с выпуклых участков. Если перепад слишком заметный, то его предварительно заштукатуривают.
Алгоритм действий:
- Нанести клей по контуру сплошной линией, а в середине листа сделать мастерком дополнительные клеевые пятна с диаметром около 15 см для лучшей фиксации. Расположить их в шахматном порядке через интервалы 400 мм.
- Прижать лист к бетонной поверхности.
- Провести по нему доской, не сильно нажимая, для распределения клеящего вещества.
- Простучать резиновым молотком.
- Зафиксировать обшивку распорками примерно на час.
- Заделать швы шпатлёвкой.
К деревянной стене
Если перегородки из дерева не имеют существенных изъянов и перепадов, то гипсокартон крепится на саморезы. В обратном случае поверхность выравнивается рубанком или деревянными накладками. (фото не соответствует; в статье описываются способы монтажа без каркаса, а на фото деревянный каркас, заменить)
После этого с помощью уровня необходимо оценить глубину оставшихся неровностей и подобрать саморезы подходящего размера.
Процесс монтажа сводится к следующим действиям:
- Приложить лист нужного размера к поверхности стены.
- Зафиксировать его по периметру на расстоянии 5 см от кромки, делая отверстия каждые 15 см.
- Закрепить лист в центральной части с шагом 40 см.
- Швы, стыки и места крепления выровнять шпатлёвкой.
К поверхностям из газобетона и пеноблоков
Подобные перегородки обладают пористой структурой, поэтому в них со временем может накапливаться влага и образовываться плесень. Перед монтажом ГКЛ необходимо дважды обработать водоотталкивающей грунтовкой заделать межблочные швы.
Крепить листы на пористые поверхности можно двумя способами:
- При помощи специального клея. Такая технология не отличается сложностью, но она подходит только для ровных поверхностей.
- На монтажную пену. Этот вариант можно использовать, когда поверхность не слишком выровнена. Потребуется дополнительная фиксация металлическими дюбелями.
Каркасная технология выравнивания стен
Гипсокартонные листы достаточно большие, поэтому для работы с ними следует вооружиться специальным инструментом:
- перфоратором;
- шуруповертом;
- электролобзиком или специальным ножом;
- большими и маленькими ножницами;
- рубанком или наждачной бумагой;
- строительным уровнем;
- карандашом и рулеткой.
Нужно также подготовить такие стандартные приспособления, как, лестница, молоток, шпатели, плоскогубцы.
Установка каркаса из оцинкованного профиля
Это самый важный этап работы, потому что от него будет зависеть дальнейшее выравнивание стен. Используется для установки каркаса два профиля: вертикальный и горизонтальный. Вертикальный будет крепиться к стене, а горизонтальный – к потолку и полу. Монтировать их можно на саморезы и клей. Для надежности конструкции рекомендуется воспользоваться саморезами.
- С помощью перфоратора по разметке на потолке, полу и соседних стенах сделать отверстия и прикрепить горизонтальный профиль, который центральной своей частью должен опираться на поверхность.
- Подрезать ребра вертикального профиля, оставив только спинку и за крылья прикрепить его кромками к поверхности.
- Монтировать вертикальный профиль следует с шагом в пятьдесят сантиметров. К стене он крепится с помощью специальных подвесов. Они сгибаются в виде буквы П и в центре прикручиваются под устанавливаемый профиль. Их ушки прикрепляются к самому профилю.
- Если длины листа не хватает по высоте помещения, то по горизонтали снизу или сверху крепится дополнительный вертикальный профиль. Следует это сделать так, чтобы дополнительный лист лег на середину его спинки.
Оба вида применяемого профиля довольно хорошо гнутся, поэтому их можно использовать для изготовления арок или каких-либо дополнительных элементов.
Монтирование гипсокартона
После того как каркас установлен, можно на него монтировать листы гипсокартона.
- ГКЛ крепится к профилю с помощью шуруповерта и закаленных тридцати пяти миллиметровых саморезов. Головки саморезов следует слегка утопить в лист, чтобы впоследствии заделать шпаклевкой.
- Первый лист прикладывается к краю стены и прикручивается к каркасу по центру и по периметру. Расстояние между саморезами должно быть десять — пятнадцать сантиметров. Иногда на листах гипсокартона имеется специальная линия, которая может существенно облегчить процесс.
- Если в какой-то промежуток поверхности ГКЛ не входит, то его нужно обрезать. Для этого обычным строительным ножом вдоль линии куска надрезается бумага, лист переламывается и разрезается бумага на второй стороне.
Выравнивание поверхности с помощью каркаса выполнено.
Необходимые инструменты
Набор инструмента самый обычный, и большинство предметов есть в каждом доме:
- Перфоратор;
- Шуруповёрт;
- Ножовка с мелким зубом;
- Строительный нож;
- Отвес;
- Лазерный уровень;
- Рулетка;
- 2 шпателя, длиной полотна 10 и 40 см;
- Ножницы по металлу.
Из всех перечисленных предметов, отдельно скажем только про лазерный уровень. Прибор не дорогой, стоимость его в пределах 1-1,5 т. р. Но его применение существенно облегчает многие процессы формирования каркаса. Ибо даже дешёвые модели снабжены самовыравнивающейся головкой и способны формировать изображение плоскости, как в горизонтальной, так и вертикальной проекции.
