Профилактические меры против чёрной ножки рассады
Для начала всегда нужно приобретать качественные семена современных сортов и надежных фирм-производителей с написанной, а не проштампованной датой на упаковке с семенами. При этом старайтесь отдавать предпочтение семенам сортов-новинок, но с проверенной репутацией, то есть отзывы о которых уже имеются, и можно сравнить тот или другой сорт с описанием от производителя. И конечно же, старайтесь приобретать сорта либо толерантные, либо иммунные к этому заболеванию.
Если вы не уверены в качестве семенного материала, то перед посевом настоятельно рекомендуем их подержать в течение четверти часа в светло-розовом растворе марганцовки, после чего промыть в проточной воде. Для профилактики и избавления семян от грибка, в случае его наличия на них, может помочь замачивание семян в растворе препарата Фитоспорин. Замочить семена можно всего на четверть часа, после чего промыть в проточной воде. Фитоспорин можно использовать как профилактику появления чёрной ножки и после пикировки рассады, спустя сутки после пикировки рассады аккуратно обработать почву вокруг сеянцев, стараясь не попадать на листочки. Главное при обработках — лишь едва смочить почву раствором препарата, «заливать» сеянцы им нельзя.
Всегда соблюдайте оптимальное время посева семян. Для того или иного сорта, для той или иной культуры время посева семян всегда указано на упаковке. Нередко там указан даже регион с привязкой ко времени посева, игнорировать этими сведениями не стоит.
Слишком торопиться с посевом семян также не следует, в комнате может быть недостаточно тепло, за окном может лежать снег и быть довольно холодно, а холод от окна только затормозит развитие сеянцев, затруднит испарение лишней влаги и позволит чёрной ножке активно развиваться на ваших сеянцах.
Обеспечьте растения достатком освещения в зависимости от того, рассаду какой культуры вы выращиваете. При недостатке света замедляются процессы фотосинтеза, сокращается испарение влаги, снижается иммунитет растений, в результате всего этого и появляется чёрная ножка.
Выращивая рассаду, старайтесь использовать не банальные деревянные ящички и пластиковую посуду, а торфяные таблетки или торфо-перегнойные горшочки. Эти довольно современные «приспособления» позволят избежать появления чёрной ножки либо снизят риск её появления в несколько раз. К тому же, из торфо-перегнойных стаканчиков, например, рассаду не нужно извлекать – её можно высаживать прямо в грунт теплицы или в открытый грунт, совершенно не травмируя корневую систему. Такие стаканчики хотя и стоят чуть дороже пластиковых контейнеров, зато заметно облегчат ваш труд и сохранят корни рассады целыми, а вы получите более ранний урожай.
Важно позаботиться и о почве, прежде чем опустить туда семена. Например, незнакомый грунт, в котором у вас нет никакой уверенности, можно протравить
Самый оптимальный вариант это банальный тёмно-розовый раствор марганцовки. Его готовят следующим образом: нужно три грамма марганцовки растворить в ведре мягкой (то есть талой или дождевой) воды. Также помогает обеззаразить грунт и избавить его от чёрной ножки обработка препаратами типа Сияния, Возрождения или Байкала, то есть ЭМ-препаратами, либо пролить крутым кипятком, уничтожив и плохие (к сожалению, и хорошие) бактерии, и грибки разом.
После того как тем или иным способом грунт будет обеззаражен, дайте ему «подышать» трое суток, а затем можно приступать к посеву. Если грунт слишком «жирный» с обилием питательных веществ, то не будет хуже, если по его поверхности вы рассыпите слой речного песка, заранее промытого в трех водах, прокаленного и высушенного – он задержит лишнюю влагу и не даст интенсивно развиваться грибку.
В том случае, если в качестве грунта вы полностью уверены, то можно добавить в него хороший препарат, который многие используют для профилактики чёрной ножки и иных инфекций – Триходермин. Данный препарат приобрести легко и стоит он не дорого.
После посева большинство огородников накрывают общую емкость с сеянцами пищевой или обычной полиэтиленовой пленкой либо стеклом. Так вот, это делать можно и даже нужно: создается подобие парничка, однако ежедневно воздух в таком парничке нужно проветривать, приподнимая пленку и сбрызгивать грунт из пульверизатора, если он начинает подсыхать, чтобы не допустить пересыхания земляного кома.
Пораженные чёрной ножкой корни и стебли рассады. fieldcropnews
Профилактические меры
Полностью обезопасить свои посевы от болезни, конечно же, не получится, но ряд профилактических мер поможет вам снизить вероятность распространения черной ножки по рассаде.
- Тщательно мойте емкости для рассады и обрабатывайте их раствором марганцовки.
- Протравливайте семена перед посадкой.
- Обеспечьте дренажную систему для рассады.
- Соблюдайте режим полива и не заливайте саженцы.
- Проводите рыхление почвы.
- Не ставьте рассаду на холодные подоконники, не подвергайте воздействию сквозняков или холодной воды при поливе.
- Не допускайте вытягивания, а, значит, и ослабления рассады.
- Своевременно проводите необходимые агротехнические мероприятия (прореживание, пикировку и т.д.).
- Не забывайте подкармливать рассаду.
- Используйте устойчивые к заболеванию сорта и гибриды.
- Пользуйтесь торфяными стаканчиками для выращивания рассады.
Как правильно выбирать грунт
Отдельно стоит сказать о грунте. Чаще всего именно зараженная почва становится причиной массового распространения болезни. К сожалению, нельзя быть до конца уверенным в качестве покупного грунта. Поэтому опытные дачники предварительно проводят обеззараживание почвы. Сделать это можно прокаливанием в духовке или поливанием земли фунгицидными растворами.
Не стоит использовать землю с огородами. Она буквально полна спорами патогенных грибков и яйцами вредителей. К тому же в большинстве случаев огородный грунт слишком жирный и тяжелый для рассады. В любом случае земля с огорода или из сада должна быть в обязательном порядке обработана от вредителей и грибков.
Как подготовить семена
Подготовка семян является важнейшей профилактической мерой. Внешняя оболочка зерен очень часто становится убежищем для спор, бактерий и яйцевых кладок. Перед тем, как посадить семена, всех этих вредителей желательно уничтожить, чтобы в дальнейшем они не попали в почву и не начали там размножаться и питаться саженцами.
Уничтожить вредителей можно с помощью замачивания в растворе соответствующего препарата или с помощью барботирования. Для барботирования (обработки зерен кислородом) нужен аквариумный компрессор, а замачивание – простая и доступная процедура.
О том, как правильно замачивать посадочный материал, рассказывается в нашей статье «Замачивание семян перед посадкой, как замачивать правильно».
Химические препараты
Бороться с черной ножкой на рассаде помогут следующие препараты:
- «Планриз». Средство является экологически безопасным. Эффективно против почвенных болезней овощных культур. Содержит бактерии. Они, попадая в почвенную среду, заполняют собой корневую систему саженцев, вырабатывая при этом антибиотики и ферменты, способны подавлять развитие корневой гнили. Помимо этого, препарат стимулирует рост культур.
- «Бактофит». Биологически-активное средство, способное защитить растения от грибковых и бактериальных поражений. Препарат повышает урожайность. Помогает растению легче перенести стресс.
- «Тирам». Пестицид контактного действия. Представляет собой порошок желтого цвета. Применяется для протравливания семян.
- «Фитофлавин-300». Средство является антибиотиком. Характеризуется фунгицидным и бактерицидным свойством. Положительно влияет на рост и развитие культур.
- «Триходермин». Препарат используют как для борьбы, так и для профилактики грибковых заболеваний. Он повышает устойчивость к ряду заболеваний. Стимулирует рост растений.
Помимо вышеперечисленных средств, для борьбы с черной ножной используется «Фитоспорин», «Экоберин», «Риферм», «Актофин», «Микосан».
Борьба с черной ножкой является вынужденной мерой, которую нужно проводить грамотно. Для этой цели одинаково подойдут как народные средства, так и химические препараты.
Гнили
Загнивание помидорных ростков происходит от слишком низкой температуры окружающего воздуха или от избыточного полива. Первый признак болезни – изменение цвета листиков рассады. Позже на них появляются слизистые пятна с грибковым налетом.
Как только вы заметили изменение окраса листочков, немедленно сократите полив и приведите к норме температуру воздуха в помещении. Помидорную рассаду опрыскайте раствором хлорокиси меди, но предварительно сорвите все пораженные листочки. Через двое суток томаты обработайте двухпроцентным раствором триходермина.
– Кладоспориоз чаще всего случается в первые дни после высадки рассады в открытый грунт. Кладоспориоз начинается с нижних листьев, на их лицевой стороне появляются желтые пятна, а на оборотной образуется налет. Чуть позже листочки скручиваются в трубочки, загибаются, вянут, осыпаются.
Нередко болезнь поражает помидоры на стадии их цветения. Причина болезни – слишком высокая окружающая температура при повышенной влажности воздуха. Парниковые помидоры страдают от этой болезни чаще, чем грунтовые.
Растения можно спасти, если вовремя оборвете пораженные листья и обработаете их однопроцентным раствором бордосской жидкости или готовыми средствами «Заслон» или «Барьер».
– Сухая гниль, или альтернариоз – при этом заболевании на нижней поверхности листьев образуются коричневые пятна.
Постепенно они разрастаются, покрывают собой всю поверхность листьев. Они от этого опадают, а болезнь начинает свое губительное распространение по стеблям помидоров. При раннем обнаружении сухой гнили рассаду можно спасти с помощью фунгицидных препаратов «Дитан», «Акробат» или «Квадрис».
– Фомоз, или бурая гниль может проявиться после завязи плодов. Вначале на плодоножке возникает бурое пятнышко, потом оно начинает увеличиваться в размерах, происходит гниение плодов изнутри.
Фомоз возникает от избытка азота в почве и высокой влажности воздуха. Для спасения плантации помидоров все пораженные плоды сорвите и уничтожьте, а плантацию обработайте препаратами «Заслон», «Фундазол», «Оксихом» или бордосской жидкостью.
– Мучнистая роса поражает томаты часто. Вызывают ее сумчатые грибки, споры которых обитают в почве.
Обычно мучнистая роса поражает томаты в первые дни после посадки рассады в грунт. Начальные признаки болезни – белый налет на листьях. Без принятия спасительных мер растения неминуемо гибнут. Средства «Квадрис», «Топаз» и «Строби» способны спасти посев. Их также можно использовать и для профилактики возникновения мучнистой росы.
Общие сведения о заболевании
Возбудителем этого заболевания выступают три типа бактерий Erwinia carotovora, распространившиеся по всей территории Европы и частично проникшие в азиатскую часть страны. Опасность заболевания заключается в чрезвычайной живучести и приспосабливаемости бактерий к местным климатическим условиям. Кроме того, черная ножка поражает не только картофель, она опасна для всех растений вида пасленовых – томатов, перцам, баклажанам, – и для растений семейства крестоцветных – редису, капусте, редьке. За один сезон при поражении всего 0,1% семенного материала картофеля перед посадкой ко времени сбора урожая будет инфицировано от 35 до 55% урожая. А при закладке на зиму поряженные клубни способны заразить до 40% картофеля.
Такая распространенность Erwinia carotovora связана с тем, что для размножения каждого вида бактерий подходят практически все климатические пояса от субтропиков до условий северных районов выращивания картофеля. Один из видов бактерии отлично размножается при температуре от +2 до +12-15 градусов, для другого комфортные условия наступают с наступлением весеннего тепла с температурой до 20 градусов. Третий штамп активно развивается жарким летом, когда среднесуточная температура достигает 18-20 градусов.
Бактерии активно размножаются во влажной среде, при этом картофель поражается на протяжении всего сезонного цикла, от посадки и до закладки клубней на хранение.
Кусты картофеля пораженные черной ножкой
Откуда берутся вредители и болезни на рассаде
Казалось бы, откуда в домашних условиях к началу весны могут взяться вредители и вызывающие болезни микроорганизмы? До момента их пробуждения должно пройти достаточно времени, чтобы сеянцы проклюнулись и окрепли. Это опасное заблуждение. Огородники часто сталкиваются с проблемами, требующими принятия незамедлительных мер, иначе рискуют остаться без собственного посадочного материала.
Чаще всего болеет рассада:
- при использовании самостоятельно изготовленного субстрата;
- из-за неправильного ухода;
- выращиваемая в одном помещении с комнатными растениями.
Вредителям станет сложнее прогрызть или проколоть эпидермис. Болезнетворные микроорганизмы не смогут внедриться в растение. Или, по крайней мере, не нанесут существенного ущерба до того момента, как будут выявлены и обезврежены.
Зараженный субстрат
На грунте следует остановиться отдельно. Сколько ни пишут, что смесь для рассады лучше покупать, некоторые огородники в стремлении сэкономить, или по каким-то другим непонятным причинам, делают ее самостоятельно.
А ведь именно в почве зимуют возбудители болезней, личинки или оплодотворенные взрослые особи вредителей. Потом все оказываются на рассаде томатов. И огородники вынуждены героически с ними бороться.
Ингредиенты нужно прокалить, проморозить, пролить дезинфицирующими растворами, не способными нанести вреда сеянцам, причем тщательно, чтобы захватить каждый сантиметр субстрата.
Для эффективного уничтожения разных возбудителей болезней и вредителей невозможно подобрать одно действующее вещество. Приходится применять целый комплекс препаратов.
А ведь некоторые огородники умудряются еще и неправильно составить смесь. Но это уже другая история.
Комнатные растения
Поистине, неиссякаемым источником вредителей и болезней служат обычные комнатные цветы. Стоящие рядом с ними сеянцы томатов могут подцепить такую инфекцию или вредителя, описание которых огородник будет долго искать в справочниках. На помидорах может появиться даже сажистый гриб – заболевание, которое, как многие считают, на культуре встретить невозможно.
Цветы приспособились ко многим болезням и вредителям. Они стоят на подоконниках жалкие, но живые. Рассада помидоров на начальных этапах слишком слабая и нежная, чтобы противостоять серьезным заболеваниям. Содержать ее в одном помещении с горшечными культурами, особенно неухоженными, нельзя.
Почему образуется и развивается чёрная ножка?
Существует несколько причин для образования грибка:
- Посев семян в заведомо зараженный грибком черной ножки грунт. Перед тем как сеять семена, любую почву необходимо продезинфицировать, в целях профилактики.
- Использование субстрата с повышенным уровнем кислотности. Саженцы плохо развиваются в «кислой» почве.
- Семена непроверенных производителей могут быть носителями заразы. По этой причине рекомендуется обрабатывать их перед посевом.
- При отсутствии проветривания теплиц возникает острая нехватка свежего воздуха, что пагубно влияет на проростки. Нельзя забывать о том, что растения тоже дышат и им необходима свежесть.
- Избыточный полив, когда вода просто не успевает испариться либо использоваться проростками. Чрезмерное увлажнение не принесет никакой пользы растениям, лишь ухудшит их жизнедеятельность.
- Густой посев, когда вода долгое время остается у основания сеянцев (не успевает впитываться землей), что в сумме с высокой температурой становиться определяющим фактором для образования грибка и дальнейшего его развития. Плотная корневая система оставляет много воды на поверхности и дает возможность для развития грибка.
- Большое количество влаги и тепла – отличная среда для развития черной ножки. Растения в закрытой теплице находятся в зоне риска, где возникают проблемы с черной ножкой.
- Частые колебания температуры, это обратная сторона проветривания. Только в этом случае оно производится слишком часто, что приводит к постоянным перепадам температуры. Для получения урожая в уходе за растениями во всем нужно соблюдать баланс.
- Избыточное использование азотных удобрений способствует развитию грибков.
Один или несколько из приведенных выше факторов приводят к развитию болезни, если не принимать никаких мер в случае обнаружения проблемы, то есть вероятность потерять весь урожай.
В верхних слоях грунта имеется несколько видов грибка, которые приводят к образованию черной ножки – это:
- Ольпидиум;
- Питиум;
- Ризоктония.
Данные виды находятся в верхних слоях почвы и питаются в основном отмершими тканями растений. Но при высоких температурах и повышенной влажности под ударом находятся еще несформировавшиеся молодые растения в зоне шейки стебля.
Грибки паразитируют на молодых побегах и начинают питаться живыми тканями растений
Вопрос/ответ
Может ли черная ножка от рассады одной культуры передаваться к рассаде другой культуры?
Да может. Например, черная ножка от рассады томатов очень быстро переходит к баклажанам. Поэтому при обнаружении очага инфекции необходимо немедленно удалить его, даже если рядом посажены растения другого вида.
Можно ли утилизировать больные растения путем закапывания в почву?
Нет. Таким образом вы не уничтожите очаг заражения, а образуете новый, создав потенциальную угрозу для растений, которые будут посажены на этом месте.
Нужно ли проводить профилактику черной ножки, если до этого болезнь не встречалась в парнике или теплице?
Это не обязательная мера. Достаточно соблюдать правила высадки и культивации рассады, а также создать для каждой культуры оптимальные условия для роста и развития. Однако, если раньше вы уже сталкивались с черной ножкой, лучше всего произвести профилактику с применением фунгицидов.
Можно ли справиться с черной ножкой только народными способами?
Нет, это очень опасное заболевание, практически не поддающееся лечению. Справиться с болезнью только народными методами невозможно.
Сколько по времени развивается болезнь с момента заражения до момента гибели рассады?
Все зависит от типа возбудителя: грибковые формы убивают рассаду за 5-7 дней, бактериальные и вирусные отличаются более долгим протекание, но так же ведут к гибели рассады.
Почему сохнут и желтеют листья у рассады огурцов
Чем обработать капусту от вредителей
Что делать, если желтеет чеснок на грядке весной
Почему на рассаде появляется плесень
→ Также читайте: Паутинный клещ на огурцах: 10 эффективных мер борьбы
Как предупредить болезни рассады
Симптомы многих болезней похожи друг на друга, к тому же из-за скученности они быстро распространяются. Так что лучше заранее побеспокоиться о профилактике, чем пытаться реанимировать чахнущие растения.
Подготовка к рассадному сезону начинается с обеззараживания почвенной смеси, контейнеров и всех используемых инструментов.
Для стерилизации грунта применяют 4 основных способа: прогревание в духовке в течение 15-20 минут, орошение противогрибковыми препаратами (например, Фитоспорином-М), промораживание, пролив крепким раствором марганца.
Тару и инструменты обдают кипятком или раствором марганцовки.
Далее нужно позаботиться о семенах:
посевной материал рассыпают на белом листе и тщательно осматривают; щуплые, повреждённые, пятнистые экземпляры удаляют; если семечки склеились, их осторожно разделяют — это нужно для того, чтобы протравливание прошло качественно. Для обеззараживания их выдерживают в специальных составах или в горячей воде (обычно не выше +50 градусов)
Подробные рецепты вы найдёте в статье
Для обеззараживания их выдерживают в специальных составах или в горячей воде (обычно не выше +50 градусов). Подробные рецепты вы найдёте в статье.
Нужно понимать, что эти меры не гарантируют отсутствие проблем, а лишь снижают риски их возникновения. Ведь инфекционные агенты могут попасть в помещение с рассадой на одежде и обуви, с воздухом при проветривании, с поливочной водой и так далее.
Чтобы укрепить иммунитет сеянцев к атакам болезнетворных микробов, соблюдают элементарные правила:
- Используют рыхлую, умеренно питательную почвосмесь с нейтральной кислотностью.
- Высевают семена на оптимальную глубину, которая составляет 2-3 их диаметра.
- Своевременно проводят пикировку или продёргивание сеянцев, чтобы избежать загущения всходов.
- Досвечивают растения фитолампами в феврале-апреле.
- Полив проводят по мере необходимости, не допуская пересыхания и переувлажнения субстрата.
- Поддерживают в помещении температуру, подходящую именно для данной культуры.
- Проводят 1-2 подкормки удобрениями для рассады с микроэлементами.
- Для большинства юных растений сквозняки смертельно опасны!
Биофунгициды обеспечивают профилактику многих бактериальных и грибковых инфекций.
Я поступаю так. После полных всходов поливаю рассаду Фитоспорином-М или его аналогами (Бактофитом, Гамаиром, Алирином). Для этого на 5 литров воды беру 0,5 чайной ложки порошка или 1,5 чайные ложки маточного раствора (готовится на основе густой пасты). Это предохранит сеянцы от чёрной ножки и других напастей.
Спустя 10-12 дней выполняю обработку по листу таким же средством.
Для поддержания иммунитета саженцев я также опрыскиваю их Эпином Экстра (до или после пикировки/пересадки) и единожды Цирконом (в фазе 2-3 настоящих листов).
Причины хлороза
Причины хлороза растений различны.
1.ИНФЕКЦИОННЫЙ ХЛОРОЗ. Его причина – грибковое, бактериальное или вирусное поражение растения. Переносчиками его возбудителей являются насекомые — вредители. Характерен чаще всего для взрослых плодово-ягодных растений, виноградников и др.
2. НЕИНФЕКЦИОННЫЙ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ) ХЛОРОЗ. Его причина – неблагоприятные почвенные или климатические условия, нарушение агротехники выращивания. Это вид хлороза характерен при выращивании рассады, овощных, ягодных и цветочных культур.
Среди причин неинфекционного хлороза можно выделить следующие:
- дефицит минералов в почве, таких как железо или магний, дефицитом азота и/или белков;
- изменение кислотности почвы, при которой минералы становятся недоступными для поглощения корнями;
- плохой дренаж почвогрунта, при котором возникает переувлажнение;
- малая ёмкость цветочного горшка или рассадного ящика, в которых корневой системе растения мало места;
- другие повреждения корневой системы различного характера;
- воздействие диоксида серы.
Недостаточное питание
Провоцирующим фактором может стать и плохое питания, а именно низкое содержание необходимых томатам микроэлементов.
Какие микроэлементы могут быть в недостаточном количестве? Это калий, азот, магний, цинк, марганец, а также железо.
Если очень мало калия, то желтеть начинают кончики, а также края листьев. Прожилки при этом сохраняют свой изначальный зеленый цвет. Если мало азота, то желтеть начинают кончики, а затем и прожилки листвы. Низкое содержание кальция приводит к пожухлому виду листвы, она начинает деформироваться и скручиваться.
Если в субстрате отсутствует цинк, то листья становятся желтоватыми, они отличаются явно выраженными прожилками, которые начинают немного выступать над листовой пластиной. При малом количестве железа листья, которые находятся сверху растения, начинают стремительно желтеть, прожилки выпирают и имеют темный зеленый оттенок. При этом новые листья вырастают меньшими по размеру.
При малом количестве магния по контуру прожилок появляется желтая окантовка. Если мало фосфора, то начинает желтеть растение сверху, а стебель и листья становятся фиолетовыми.
При избытке разных микроэлементов желтеть начинает вся пластина листа. При отсутствии марганца светлеть начинают вначале старые листья, а затем и молодые. Постепенно листья становятся полностью желтыми, они увядают.
Кстати, недостаточно питание также является причиной того, что желтеют листья у высаженной рассады томатов, и что же делать в этом случае? Поступать нужно также, как в случае с растениями, которые выращиваются на окне – следует подкормить их нужными микроэлементами.
Вирусные заболевания
Главными распространителями вирусов являются насекомые – тля, трипсы, нематоды. Болезни этого характера встречаются реже, но они несут большую угрозу.
Отличительной особенность таких заболеваний является поражение вирусом клеток растений. Что в результате приводит к патологиям в развитии, росте и деформациям разных частей кустов.
Табачная мозаика
Такое название эта болезнь получила потому, что вирус уничтожает хлорофилл. В результате чего появляются пятна, образующие мраморный рисунок на листьях. Клетки растения постепенно отмирают.
Что предпринять для борьбы:
- Обработать семена перед посадкой.
- При пикировке и пересадке не допускать повреждений, через которые может проникнуть вирус.
- Периодически нужно обрабатывать кусты от вредителей переносчиков этой болезни.
- В теплицах нельзя оставлять остатки растений и нужно регулярно проводить дезинфекцию помещения и грунта.
За одну неделю до пересадки рассаду перцев обрабатывают борной кислотой. Эту процедуру повторяют ещё раз спустя неделю после высадки.
Столбур
Второе название фитоплазмоз. Он проявляется с верхних побегов перца, края листьев сворачиваются вверх и засыхают. В дальнейшем это перебрасывается на весь куст растения, плоды обретают неправильную форму и краснеют раньше срока.
Возбудителями являются насекомые, поэтому основная борьба проходит с ними. Поражённые растения необходимо удалить и утилизировать, а после сбора урожая обработать землю специальными препаратами.
Причины поражения и внешние признаки «черной ножки»
Заболевание «черная ножка»
поражает молодое растение – саженец, или вернее сказать сеянец. Внешне оно характеризуется
потемнением и сужением стебля в нижней его части. Из-за прекращения
сокодвижения пораженные росточки рассады вянут и «ложаться», затем наблюдается уничтожение
или загнивание коневой системы.
Причин поражения растений «черной ножкой» всего три – грибковое, или бактериальное, или вирусное заражение.
Грибковое поражение
Всем известно, что в почве обитает множество низших грибов – сапрофитов, питающих органическим остатками. Широко распространены следующие виды Ольпидиум (Olpidium), Питиум (Pythium), или Ризоктония (Rhizoctonia) и др.
В закрытом грунте (теплицы, парники,
горшечные растения) у грибов самый благоприятный микроклимат, в котором они
размножаются в разы быстрее. Соответственно для больших колоний грибов нужно
больше питания, и микроорганики становится недостаточно. И поэтому в питание
идут корни и всходы молодых растений – овощной или цветочной рассады.
Более всего страдает только что
распикированная рассада, поскольку она имеет поврежденные корешки и
микротрещины на стебельках. Именно эти места становятся лакомыми кусочками для заселения
грибной инфекции.
а) Плесневые грибы
При поражении плесневыми грибами, болезнь развивается медленно. Очаги поражения небольшие. Пораженный стебель растения в начальных стадиях может быть темно-зеленым, темно-серым, позже – черным. Но более всего повреждаются корни, они могут быть полностью уничтожены грибами. Отсутствие корней – характерный признак грибковой плесневой инфекции. В данном случае рассаду спасти можно (см. ниже меры борьбы).
«Черная ножка» у рассады, вызванная плесневыми грибами
б) Агрессивные грибы рода Фузариум
Существуют и более агрессивные грибы, например, рода Фузариум (Fusarium). Их считают классической причиной развития «черной ножки». Проникая через ранку в стебель растения, Фузариум выделяет сильную дозу токсина, который ведет к некрозу тканей. Процесс поражения быстрый — от нескольких часов до двух суток. Внешне поражения очевидны – рассада падает и листочки вянут. Перетяжка в области корневой шейки имеет более плотную структуру, на стебле можно наблюдать одно или несколько темных колец — это и есть грибница. Корни не повреждаются, остаются целыми.
«Черная ножка» у рассады, вызванная грибковым заражением вида Физариум
Этот гриб, по сути, является хищником — в растение не
поселяется, живет за счет него, питается им, а уничтожив сеянец, сразу его
покидает. В этом случае спасти рассаду не представляется возможным. Следует заблаговременно
применять соответствующие меры (см. ниже меры защиты) — протравливание семян,
использование «чистых» почвогрунтов и пр.
в) Грибы рода Alternarium
Чаше поражают хвойные растения. Симптоматика и меры защиты схожи с поражением рассады грибами Fusarium.
Бактериальное поражение
а) Бактерии Эрвинии (Erwinia)
Эти бактерии вызывают бактериальную гниль. Как и плесневые грибы, они питаются органикой в верхних слоях почвы. В отличие от грибов заболевание развивается медленно, диагностируется заболевание уже во взрослом состоянии. Первые признаки — листочки становятся более жёсткими и приобретают желтоватый оттенок. Существуют разновидности этой бактерии — E.carotovora (вызывает гниль клубней и «черную ножку») и E. Atroseptica (вызывает мягкую гниль с характерным дурным запахом). Мягкая гниль поражает нижнюю часть стебля, в основании стебель меняется в цвете – становится темно-зеленым, темно-бурым, или черным. Внутренние ткани стебля размягчаются, превращаясь в слизь. Именно слизь и свидетельствует о бактериальном характере заболевания.
«черная ножка», вызванная бактериальным заражением
б) «Бродильные бактерии»
Полегание рассады и загнивание корней могут вызвать «бродильные бактерии». Они живут в неперепревшем навозе или в грунтах с высоким содержанием торфа. В таких почвогрунтах наблюдается повышенная температура, и корни рассады «горят». При увядании и ослаблении корня бактерии начинают атаковать растение. Такой процесс называют «бактериальным ожогом».
Вирусное поражение
Вирусная инфекция встречается
крайне редко. Внешне очаги поражения выглядят как сухие язвы на прикорневой
части стебля растения. Заносится вместе с семенным материалом. Растение невозможно
спасти, вирусные заболевания не лечатся. Растения подлежат полной ликвидации,
вместе с грунтом.
«Черная ножка», вызванная вирусным поражением растения
Симптомы грибковых инфекций
Споры грибков, прожив в земле или семенах, начинают активно размножаться, переселяясь с одного растения на соседнее. Они проникают во все части рассады, губя молодые кустики огурцов. Если появились пятна на рассаде огурцов, то грибки начали свою губительную деятельность.
Чтобы уничтожить заболевания саженцев огурцов, надо знать признаки наиболее распространенных.
Антракноз
Хотя рассада огурцов редко поражается антракнозом, но если уж заболела, то от нее трудно избавиться. Листья всходов покрываются желтыми или бурыми пятнами, как будто обожжены. Слившись в одну язву, помертвевшие участки выпадают, образуя склероции. Если заболевшие всходы не лечить, то после высаживания их в открытый грунт или теплицу болезнь перейдет на плоды, лишив урожая овощей.
Борьбу с грибковой инфекцией проводят следующим образом:
- удаляя заболевшие растения;
- обрабатывая сеянцы при первых признаках болезни бордоской смесью или раствором хлорокиси меди;
- опрыскивая Фундазолом.
Грибки сохраняются в земле, поэтому перед высеванием огурцов на рассаду грунт прокаливают в духовке.
Мучнистая роса
Мучнистую росу узнают по белому налету на обратной стороне листа. На рассаде болезнь возникает, когда всходы переросли, их вовремя не высадили в грунт. С листьев беловатые пятна распространяются на стебли растения. Сеянцам не хватает влаги, стебли у них истончаются, а сами они погибают.
Борьба с заболеванием включает в себя опрыскивание настоем жгучего перца, раствором пищевой соды или препаратами типа Гамаир.
Ложная мучнистая роса
Симптомы пероноспороза включают в себя следующие:
- появление светлых пятен возле прожилок листьев;
- распространение крупных пятен коричневатого цвета;
- наличие белого налета на нижней стороне листьев, который приобретает со временем фиолетовый оттенок;
- закручивание и опадание листвы.
Течение болезни быстрое тогда, когда температура воздуха в помещении достигает выше 28 градусов, а влажность – 90 процентов.
Для сдерживания развития заболевания поможет обработка фунгицидным средством Топаз или Фитоспорин.
Фузариозное увядание
Плесневые грибки фузариоза погубят молодые сеянцы, если не принять вовремя меры.
Чтобы всходы не погибли, проводится обработка их препаратом Превикур. А сильно пораженные сеянцы лучше уничтожить.
Серая и белая гниль
Скользкий налет серого цвета появляется на стебельках тогда, когда влажность достигает 90 процентов. Причинами образования белых склизких налетов на листьях, стеблях также является наличие большого объема влаги как в воздухе, так и в почве. Если заметили появление пушистых комочков на всходах, то, прекратив полив, опрыскивание, приведете рассаду в норму.
Корневая гниль
Увидеть гниль на корнях сеянцев невозможно. Понять, что растение заболело, можно по таким признакам:
- истончение корневой шейки;
- побурение листьев;
- остановка роста саженцев.
Принимать меры по борьбе с болезнью надо сразу, иначе растение погибнет. Лучше всего пересадить сеянец в другую емкость, промыв его корни, очистив их от гнили. Поможет и обработка рассады огурцов фунгицидами.
Черная ножка
Активность грибка проявляется, когда повышается влажность в помещении, а рассаде мало света и посадки загущены.
Заметить болезнь можно по черным образованиям у основания стебля саженцев. Молодая рассада начинает клониться к земле и погибает.
Если болезнь огурцов только началась, то ее развитие можно предупредить. Отгрести землю от пораженного стебля и обработать грунт вокруг раствором медного купороса (две чайных ложки на литр воды). Поможет и опудривание стебельков порошком древесной золы. При запущенных случаях заболевания ничто не спасет больное растение.
