Каминопечь порядовка: преимущества и метод кладки

Порядовка и укладка

Подготовительный этап работ

Для того чтобы сложить камин печь Кузнецова своими руками, нам понадобятся следующие материалы:

1. Около 160 килограмм песка;
2. Красный кирпич (рекомендуется использовать исключительно полнотелый)- около 800 штук;
3. Кирпич шамотный- 70 штук;
4. Глина огнеупорная- около 140 килограмм;
5. Дверца из чугуна, которую при необходимости можно изготовить своими силами, используя специальные спаренные стальные листы;
6. Проволока из стали;
7. Колосник или подготовленная арматура;
8. Уголки и задвижки для закрепления всех элементов и частей.

Для того чтобы ознакомиться с процессом порядовки и укладки более подробно, рекомендуем просмотреть видео в этой статье.

Подготовка фундамента

Оптимальным фундаментом станет тот, который строится вместе с домом и является связанным. Если строительство дома уже полностью завершено, необходимо построить обособленный фундамент. Для того чтобы печь была надёжно защищена, фундамент необходимо дополнительно изолировать применив металлические листы или рубероид.

Порядовка и особенности

Печь камин Кузнецова: порядовка и пошаговое руководство:

Для правильного выполнения порядовки, рекомендуется использовать специальный стандартный чертёж, который необходимо перенести в выбранное место и убедиться в том, что дымоход будет в последующем установлен правильно.

Подробная инструкция:

1. Два первых ряда необходимо выложить насухо, используя шамотный огнеупорный кирпич;
2. Нижняя часть отопительной печи должна быть немного толще всех остальных;
3. Первые два ряда должны быть уложены идеально ровно. Для того чтобы убедиться в этом используйте специальный строительный уровень;
4. Второй и последующий ряд укладываются таким образом, чтобы в последующем образовалось место для поддувала и зольника. Кирпичи укладываются в шахматном порядке;
5. Толщина швов не должна быть больше 5 миллиметров;
6. Укладывать кирпичи, необходимо только на специальный раствор из глины;
7. Выполните кладку внутренних перегородок и стенки, после чего на пятом ряду установите решётку колосника необходимых размеров;
8. Зазор между колосником и стенками должен составлять не более 7 миллиметров;
9. Сама решетка монтируется так, чтобы она находилась под небольшим углом- это необходимо для того, чтобы в процессе горения все щепки и другие продукты горения оставались внутри и не попадали в помещение;
10. На пятом ряду изготавливается и отверстие для установки топливной камеры. Данный элемент должен быть облицован строго специальным шамотным кирпичом. Кладка выполняется методом футеровки, то есть кирпич должен укладываться набок. Данный метод кладки, используется в местах, которые подвержены наиболее сильному нагреву;
11. Шестнадцатый ряд- это полное закрытие камеры. После чего выкладывается вторая камера;
12. Используя стандартную схему, кладку следует продолжить вплоть до 26 ряда, который полностью закрывается сверху кирпичами.

Порядовка кладки печи-камина

Кладка своими руками не так уж и сложна, как может показаться на первый взгляд. Просто не бойтесь. И внимательно следите за порядовкой. Дальше будет просто.

Первый ряд выкладываем из расчета тело печи площадью 4х5 кирпичей и прибавляем припуск на плинтус. Хотя можно обойтись и без него. Но с ним как-то наряднее.

Вторым рядом уже выкладываем чистовой периметр печи:

Формируем внутренние каналы. На третьем ряду ставим чистки каналов и поддувальную дверцу. Их крепят на проволоку и глиняный раствор, без базальтового шнура:

Четвертым рядом добираем высоту дверец:

Пятым рядом перекрываем дверцы, ставим колосник. Если высота помещения позволяет, желательно сделать еще один ряд кладки — выйдет более массивный под. При применении шамотного кирпича самое время начать им кладку. Делаем из него только под. Внешние стены и перегородки каналов так и продолжаем вести керамическим кирпичом:

6 ряд — формируем лоток под дрова. Можно обойтись без скоса пода, как на рисунке, но так топливник будет лучше работать. Разделяем каналы. Малые каналы нисходящие. Большие — восходящие. Применяем косую перевязку. Можно без нее, но с ней надежнее. Если из соображений упрощения начнете применять косую перевязку редко, то ориентировать ее всегда стоит на внешнюю сторону, как на рисунке. Не связывая со стенками топки. Колосник максимально ближе к топочной дверце. Если его провалить глубже, к задней стенке топки, возможно дымление — завихрения воздуха заблокируют выход из топливника в дымовые каналы.

7 ряд. Ставится топочная дверца. Ее устанавливают на уплотнитель — базальтовый шнур, пропитанный глиняным раствором.

8-13 ряды. Поднимаем топку до высоты каминной дверцы:

14-15 ряды. Готовится место под лучковую перемычку. Многие предпочитают делать под нее скосы прямо по месту, выбирая кирпич болгаркой. Можно подпилить и заранее. Первый вариант более точный. Второй менее пыльный и грязный.

Перекрытие дверцы ставится толщиной в кирпич. Нельзя ставить на анкерах. Только лучковая или арка (если топочная дверца с аркой). Желательно вложить в кладочные швы проволоку:

16 ряд. Начинаем формировать под хлебной камеры. Перекрываем без железа, упрощенным клиновым перекрытием:

17 ряд. Наращиваем под хлебной камеры. Следим за перевязкой щелевого перекрытия:

18 ряд. Монтируем дверцу хлебной камеры. Ее, как и топочную, ставим на базальтовый шнур:

19 ряд. Продолжаем хлебную камеру. Открываем ход газам из хлебной камеры в нисходящие каналы:

20 ряд. Доводим вход в нисходящие каналы до высоты в два кирпича.

21-22 ряд. Перекрываем нисходящие каналы, формируем пяты под сводчатое перекрытие хлебной камеры.

23 ряд. Монтируем свод хлебной камеры. Оставляем канал каминного хода и закрываем его задвижкой с длинной ручкой.

Свод придется подрезать по верху для выравнивания кладки. Или выкладывать еще один ряд — это если позволяет габарит помещения.

24 ряд. Перевязываем свод хлебной камеры. При наличии свободной высоты помещения можно выложить еще один ряд. Тут же показан минимум:

25-27 ряд. Формируем колпак над хлебной камерой. Столбики под перекрытие ставятся исходя из расположения дымовой трубы — ее место не регламентировано строго, она может быть установлена в любой точке печного перекрытия — надо отталкиваться от наиболее удобного прохождения кровли. Проще говоря: смотрим по балкам. Тут же ставится чистка — точку установки выбирают опять вновь по трубе — желательно как можно ближе к ней. На рисунке условно не показана:

28-30 ряд. Обязательные три ряда перекрытия. Далее труба. Задвижки дымового канала устанавливать исходя из соображений удобства эксплуатации — 2 шт. друг над другом для уменьшения теплопотерь:

Для оживления кладки в процессе можно выпусками кирпича сделать на теле печи полочки. Только не увлекайтесь их сооружением — выступающие из массива элементы мешают конвекции вдоль тела печи:

Все будет выглядеть примерно так:

При первой растопке всегда открывайте задвижку, перекрывающую канал из хлебной камеры в трубу. Многие печники называют его «прямой ход». Эта манипуляция позволит прогреть трубу. В дальнейшем топка ведется обычным порядком. При работе в печном режиме задвижка эта всегда закрыта. Если мы эксплуатируем как камин, то она всегда открыта.

Доброго и уютного вам тепла в любое время года!

Современные идеи по улучшению

При кладке печей используются различные материалы (кирпич, дерево, металл, различные кладочные растворы). Многолетние наблюдения профессиональных печников позволили сделать следующие выводы.

1. Полностью из печного кирпича. Наличие в конструкции угловых вставок, балочек, выполненных из бетона (металла) приводило к возникновению трещин. Использование на челе изготовленных из дерева вставок (требования пожарной безопасности разрешают их применение исключительно снаружи) оканчивалось их рассыханием и выпадением. Признаков разрушений не было выявлено в печах, полностью выложенных из печного кирпича.

2. Деревянный настил у лежанки. Если выложить на глиняном растворе лежанку, она никогда не просядет (не провалится), если предварительно уложить поверху деревянный настил. Это повышает комфортность пользования ею при любых температурах прогрева.

3. Облицовка на известковом растворе. Практически не нуждались в ремонте модели с лицевой кладкой, (включая полати), которая осуществлялась с использованием известкового раствора.

Мнение эксперта
Валерий Гармаш
Шеф повар ресторана “Grill House”, гриллер

Конструкции, возведённые с использованием глиняного кладочного раствора, требовали периодического оштукатуривания и подмазывания. Внутренние поверхности русских печей, на которые регулярно действуют тепловые деформации, сохраняли исходное состояние только в тех случаях, когда выкладывались на максимально жирном глиняном растворе. Это объясняется тождественностью температурного коэффициента расширения раствора аналогичному показателю красного кирпича.

Как сделать кирпичный камин своими руками?

Планирование возведения кирпичного камина своими руками выполняется в три основных этапа:

• определяется тип конструкции: закрытый или открытый;
• разрабатывается схема и делается чертёж;
• подбираются необходимые материалы и инструменты.

Закрытая или открытая конструкция?

Камин на улице можно возвести с открытой или закрытой конструкцией топки. Первый вариант является классическим и наиболее привлекательным, так как позволяет качественно обогревать пространство перед ним и обеспечивать отличную тягу для горения топлива. Однако открытый доступ к пламени создаёт высокий уровень пожароопасности, особенно на хорошо проветриваемых участках.

Закрытые камины, в отличие от открытых, прогревают фронтальное пространство дольше. Однако они безопаснее в эксплуатации и их можно использовать в течение всего года. Они экономнее, так как можно использовать различные виды топлива и при этом не бороться с ветровыми нагрузками.

Разработка схемы и чертежа

Создать проект уличного камина для строительства своими руками достаточно просто. Для этого необходимо выбрать площадку на участке под строительство с учётом следующих рекомендаций:

недопустимо, чтобы возле нагретых поверхностей на расстоянии ближе 2 м находились легко воспламеняемые материалы, конструкции, ограждения и т.д.; расстояние до соседского забора должно составлять не менее 5 м; необходим учёт розы ветров, чтобы дым не шёл в окна дома или в сторону площадки для отдыха перед камином; предпочтительны не подтапливаемые, хорошо проветриваемые площадки; важно, чтобы необходимые коммуникации были расположены на минимальном расстоянии. Выбор конструкции и создание чертежа выполняется на основании следующих критериев:

Выбор конструкции и создание чертежа выполняется на основании следующих критериев:

• выбирается основной материал на основании несущих способностей грунта и возможности закладки прочного фундамента;
• определяется основное назначение конструкции и его функциональность;
• подбираются параметры дымохода для обеспечения тяги и качественного отвода дыма;
• продумываем декоративную облицовку и тип декора.

Рекомендуется подобрать готовый оптимальный проект электрокамина или дровяной печи-барбекю, так как схемы имеют множество нюансов, а допущенные ошибки могут негативно сказаться на удобстве их эксплуатации и функциональности. По готовому проекту, нужно рассчитать количество кирпича, бетона, крепежей и других необходимых конструктивных элементов.

Схема уличного камина для барбекю

Затем потребуется создание схемы кладки уличного камина, чтобы после приготовления бетона, не возникало задержек в возведении. С её помощью также можно внести коррективы по размерам под готовые детали, такие как колосники, задвижки, трубы. Идеальным вариантом является создание порядовки уличного камина, выполняющая роль технологической карты строительства.

Материалы и инструменты

На основе чертежа необходимо подготовить следующие материалы:

• стеновой, огнеупорный и облицовочный кирпич;
• цемент, песок, вода для приготовления кладочного раствора;
• арматурные прутья для усиления кирпичной кладки;
• стальная или асбестоцементная труба для дымохода;
• щебень;
• арматурная сетка.

Также потребуются следующие инструменты и приспособления:

• стальная или деревянная опалубка;
• уровень;
• штыковая и совковая лопаты;
• мастерок;
• ведро для раствора;
• бетономешалка;
• расшивка;
• киянка;
• рулетка;
• колышки и верёвка.

Для кладки уличного камина потребуется уровень

Популярные ошибки

Перед кладкой кирпичи лучше намачивать

Неопытные мастера ставят в кладку сухой кирпич, но материал лучше намачивать. Он держится лучше, прочнее сцепляется с раствором. Так получаются более точные и ровные кладочные швы. Используют широкое ведро с водой, куда на 2 — 5 минут помещают элементы перед монтажом.

Сужение дымового канала по отношению к нормативному размеру снижает тягу, а отсыревшие дрова не будут гореть. При монтаже дверки камеры топки часто не оставляют зазора 0,5 см по периметру для компенсации расширения. После установки промежуток заполняют асбестовым шнуром или песчаным раствором.

Внутри печи ставят перегородки из железа, но лучше применять кирпич, поставленный на ребро. Это объясняется разным расширением керамики и металла.

Строение «шведки»

Вид «шведки» с обеих сторон

В данной конструкции печки, можно сказать, самым главным и любимым отделением для многих является камин, который повернут в сторону одной из жилых комнат — это может быть спальня или гостиный зал.

Варочная же плита, топка и духовка находится с противоположной к камину стороны. Таким образом, печь делит дом на две зоны — кухонную и жилую. Под топкой расположен зольник, а в разных частях конструкции размещены камеры для чистки. Печной корпус переходит в дымоход.

Пожалуй, недостатком данной конструкции можно назвать отсутствие водогрейного бака и камеры для сушки. Но, компактность печи позволяет разместить ее в доме, который имеет совсем небольшую площадь, и это можно назвать ее значимым преимуществом.

Необходимые материалы

Для долговечной постройки «шведки» нужно приобрести качественные строительные материалы, причем кирпич нужно покупать с небольшим запасом, чтобы в случае брака или порчи, в нем не было недостачи. Итак, для постройки печи, нужно иметь следующие материалы и металлические комплектующие:

• Красный кирпич (без учета трубы) — 717 шт.
• Белый, силикатный кирпич — 154 шт.
• Колосниковая решетка 20 × 30 см — 1 шт.
• Дверцы камер для чистки 14 × 14 см — 8 шт.
• Топочная дверца 21 × 25 см — 1 шт.
• Поддувальная дверца 14 × 14 см — 1 шт.
• Шкаф-духовка 45 × 36 × 30 см — 1 шт.
• Варочная панель 41 × 71 см — 1 шт.
• Задвижки 13 × 25 см — 3 шт.
• Стальные полосы 50 × 5 × 92 — 3 шт.; 50 × 5× 53 — 2 шт.; 50 × 5 × 48 — 2 шт.
• Стальной уголок 50 × 50 × 5 × 102 — 2 шт.
• Решетка для камина (ее можно изготовить самостоятельно из арматуры)
• Металлический лист (стелется перед топкой печи и камина) 50 × 70 см — 2 шт.
• Арматура для закладки фундамента.
• Цемент, щебень, песок, глина.
• Доски для сооружения опалубки.
• Лист рубероида, для гидроизоляции фундамента в 2 — 3 слоя
• Стальная обожженая проволока для закрепления дверец.
• Куски асбеста или асбестовая веревка.

Этот вариант «шведки» имеет размеры 102 × 89 × 217 см, камин выдвинут плоскости общей конструкции на 13 см. Фундамент должен быть немного больше самого строения на 10 — 12 см по каждой стороне основания.

Проекты печей для малоэтажного строительства

Каминопечи применяют для повышения температуры в комнате и в качестве декоративного элемента

Чаще других используют отопительные печи для обогрева дома. Их совмещают с плитой для готовки горячей пищи и духовкой для выпекания хлеба.

Есть банные разновидности, нагревающие парилку, предбанник и моечную комнату.

Уличные варианты выполнены в виде комплекса вместе с барбекю, грилем, казаном для готовки блюд на открытом пространстве.

Комнатные представлены каминопечами и отдельными открытыми очагами. Их применяют для повышения температуры в комнате и в качестве декоративного элемента.

Какой лучше брать кирпич

Если разговор ведется о бытовых печках, то используют такой кирпич:

• керамический;
• шамотный.

Из последнего выкладываются отдельные участки, которые при растопке способны выдерживать повышенный уровень температур. Это:

• печной свод;
• отдел для дров;
• участок дымового канала, который идет сразу после топочного отдела.

Плюс шамотного кирпича в том, что он может собирать и отдавать тепло продуктивнее керамического. Но для печки с варочной плитой этот вариант подойдет не лучшим образом – еда будет готовиться дольше, потому что существенное количество тепла будет поглощаться кирпичом. А летом на такой печи и вовсе готовить станет невыносимо. Потому для основной кладки лучше брать керамику.

Температурный режим для разных видов птицы

Подходящая температура — одно из самых важных условий инкубации, без соблюдения которого вывод птенцов просто невозможен.

Для каждого вида птицы эти показатели сугубо индивидуальны, поэтому при закладке яиц кур, уток, гусей или индейки стоит ориентироваться на следующие значения:

Вид яиц	Требуемая температура в первые дни инкубации, °C	Требуемая температура в последние дни инкубации, °C
Куриные	37,9	37,6
Гусиные	38,4	37,4
Утиные	38,0	37,1
Индеек	37,6	37,1
Перепёлок	37,8	37,5

В целом, самодельный инкубатор — хорошее решение как для тех, кто только пробует себя птицеводстве, так и для опытных фермеров, не желающих тратить лишние средства на приобретение готового оборудования. Оборудовав конструкцию автоматическим переворотом яиц, можно добиться 80–90% выводимости птенцов.

Преимущества и недостатки

Преимущества

По сравнению с голландкой эти печи имеют большие КПД (40% у первой и 60% у шведок), превосходят их в теплоотдаче. При равной материалоёмкости можно получить первую печь с мощностью N=2.9кВт, вторую с N=4.1кВт.

Дымооборот, отводимые газы внутри которого направлены вниз, обеспечивает надлежащий нагрев всего объёма воздуха в доме, начиная от поверхности пола.

Многовариантность исполнения. Возможно поставить версию со встроенным камином или пристроенным лежаком.

Допускается отбор тепла на получение горячей воды, что не скажется негативно на режиме горения.

Пластичность базовой конструкции. Жесткие требования по соблюдению базовых условий кладки распространяются исключительно на высокотемпературные части конструкции. Всё остальное легко адаптируется под реальные особенности жилища, в котором ставится печь.

Канальную часть можно класть из рядового керамического кирпича, укладываемого на цементно-песчаный раствор, так как отводимые дымовые газы имеют достаточно низкие температуры.

Имеется встроенная духовка. Если приоткрыть дверцу, то ощутимый прогрев наступает уже через считанные минуты после начала топки.

Шведка с духовкой и нишами для сушки одежды

Недостатки

Шведка достаточно тяжёлая, поэтому требует обязательного предварительного возведения отдельного фундамента.

Если после того, как закладка топлива полностью прогорит, несвоевременно закрыть задвижку, печь очень быстро выстудится.

В процессе работы, высокотемпературная часть шведки испытывает значительные тепловые нагрузки. Поэтому для её кладки нужно использовать только наиболее качественные материалы.

Высокие требования предъявляются и к мастерству печника, который должен иметь надлежащий опыт.

Традиционные способы

Первые 3 пункта и позиции на рис. и в списке выше – традиционные способы облицовки каминов и печей. Лучший из них, но самый дорогой и сложный – отделка изразцами, она увеличивает КПД печи на 15-17 процентных пунктов. Напр., если исходный КПД печи 60%, то после облицовки изразцами он достигнет 70%; ради этого мы к облицовке изразцами еще вернемся.

Отделка печи лицевым кирпичом сухой формовки дает прирост КПД в 7-9 пп. при условии, что выполнена заодно с постройкой печи, т.е. декоративная кирпичная облицовка была включена в ее порядовку на стадии проектирования. В противном случае, при облицовке уже стоящей топимой (ходовой) печи прирост КПД возможен, как при облицовке терракотой, до 5 пп. облицовочный кирпич тогда монтируется на строении камина/печи так же, как камень (см. далее), но намного упрощается трудоемкая процедура его предварительной выкладки.

Облицовка отопительных приборов кирпичом

При использовании современной изолированной каминной топки со стеклом и штатного дымохода к ней небольшой камин может быть целиком выполнен из лицевого кирпича, поз. 1 на рис. справа. Только не силикатного, на рис. просто светлый! А печь или печь-камин с облицовкой из красного лицевого кирпича под простой рабочий хорошо согласуется эстетически с майоликой, поз. 2. Однако этих и прочих видов «кирпичного» декора можно проще и дешевле добиться облицовкой терракотой и клинкером. Но прежде чем переходить к ним, задержимся немного на штукатурке.

Штукатурка печи/камина

Штукатурка камина или печи позволяет добиться неплохой эстетики прибора в интерьерах разного рода, см. рис., но весьма трудоемка даже для простой белой штукатурки. Штукатурки декоративные, напр. венецианскую или полированную stucco, здесь придется вообще оставить, это отдельная сложная тематика. В любом случае главная препона при оштукатуривании печи/камина – разделка швов. Если прибор ходовой и кладочный раствор в швах спекся в камень, подготовка его поверхности под штукатурку становится не просто долгой, но изматывающей, требующей предельного внимания и опыта, чтобы в шве не пошла трещина.

Облицовка печей и каминов штукатуркой

Далее, штукатурная масса нужна известковая. Гипс и в условиях каминного ТЦ скоро начинает терять кристаллизационную воду, отчего штукатурка рассыхается. Добавка вермикулита не спасает, только ухудшает теплоотдачу. В целом порядок оштукатуривания камина или печи такой:

• Подлежащие облицовке части строения печи зачищаются от прежней отделки до полного отсутствия ее следов; последние остатки снимаются стальной щеткой.
• Поверхность под штукатурку увлажняют наложением на 1-1,5 час не обильно смоченной мешковины или техветоши.
• Кладочные швы разделывают на глубину 9-10 мм узким зубилом для вырубания пазов – крейцмейселем – и легкими ударами молотка.
• Если прибор ранее был на ходу (топился), разделать швы на нужную глубину сразу не получится: ковырять сухой глиняный раствор недопустимо! В таком случае смачивание и разделку повторяют несколько раз.
• Поверхность с разделанными швами тщательно обметается кистью от пыли и крошки, затем увлажняется штукатурной кистью-макловицей.
• Готовится первичный (стартовый) штукатурный раствор консистенции сметаны средней густоты.
• Стартовым раствором заполняются разделанные швы и базовая поверхность на толщину 4-5 мм.
• По высыхании первичной штукатурки готовится такой же финишный раствор или декоративная штукатурка консистенции очень густой сметаны или мягкого пластилина.
• Финишную штукатурку наносят слоем такой же толщины.
• После полного высыхания штукатурки производится полный цикл ввода печи в эксплуатацию (постановки на ход): просушка, ряд разгонных топок, пробная топка.

Топка, щиток и дымоход

Главные отличия грубы от плиты на твердом топливе – более мощная топка и отсутствие в топочной части перевала (дымового зуба). Зуб задерживает горячие газы под варочной поверхностью, что в летней плите позволяет уменьшить расход топлива на приготовление пищи. В грубе он не нужен, т.к. избыточное тепло будет израсходовано на отопление.

Более мощную топку печь грубка должна иметь потому, что щиток оказывает дополнительное сопротивление току дымовых газов. Дымоход с усиленной тягой тут не поможет: газы в щитке сразу расширятся, остынут. Их тепловая энергия перейдет в механическую, которая успешно вылетит в трубу. Образно говоря, топка с дымоходом в печи со щитком работают по принципу тяни-толкай, и «толкай» здесь – топка большей мощности. Именно этим объясняются особые требования к топке и печной фурнитуре грубок, см. далее.

В зависимости от назначения грубы отопительные щитки для них выполняются разных типов. Схемы отопительных щитков к печам даны на рис. ниже; топливная часть везде показана условно.

Схемы отопительных щитков к печам

1. Последовательный ход с короткими вертикальными каналами. Наименее материалоемок и наиболее прост для постройки. Сопротивление току газов наибольшее. Компактность и теплоэффективность печи средние. Чаще все применяемая схема;
2. Последовательный ход с горизонтальными каналами. Массогабариты печи те же, что и в пред. случае, но построить щиток с горизонтальными каналами гораздо сложнее. Сопротивление току газов прим. в 1,5 раза меньше. Как следствие – теплоэффективность печи выше. Возможно устройство лежанки, т.е. верхний канал греется не сильно;
3. Последовательный ход с длинными вертикальными каналами. Теплоэффективность как у щитка с горизонтальными каналами, технологическая сложность – как у щитка с короткими вертикальными каналами. Занимает наименьшую площадь, но требует много материалов и хорошего фундамента (см. далее) вследствие большого удельного давления на опору. Оптимальный вариант для домовой отопительной печи на 2-3 комнаты, см. далее;
4. Параллельный ход. Наивысшая теплоэффективность, наименьшая масса на единицу тепловой мощности. Занимаемая площадь и технологическая сложность наибольшие. Возможно использование с топкой уменьшенной мощности. Оптимум для пристройки к существующей плите без ее переделки.

Примечание: бывают еще щитки последовательно-параллельной схемы или шахматные. Самые сложные, но и самые легкие, сопротивление току газов оказывают наименьшее. Единственно возможный вариант для грубы в дом с отапливаемой мансардой, см. далее.

Плюсы и минусы конструкции

Несомненными достоинствами современных сооружений является следующее:

• высокий коэффициент полезного действия: даже у самых простых агрегатов он составляет 65%, у сложно-модифицированных – 85%;
• «всеядность», при этом при переходе с одного вида топлива на другое, изменение теплоотдачи и снижение технических параметров не выявлены;
• доступность и экономичность материалов: при возведении используется кирпич, глина и песок;
• пожаробезопасность: огонь горит в глубине печи и угли и дрова не могут выпасть наружу;
• простота обслуживания и эксплуатации: при одном утреннем протапливании, тепло держится 24 часа;
• полезность для здоровья: лежанка согревает и лечит тело, суставы, а пища, приготовленная в русской печи, не имеет канцерогенов;
• многофункциональность: кроме непосредственно топки, можно выполнить варочную плиту, выходящую в кухню и камин на втором этаже.

Одновременно работают три очага – топка, плита на кухне, камин в мансардном помещенииИсточник yandex.net

К недостаткам можно отнести:

• достаточно большие габариты;
• необходимость проведения чисток;
• невозможность использования газа;
• требуется отдельный фундамент;
• обогрев сравнительно небольшого помещения – 50 кв. м.;
• после длительного перерыва требуется постепенный прогрев в течение суток.

Считается, что ещё не все секреты и возможности русской печки раскрыты.

Расчёт основных параметров, чертежи и порядовки

Прежде всего, нужно выбрать место установки агрегата, а затем составить предварительный набросок формы и дизайна. Определившись с конфигурацией и габаритами, можно приступать к расчётам основных элементов отопительного прибора. Поскольку полностью рассчитать сооружение по силам только опытным специалистам, рекомендуем взять за основу конструкцию и размеры одной из шведских или голландских печей и уже в готовое сооружение интегрировать камин собственной разработки. Разумеется, выбирая отопительный прибор, необходимо соотносить его мощность с собственными потребностями в тепле.

Что касается расчёта каминной части, то его ведут, опираясь на габариты помещения. Для определения размеров топки можно воспользоваться готовой таблицей. Идеальным соотношением ширины к высоте считают 3:2, а вот глубину топливника принимают равным 1/2 или 2/3 его высоты.

Таблица для расчёта размеров каминной топки

Надо понимать, что производительность отопительного прибора зависит от того, насколько хорошо будет организована тяга, поэтому расчёт сечения дымохода важен не меньше, чем определение параметров топки. Опытные печники принимают его размер равным 1/10 площади топочного окна. Полученное значение закругляют в большую сторону, чтобы при строительстве дымовой трубы использовать целый кирпич. Если же устанавливают дымоход круглой формы, то его сечение должно быть не менее 150 мм.

Каминопечь, которую мы предлагаем к изготовлению, имеет варочную плиту и может использоваться как для разделения помещения на две зоны, так и для отопления смежной комнаты. В последнем случае задняя стенка сооружения встраивается в простенок.

Схемы и порядовки отопительного прибора приводятся ниже. С их помощью можно не только повторить существующую конструкцию, но и разработать собственную. Кроме того, визуальная картина строения внутренних камер позволит разобраться с направлением газовых потоков и определить поверхности с наиболее интенсивным нагревом.

Схемы и порядовки многофункциональной каминопечи с варочной плитой (фотогалерея)

Порядовки нижней части каминопечи Порядовки верхней части

Схема движения газов по каналам камина

Схема топки с указанием направления дымооборота