Ремонт и прокладка канализации своими силами: технология работ

Квартира

В процессе ремонта в квартире вы столкнетесь лишь с необходимостью заново планировать разводку водопровода. Отопление центральное, его разводка спроектирована строителями. Максимум, что вы можете сделать — немного переместить мешающие вам радиаторы.

Итак, водопровод.

Разводка может быть:

Коллекторной. На каждый сантехнический прибор идет отдельная пара труб, которые собираются на общей гребенке — коллекторе.

Выглядит устрашающе

Последовательной. Одна пара вентилей; все приборы подключаются к общей трубе через тройники. Это не мешает поставить на каждый из них свои вентиля, но находиться они будут непосредственно около прибора.

Типичный представитель

Смешанной. Скажем, разводка на смесители сделана независимой, через гребенку, а вот унитазный бачок и стиральная машинка запитаны последовательно.

Смешанный тип водоснабжения: часть потребителей запитана от коллектора напрямую, часть — через тройники

В типичных квартирах традиционно применяется последовательная разводка. Она проще выполняется, требует меньших затрат материала

Важно и то, что стенку украшает в этом случае всего две трубы, а не шесть или десять

Типичная на сегодня схема разводки такова:

  • В санузле или кладовке проходят стояки водоснабжения, отводы от которых украшает пара вентилей;
  • Сразу после вентиля стоит тройник, от которого запитан бачок унитаза;
  • Далее сварным соединением выполнен отвод на смеситель в ванной, который крепится прямо на трубах. Трубы зафиксированы к стене стоящим на сварке кронштейном.
  • На кухне смеситель монтируется на мойку и подключается к водопроводу гибкими шлангами.

Возможные вариации таковы:

  • В общежитиях — малосемейках часты два комплекта стояков водоснабжения на квартиру. На кухне от стояков запитан только кухонный смеситель; разводка труб в санузле в точности соответствует описанной выше.
  • Змеевик — обогреватель в ванной комнате в новых домах представляет собой просто виток стояка водоснабжения. Однако в хрущевке можно увидеть полотенцесушитель, через который горячая вода поступает в смеситель. Он прогревается лишь от водоразбора. Предки оставили нам и более экзотические варианты — полотенцесушители могут быть запитаны от отдельного стояка или вообще представлять собой работающее зимой своего рода «короткое замыкание» между системами водоснабжения и отопления.

В сталинках 30-х годов постройки можно видеть и такие полотенцесушители. Батарея, кстати, явно менялась позже постройки дома: в тридцатых годах оребрение у чугунных секций выглядело иначе

Бачок в старых домах часто имеет отдельную врезку в стояк холодного водоснабжения. С учетом зарастания стальных водопроводных труб это представляется отличной идеей.

Как лучше сделать?

Если у вас небольшая квартира, все сантехнические приборы в которой находятся по одну сторону от стояков — не нужно изобретать велосипед. Последовательная схема подключения, шаровые вентиля на входе в квартиру, обязательные фильтры грубой очистки.

Бачок, если есть возможность, лучше запитать от стояка отдельной врезкой. Тогда смыв воды никого не ошпарит в душе.

Не усложняйте себе жизнь без необходимости

Когда ванная комната и кухня находятся по разные стороны от стояков водоснабжения — коллекторная разводка перестает выглядеть излишеством. Вентиля, сосредоточенные в одной точке, очень удобны, затраты же не вырастут сколь-нибудь существенно.

Никто не мешает использовать разводку смешанного типа: сделать на унитаз, биде и стиральную машинку свой вентиль, а дальше развести воду тройниками.

Последствия ошибок при монтаже

Даже очень маленькие неточности в планировании и выполнении работ может привести к большим проблемам во время эксплуатации готовой системы. Во время проведения монтажных работ не стоит экономить на стройматериалах или пренебрегать правилами монтажа. Если вы допустите малейшую ошибку при укладке туб это приведет к образованию засоров.

Соединять трубы нужно не против потока, а за ним. В противном случае на стыках образуются заторы. На сложных системах должны быть люки, что упростят прочистку труб.

Ну и последнее это полная герметичность системы. Только в этом случае канализация будет служить вам долго.

Зачем нужна вентиляция труб канализации

Проделайте простой опыт. Возьмите любую трубку и опустите ее одним концом в воду, после чего закройте вторую ее сторону пальцем и выньте ее из воды – вода останется в трубке и будет там находиться до тех пор, пока вы не откроете второй конец трубки, то есть не обеспечите в нее приток воздуха. То же самое происходит и в канализации – без доступа воздуха в трубу нечистоты не будут сливаться в септик или яму. Или будут, но достаточно плохо, что приведет к застоям, образованию пробок и замерзанию зимой. Мало того, вода, пытаясь протиснуться по трубам, сама ищет для себя толкатель в виде притока воздуха – она высасывает жидкость из сифона, тем самым открывая для себя приток воздуха, а заодно и обеспечивает выход зловониям в помещения дома. Решается эта проблема двумя способами.

  1. Фановая труба – безотказный, надежный и проверенный временем вариант. Это труба, выведенная на чердак – как правило, она подсоединяется в систему слива практически перед самым выходом канализации из дома.
  2. Воздушный клапан. Современное чудо техники, эффективность которого является весьма спорным вопросом. Нет, он работает – дело в том, что делает он это не совсем адекватно. Клапан периодически клинит, и его нужно с завидной регулярностью поправлять и прочищать. Устанавливается такой клапан точно так же, как и фановая труба, только в данном случае выпуск на чердак можно не делать. Клапан пропускает воздух внутрь канализации, но не выпускает зловония наружу – по крайней мере, до тех пор, пока его не заклинит.

В общем, если хорошенько разобраться, то на поверку выяснится, что прокладка канализационных труб – не такое уж простое дело, как может показаться с первого взгляда. На самом деле эта работа прямо-таки изобилует тонкостями, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями. В общем, думайте, соизмеряйте свои силы и умения и только после этого приступайте к самостоятельному выполнению работ.

Два вида локальных очистных сооружений канализации для частного дома

Для очистки сточных вод частного дома используют:

  1. Анаэробные септики, дополненные грунтовыми очистными сооружениями с фильтрующим дренажем через слой грунта. В грунтовых фильтрах происходит процесс доочистки стоков с помощью аэробных бактерий.
  2. Активные септики — очистные устройства, в которых налажен процесс интенсивной биологической очистки стоков с помощью аэробных бактерий. Очищенные стоки после активного септика, как правило, сбрасываются в грунт или на рельеф.

Первый вариант, анаэробный септик с дренажом стоков в грунт, как правило, более дешевый в устройстве и эксплуатации. Здесь, в очистных сооружениях создают для жизнедеятельности микроорганизмов условия, близкие к естественным. Простое устройство обеспечивает длительную и надежную работу канализации.

Второй вариант с активным септиком — более дорогой и сложный в эксплуатации. Активный септик — это высоко технологичный аппарат заводского изготовления, в котором созданы искусственные условия для жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, что позволяет значительно ускорить процесс очистки.

Канализация частного дома с активным септиком обеспечивает самую высокую степень очистки сточных вод. Очищенные стоки из активного септика направляют в грунт через дренажную систему. При водонепроницаемых грунтах на участке, стоки сбрасывают на рельеф, в канаву.

Активный септик требует подключения к электросети, не выносит длительных перерывов в подаче стоков, чувствителен к отключениям электроэнергии, нуждается в постоянном контроле работы, а также в своевременном ремонте и обслуживании.

Достоинства — малые габариты, быстрый монтаж, независимость от грунтовых условий на участке. Для дома эконом — класса активный септик имеет смысл использовать при недостатке места на участке для размещения грунтового фильтрующего дренажа или при высоком уровне грунтовых вод.

Далее, в качестве примера, рассмотрим способ очистки канализационных стоков частного дома с помощью активного септика достаточно популярной торговой марки Топас.

Автономная система канализации Топас – эффективное и рациональное решение для частного сектора, загородных и дачных имений, там, где подключение к центральной системе канализационных стоков невозможно. Многие потребители уже успели оценить представленную систему и характеризуют ее с лучшей стороны, но что она собой представляет?

Септик Топас представляет собой систему аккумуляции и очистки сточных вод, в результате чего на поверхность выводится чистейшая техническая вода. Ассортимент подобных устройств весьма широк – каждый покупатель может подобрать оптимальное изделие, способное обслужить как отдельный частный дом, так и небольшой коттеджный поселок.

Диаметры труб

Диаметр труб разводки канализации в 32 мм допустим в двух случаях: если канализационная система с раздельными стояками и сток от сантехприборов идет непосредственно в стояк или длина разводки от самой дальней точки до стояка не превышает 7 м. В остальных случаях нужно использовать 40-мм или 50-мм трубы.

Минимальный диаметр трубы стояка – 110 мм. Иногда встречаются стояки 160 мм и даже 200 мм. Соответсвенно нужно выбирать и элементы нового стояка, см. раздел о его замене.

Для ПВХ канализации, если сток с кухни только из мойки, от кухни до ванны можно провести трубу 32 мм. Но сток из ванны и далее к стояку должен быть не менее 40 мм в любом случае.

Самостоятельный монтаж канализационной сети в квартире

Процесс установки канализационной системы в квартире своими руками включает составление чертежей, удаление старых элементов, примерку и монтаж трубопровода.

Составление схемы канализации

Если замене подлежат уже имеющиеся в кухне и санузле трубы, составлять новый план не нужно. Все элементы системы устанавливаются на заранее предусмотренные места. Если старая канализация не отвечает нормам или если планируется размещение новых сантехнических приборов, составляют подробную схему. Она должна включать такие пункты:

  • Подробные планы помещений, в которых будут прокладываться канализационные трубы.
  • Расположение деталей системы. Обязательным является расчет расстояния до стены, указание протяженности каждого участка и общей длины внутриквартирной канализационной сети.
  • Места установки переходников, ревизионных элементов и отводов. Обязательным является указание локализации фанового стояка.

После составления схему сдают на проверку специалистам.

Демонтаж старой системы

Выбор способа демонтажа зависит от типа старой разводки. Пластиковые элементы вывинчиваются из соединений. Иногда чугунные детали также демонтируют, однако заделку стыков нужно выбивать зубилом. В большинстве же случаев металлические трубы распиливают болгаркой. Затем в прорезь вставляют топор и ударяют молотком.

Работу начинают с отсоединения внутриквартирной системы от стояка. Трубу распиливают в 2 местах с расстоянием 15 см. Обрезок выламывают с помощью клина. Старую заделку отвода сбивают, вынимая остаток трубопровода. Отверстия затыкают ветошью. Попросив соседей не пользоваться канализацией, приступают к демонтажу стояка.

Замена стояка канализации

Компоненты, начиная сверху, собирают в таком порядке:

  • труба;
  • регулировочный патрубок;
  • компенсационная муфта;
  • ревизионный отвод;
  • труба;
  • крестовина.

Установленную трубу соединяют с имеющимися чугунными отрезками посредством манжет. Конструкция должна быть собрана правильно. Все соединительные муфты надежно завинчивают. После черновой сборки приступают к чистовому монтажу и герметизации. Устанавливают унитаз, соединяют его отвод со стояком. Трубу прикрепляют к стене костылями со шпильками.

Расчет материалов и примерка

Учитывают длину линий, количество и расположение фитингов. Путем примерки оценивают число муфт, определяют необходимость создания дополнительных отводов, выявляют места расположения крепежных элементов. В процессе расчета могут обнаруживаться сложные участки, где монтаж затрудняется. На этом этапе выбирают схему сборки таких элементов.

Черновая установка трубопровода

Черновую сборку системы осуществляют, следуя пошаговой инструкции, не затягивая тройники и не используя герметик. Концы труб совмещают с помощью комплектных патрубков. Свободные концы элементов обрезают. Распиливать трубу со стороны отвода нельзя, т. к. это сделает соединения ненадежными. После сборки конструкции проверяют ее соответствие сделанным ранее чертежам. При подгонке стыков герметизирующий состав не применяют.

Для обрезки используют ножовку, которую устанавливают перпендикулярно трубе. Заусенцы удаляют наждачной бумагой. Остающиеся зазубренными края становятся причиной засоров. Поворотные детали сразу выставляют в нужное положение.

Чистовой монтаж и герметизация

На этом этапе нужно собрать всю систему, начиная с места подключения внутриквартирной линии к стояку. Все соединения обрабатывают герметиком. Состав должен иметь нейтральный цвет. Предпочтение отдают силиконовым или полиуретановым средствам. Герметиком покрывают каждую пластиковую прокладку. Резиновые детали в дополнительной обработке не нуждаются.

Промазывают все контактирующие друг с другом или с фитингами части трубы. По отдельности совмещают каждую секцию. Поочередно подключают сантехнические устройства: сифоны, сливные шланги посудомоечной и стиральной машин. После затвердевания герметика открывают воду, проверяя герметичность соединений. На стыках не должно появляться капель воды.

Материал труб

То, что пластиковые трубы безусловно лучше чугунных, известно. Но пластик бывает разный, и от материала труб во многом зависит надежность канализации. Качество и сравнительная стоимость труб из различных видов пластика следующие:

  1. Полиэтилен – дешев, но отвергается однозначно: подвержен деформациям, не термостоек, ненадежно герметизируется. Полиэтиленовые трубы в продажу поступают от «альтернативных» производителей; ремонт же канализации «на время» — нонсенс.
  2. ПВХ – дешевле пропилена и имеет наименьшее гидравлическое сопротивление, клеится дихлорэтановым клеем. Но термостойкость ограничена 80 градусами, и прочность и химическая стойкость его не очень высока: прочищать ПВХ канализацию можно только вантузом либо ультразвуковым излучателем.
  3. Полиизопропилен (пропилен) – довольно дорог, и не так гладок, как ПВХ. Но держит до 130 градусов, а по прочности и стойкости допускает механическую чистку тросом или спиралью и химическую активными средствами, кроме концентрированных кислот и щелочей.

Устранение наиболее частых причин выхода из строя системы канализации

Такими причинами чаще всего являются проблемы со сливом воды либо физическая поломка какого-либо канализационного элемента.

Если засорилась канализация, принимают следующие меры:

  1. Сперва определяют масштабы проблемы. Замедления стока воды сигнализирует о начале засора, который пока еще довольно слаб. Устранить его можно при помощи вантуза без особых усилий.
  2. Накрывают присоской отверстие слива и надавливают на ручку вантуза несколько раз, совершая поступательные движения, но не отрывая присоску от поверхности. В сантехническом приборе в этот момент должна находиться вода, перекрывающая резиновую часть вантуза полностью.
  3. После совершения около 20 движений, вантуз резко отрывают от поверхности, и водосток при этом должен стать прежним.
  4. Если сток воды прекращен полностью, вантуз вряд ли поможет справиться с проблемой. Здесь необходим сантехнический трос для прочистки канализации, который вставляют в сливное отверстие и внедряют в трубу, производя вращательные движения. После того, как трос будет вынут, вода возобновит сток.

При поломке какого-либо элемента, его необходимо заменить.

Средства защиты и меры предосторожности

При проведении ремонта канализации расширители стояка, даже в том случае, если он не меняется, придется на какое то время высвободить. Допустим, с соседями все улажено, вода закрыта. Но где гарантия, что кого-то из них не «прихватит» до того, что он забудется, выполнит собственное дело в унитаз и сольет из ведра? И это все окажется у вас. И на вас. Благодаря этому перед тем как начать работы:

  • Снимите унитаз и полноценно почистите санузел.
  • Стены и пол санузла закройте пленкой из пластика на скотче.
  • Запаситесь пластиковым дождевиком, резиновыми сапогами, перчатками и каской с защитным стеклом. Индивидуальное стекло на обруче не годится: вам нужно будет работать с висящим над головой тяжёлым хрупким чугуном.

Закрепление стояка вверху

Непременное условие для ремонта канализации своими руками – надежно закрепленный верх стояка. На штатные крепления (если они еще есть) на этажах надеяться не следует: со временем они слабеют, ржавеют и при ремонте все верхние секции могут оказаться у вас в квартире. Замена, понятное дело, за счет виновника.

Кроме того, старый чугунный стояк может лопнуть от вибрации при работе электроинструментом или ударов даже на достаточно удаленном от него участке. Правильно же выполненный крепежный узел является еще и демпфером, поглощающим вибрацию. И в любом случае надежно закрепленный стояк уменьшит вероятность аварии канализации.

Для закрепления стояка вверху под самым потолком, но обязательно выше самого верхнего стыка труб по обе стороны стояка в стену монтируют на цементном растворе два прочных костыля, не менее 12 мм диаметром. Хорошо подойдут отрезки резьбовой шпильки или готовые шпильки с металлической монтажной цангой; в таком случае можно обойтись без цемента. Глубина заделки – не менее 120 мм. Шпилька должна выступать не менее чем на 40 мм за середину трубы стояка.

Стояк крепят двумя полукруглыми скобами (полухомутами) 2-3х40-60 мм спереди и сзади. Под скобы подкладывают полоски тонкой плотной резины, например, от автомобильной камеры. В «ушах» полухомутов нужно просверлить отверстия под шпильки. Скобы к шпилькам прикрепляют между двумя гайками, подтягивая поочередно, чтобы не допустить появления на стояке бокового усилия. Также недопустимо крепить стояк одним хомутом или скобой, прижимая его к стене. Если стояк уже примыкает к стене, под ним для задней скобы нужно аккуратно выбить канавку. И не забывайте – чугун очень хрупок!

Выбор диаметра труб

Наверное, у нас просто принято подчиняться каким-то стандартам – мнение о том, что внутри дома канализация прокладывается трубой диаметром 50 мм, а снаружи используется диаметр 100мм, настолько укоренилась у людей, что даже не возникает никаких сомнений. Это и есть первейшая и грубейшая ошибка при монтаже канализации – расплата за ее совершение кроется во многих неприятностях. Посмотреть, как производится правильная укладка канализационных труб, можно в этом видеоролике.

На самом деле выбор канализационных труб по диаметру производится расчетным путем исходя из количества нечистот, которые будут проходить по трубам

Если не внедряться в расчеты, а приводить простые примеры, то важность диаметра можно понять так

  1. Ванна отлично сливается через трубу диаметром 50мм. Точно так же отлично через эту трубу сливаются и стоки с раковины и кухонной мойки.
  2. С унитазом дела обстоят немного не так – за один раз через трубы прогоняется много нечистот и воды, так что он должен подключаться трубой 100 мм.
  3. Точно так же плохой слив происходит и при одновременном использовании ванны и, к примеру, кухонной мойки. Каждая из них должна врезаться в трубу диаметром 100 мм.

В общем, если подробнее разбираться, то вырисовывается весьма разветвленная сеть коллекторов, в которой непосредственно от приборов нечистоты забираются одним диаметром трубы, потом они собираются в некоторое подобие коллектора с большим диаметром, который, в свою очередь, выводит стоки в центральную магистраль, собранную из еще более толстой трубы. Как говорится, от меньшего к большему. Так что центральная магистраль диаметром 100мм – это неправильно, так как она должна уметь обеспечивать свободный проход стоков и с унитаза, и с ванны одновременно.

Правильные повороты канализации

Здесь можно провести простую аналогию с водными горками, на которых мы любим кататься, посещая аквапарк. Горки с крутыми виражами преодолеваются весьма сложно – крутые повороты могут весьма существенно травмировать человека. То же самое происходит в канализационных трубах, только на крутых поворотах нечистоты не травмируются, а застревают, образуя пробки, засоры и прочее.

Технология прокладки канализационных труб фото

Правило тут весьма простое – повороты нужны плавные. Использование двух отводов под 45 градусов (вместо одного поворота под 90 градусов) практически сведет на «нет» возможность образования засоров. Этот момент касается не только подземной части канализации – придерживаться этого правила нужно и при прокладке канализационных труб в доме. Это не догма, а банальная рекомендация – просто существуют такие ситуации, при которых плавные повороты невозможны.

Основные характеристики

При выборе труб для пластикового водопровода следует ориентироваться на технические характеристики изделий. Существует прямая зависимость технических свойств и особенностей полимерных труб от материала их изготовления. Для производства полимерных стройматериалов используется различные виды сырья, имеющие разные температурные, весовые и прочностные характеристики

Температура носителя

Пластиковый водопровод может применяться как для подвода холодной, так для и горячей воды, Однако не все виды пластика предназначены для горячего водоснабжения.

Таблица предельно допустимых значений температуры теплоносителя
Вид пластикаПредельные значения температуры теплоносителя, град С
Поливинилхлорид (ПВХ)0 градусовНе более 30 град
Полипропилен0 градусовНе более 95 град
Полиэтилен0 градусов+45 град
Металлопластик0 градусов+95 град.

В приведенной таблице, составленной на основании рекомендаций заводов — изготовителей, можно сделать вывод, что область использования пластика для горячей воды ограничена техническими свойствами исходного материала.

Вес

Среди основных технических характеристик водопроводных труб, предназначенных для водоснабжения, важным критерием является их вес. Известно, что малый вес по сравнению с металлическим водопроводом – это одно из главных преимуществ пластиковой коммуникации

При прокладке водопровода по стенам или под потолком, важно знать: сколько будет весит трубная разводка и сможет ли конструкция стены или потолка выдержать данную нагрузку. Если нет под руками справочника по пластиковым водопроводным материалам, то для подсчета веса можно воспользоваться следующими правилами:

  1. Показатель веса находится в прямой зависимости от диаметра и толщины ее стенок. Например, один погонный метр трубного изделия из пластика диаметром 16 мм равен 100 гр. В настоящий момент нет строгих стандартов веса и при покупке вес изделия можно увидеть в прилагаемом сертификате.
  2. Формула подсчета для самостоятельного определения веса полимерных трубных изделий: вес в килограммах 1 м. пог. пластиковой трубы =((Дн – Т)/40,55)*Т, где Дн – наружный диаметр, Т — толщина стенки, 40,55 – постоянная константа.

Есть еще один способ узнать ориентировочное весовое значение: определить объем трубы в м3 и умножить на постоянный коэффициент 950.

Прочность

Показатели прочности особенно актуальны для пластиковых труб укладываемых в землю. Они эксплуатируются в условиях внутреннего высокого давления водяного потока и внешней нагрузки от большого объема грунта. Производители предлагают использовать для таких видов водопроводных инженерных сетей изделия с более высокими показателями по прочности, но и цена на такие стройматериалы будет намного выше, чем у обычных пластиковых.

Таблица диаметров труб для водопровода

От выбора размера труб для водопровода зависит пропускная способность всей системы подачи воды. Для каждого вида полимерных трубных изделий существуют свои нормы и стандарты с разными толщинами стенок.

Таблица диаметров труб для водопровода по видам полимера
РазновидностьГОСТУсловия примененияДопустимый диаметр, ммТолщина стенок, мм
Поливинилхлоридные (ПХВ)Р 51613-2000

3241202913

Подвод к ванне и раковинеОт 10 до 315От 1,6 до 6
Подвод к унитазуОт 15 до 315
Подвод к стиральной машинеОт 15 до 315
Полиэтиленовые (ПЭ)18599-2001Трубы легкиеОт 20 до 1002,0 – 29,3
Средние2,0 – 45,3
Тяжелые2,0 – 45,5
Полипропиленовые(ПП)32415-2013Внутренняя разводка40,50 и 1108,1
Наружная разводка, в землюОт 150От 32,1 до 35,2
МеталлопластиковыеПрокладка водопровода15,202

Существует правило, что для прокладки водопроводной линии диаметр трубы не должен быть менее 15 мм, а для монтажа водоподающих стояков используются диаметры от 32 мм.

При выборе труб необходимого размера, следует учесть зависимость сечения от протяженности водопроводной линии:

  1. При длине водяной системы менее 30 метров допускается использование труб диаметром 25 мм.
  2. Если длина магистрали более 30 метров, рекомендуется применять сечение от 32 мм.

Для коротких водопроводных линий до 10 метров актуальным будут пластиковые изделия диаметром 20 мм.

Разобраться с диаметрами в миллиметрах и дюймах и их пересчету поможет это видео:

Схема внутренней канализации

Монтаж канализации осуществляется после составления схемы. Канализационные стояки будут приводиться в движение под действием силы тяжести. Путь стоков из одной точки в другую будет возможен только в том случае, если последняя будет располагаться на более низком уровне.

В зависимости от ориентации в пространстве, канализационные трубы могут прокладываться вертикально или практически горизонтально. В первом случае речь идет о стояках. К ним подводятся трубы внутренней системы. Эта часть является коллектором. Стояк в квартире – это часть общей канализации.

В загородном доме тоже должен быть стояк, если вы хотите, чтобы канализация работала исправно. Диаметр этой части должен составить 5 см или больше. В тех местах, где установлен унитаз, упомянутый параметр увеличивается до 10 см. Через крышу стояк выводится наружу с целью вентиляции. Верхняя часть трубы имеет отверстие и располагается до ближайшего окна в 4 м или больше.

Остальные трубы при монтаже канализации располагаются почти горизонтально

При этом важно соблюсти небольшой уклон. Угол подбирается с учетом диаметра трубы

Если этот параметр не превышает 5 см, то уклон должен составить 3 % на 1 м. При увеличении диаметра уклон становится равен 2 %. Если данные параметры не будут соблюдены, то естественный сток нарушится, а в трубах будут застаиваться отходы жизнедеятельности. При более внушительном уклоне со стоком проблем не возникнет, но сантехнические приборы должны быть подняты высоко над уровнем пола.

Монтаж канализации в городской квартире осуществляется тремя магистралями, идущими от стояка. Это позволяет осуществить соединение с группой сантехнических приборов. Первая магистраль будет самой короткой, она обычно ведёт в уборную. К ней подсоединяются:

  • биде;
  • писсуар;
  • унитаз.

Вторая ветвь будет идти на кухню, к ней подсоединяется посудомоечная и стиральная машины, а также мойка. Третья магистраль идет в ванную. Она соединяется с душевой, раковиной и ванной. Установка труб в загородном доме позволяет получить большую свободу с точки зрения расстановки санитарных приборов, ведь в данном случае возможна установка необходимого количества стояков.

От внутренних магистралей будут идти ответвления, которые еще называются раструбами. Они необходимы для подключения приборов. Каждое ответвление завершается гидрозатвором. Сифон или гидрозатвор – это обязательный узел подключения сантехнического прибора. Он необходим для образования водяной пробки, которая исключает попадание внутрь помещений неприятных запахов. Гидрозатвора может и не быть, если к системе подключаются электроприборы с обратными клапанами.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий