Реставрация деревянных окон до полного восстановления

Технология ремонта старых окон — этапы проведения

Мы разобрали виды реставрационных работ, которые необходимы для восстановления эстетики, функциональности старых деревянных окон. Теперь нужно немного внимания уделить вопросу, связанному с очерёдностью действий.

Разборка окна

Если нужно обновить слой пропитки, лака или краски, этот этап можно пропустить. Однако для полного ремонта придётся разобрать раму по частям.

Мы уже говорили, что нужно снять створку, штапики, убрать замазку, вынуть стёкла. Все гвозди, которые использовались, также удаляются. Остаётся только дерево. После чего стоит проверить, насколько сохранилась геометрия конструкции. Изделие укладывается на щит, равняется для прямоугольности, измеряется. Выровненная часть фиксируется гвоздями, которые вбиваются в щит вплотную к деталям. Отдельно вынимаются нагели. Если они находятся на своих местах, их просто высверливают. Если сместились, придётся перепиливать старые детали.

Очистка от краски

Проводится термическим и химическим способом. В приоритете — термообработка. Главное — не превышать рекомендованную температуру, чтобы не обжечь древесину. Для химической обработки придётся обеспечить себе безопасные условия работы — проводить манипуляции в хорошо проветриваемом помещении или на улице.

Восстановление древесины

Если нужно восстановить структуру дерева, защитить от гниения, насекомых, плесени, рекомендуем использовать олифу. Вы можете пойти простым путём — нанести антисептик кистью в 3–4 слоя. Этого будет достаточно на следующие 2–3 года. Но если хочется обеспечить себя длительной защитой, лучше всего проводить пропитку в металлической трубе под воздействием температуры.

Щели, трещины, сколы хорошо заделываются эпоксидной смолой, шпаклёвкой. Но нужно понимать, что большие повреждения таким способом не ликвидировать. Вы восстановите только эстетику, но рама не будет удерживать тепло, изолировать холод так же хорошо, как и раньше.

Окрашивание

Можно использовать как укрывные составы, так и лессирующие лаки, морилки. Первые хороши, если древесная текстура для владельца не принципиальна, а раме нужно придать определённую расцветку. Тогда как морилки и лаки — для тех, кто ценит естественную красоту древесины.

Остекление

Когда все работы по восстановлению завершены, можно приступить к финишу — установке стёкол и фурнитуры.

Старые деревянные окна не всегда нужно отправлять на свалку. Иногда их можно восстановить и это может быть дешевле, чем покупка новых конструкций из дерева. Но только в том случае, если их износ минимален.

Чтобы понять что ремонт более выгоден, нужно оценить объём работ. Иногда достаточно восстановления слоя пропитки, краски или лака. Или может потребоваться полная разборка с заменой штапиков, нагелей, фурнитуры, создание контуров утепления, восстановление самой древесины. Небольшие трещины, сколы, даже сгнившие участки можно реставрировать. Для этого служат эпоксидные эмали и шпаклёвки, которые затем зашлифовываются. Минус такого процесса в том, что визуально рама будет выглядеть хорошо, но технически она уже не будет настолько «тёплой» и прочной. Поэтому в каждом конкретном случае придётся решать: заменить деталь на новую или восстановить целостность.

Также стоит учитывать, что простым подручным материалом не обойтись. Потребуется строительный фен, шлифовальная машина, дрель, специальные приспособления для бережного снятия краски, шпатели, уплотнители, фурнитура на замену. Чтобы браться за такую работу самостоятельно нужно обладать специальными навыками, а если их нет – лучше доверить реставрацию окон специалистам.

Если объём работ слишком велик, а результат не оправдает вложения, советуем рассмотреть покупку новых деревянных окон. Стоят они дороже, чем ПВХ, зато вы получите конструкции с отличными показателями тепло- и шумоизоляции, прочности и долговечности.

Учитываем виды дефектов!

Итак, перед тем, как приступать к ремонту деревянных окон своими руками, прежде всего, необходимо определить вид дефектов, а таковых существует несколько видов:

Образование щели между оконной рамой и коробкой – данный дефект очень распространен в данном виде окон. Как следствие – наличие сквозняков в доме, холод, простудные заболевания. Обнаружить такую поломку можно при обычном осмотре. Щель появляется в результате некачественного выполнения уплотнения створок в полушипов.

Избавиться от данного вида дефекта можно довольно простым способом. Для этого необходимо проложить в полушипе резиновый или поролоновый уплотнитель. Это позволит выполнить одновременно две задачи: устранить поломку и утеплить окна.

Другим вариантом ликвидации неполадки является изгиб всех петель створки без применения утеплителей. Но этот вариант применим в тех случая, когда образовавшаяся щель занимает всю створку;

Вторым видом дефектов является трудность во время закрытия створок рамы при их перекосе. В этом случае необходимо осмотреть петли на наличие «оседания». Способов ликвидации таких нарушений есть несколько. Во-первых, можно переставить петли в новые места на территории рамы. Также, можно накрутить проволоку на петлевые стержни таким образом, чтобы позволить выровнять уровень высоты створок.

В том случае, когда данный дефект вызван разбуханием древесины, с помощью рубанка подгоните объем рамы к объему коробки. Если же вы не обнаружили местное защемление при осмотре, тогда попробуйте протянуть копировальную бумагу в полости между рамой и коробкой, при этом закрывайте и открывайте окно. В тех местах, где такой процесс оставил отметины необходимо будет подрихтовать рубанком. Это же можно проделать и в случае с лишними слоями краски. Но тут уже на помощь придет не рубанок, а наждачная бумага;

Тратьим видом дефекта принято считать перекосы оконного переплета. Это возникает из-за расшатывания угловых соединений в раме. Способов устранения данного дефекта существует довольно много, однако наиболее продуктивным считается крепление уголков из металла в углах переплетов. Для этого с помощью стамески необходимо вырезать гнезда для посадки уголков. Уголки крепятся с помощью шурупов немного ниже уровня рамы. После этого уголки необходимо зашпаклевать и зачистить с помощью наждачной бумаги;

Следующим дефектом считается гниение переплетов или рам. Устранению такие дефекты не подлежат. Здесь необходимо будет заменять эти оконные элементы новыми. С этой целью вырежете с помощью стамески прогнившие части, захватив при этом небольшую часть неповрежденной ткани. Это необходимо для того, чтобы не допустить продолжение гниения. Дальше, территорию замазывают столярным клеем или же эпоксидной смолой. Все это необходимо закрепить с помощью древесных новых кусочков. Выждите время, пока клей затвердеет, и зашлифуйте территорию с помощью шлифовальной бумаги;

Довольно распространенным дефектом является растрескивание лака или краски на деревянных окнах. Однако устранять такой дефект нанесением нового слоя лака приведет к ухудшению внешнего вида окон. Здесь необходимо будет убирать старый слой, шлифовать поверхность и заново скрывать поверхность лаком или краской. Для этого, нагрейте поверхность при помощи специального строительного фена или же лампа для паяния. После этого, краска или лак легко снимаются циклевкой. Другим способом снятия покрытия может быть обработка поверхности специальной растворимой жидкостью.

Демонтаж и проверка

Наиболее значимый компонент оконные конструкции – скрепляющие его в углах древесные бобышки-нагели («чопики»)

Описанию приемов работы с ними будет оказано необходимое внимание, и ремонт окна начинается собственно с осмотра и ревизии нагелей

В первую очередь снимаем створки, убираем штапики или стамеской бережно отковыриваем замазку и вынимаем стекла. Потом целиком убираем фурнитуру (она все равно потребуется новая); древесные отливы (слезники) с внешних створок бережно снимаем: они на гвоздях, какие наверное проржавели. Также вытаскиваем и все остальные гвозди, убираем стальные угольники – для последующей работы в раме и створках должно остаться только дерево.

Дальше раму и потом створки по одной ложим на щит и ровняем до прямоугольности, промеряя диагонали: они обязаны быть равной длины. Очень внимательно вымеряем и ровняем створки форточки: они маленькие и стоимость оплошности велика. 1 мм расхождения диагоналей по длине предоставляет щель в 0,6-0,7 мм.

Пример: на створке мы совершили ошибку на 3 мм, и на такое же количество назад на раме. Выйдет щель шириной около 4 мм, прекрасно видимая, и тащить из нее будет также ощутимо.

Выровненную часть окна крепим гвоздками, бережно вбивая их в щит близко к створке, и контролируем старенькие нагели

Если все сидят как положено, приблизительно в середине угла, осторожно высверливаем их сверлом большего диаметра, но не больше 0,6 ширины прямоугольного, не беря во внимание пазов, четвертей и скосов древесного массива (см. рис. часть находящаяся внизу)

Если например отыщется «уехавший», что не уникальность, см. на изображении вверху, трудимся так:

часть находящаяся внизу). Если например отыщется «уехавший», что не уникальность, см. на изображении вверху, трудимся так:

  • Устаревший по контуру прокапываем 3-4 капельками суперклея, это необходимо, чтоб он не выпал при сверловке и отверстие не ушло.
  • Ожидаем 5-10 мин, чтоб клей схватился накрепко в глубине, затекает он далековато.
  • Высверливаем правильно расположенное отверстие.
  • Пильной лентой, просовывая ее в щели между усами соединения, перепиливаем устаревший нагель.

Когда отверстия для крепежа во всех деталях окна высверлены, рамы разбираем на детали и очищаем от устаревшей краски.

Технология реставрации деревянного окна

Процедура реставрации осуществляется в несколько этапов. Для начала, необходимо определиться с технологией. Для самостоятельной реставрации лучше выбрать шведский метод. Технология заключается в использовании врезного уплотнителя. Он фиксируется в оконной раме и заполняет пустоты, препятствуя проникновению холодного воздуха, воды и пыли. Для этого обычно врезной уплотнитель Euro-strip. Существует несколько параметров уплотнителя:

  • диаметр 6 мм, длина 200 м;
  • диаметр 8 мм, длина 150 м;
  • диаметр 10 м, длина 100 м.

Изготавливается уплотнители из EPDM и каучука. Шведский метод обеспечивает дополнительное утепление, поэтому позволяет единовременно решить две задачи. Технология качественно улучшает свойства оконного проема: теплоизолирует, герметизирует и утепляет.

Рис. 2. Реставрация окон по шведской технологии

Необходимые для реставрации инструменты

Реставрация подразумевает выполнение трех видов работ: подготовительных, основных и заключительных. Для полноценной реставрации придется полностью удалить старую краску, заменить большую часть фурнитуры и использовать новую раму. Список инструментов зависит от состояния оконного проема и предстоящих работ. Для полной реставрации понадобится:

  • строительный фен для удаления старой краски;
  • различные по размеру шпатели;
  • наждачная бумага Р280, Р240, Р600 или Р400;
  • шлифовальная машина по дереву;
  • ручная ножовка;
  • болгарка;
  • малярный скотч;
  • дрель и сверла для дерева;
  • молоток и пассатижи;
  • столярный нож;
  • кисти для нанесения жидких составов;
  • саморезы 5, 10, 20 см;
  • стамеска;
  • фурнитура;
  • стекло (можно использовать старое);
  • гвозди не менее 15 мм;
  • экипировка для работы (защитные очки, перчатки, одежда).

Окончательный список необходимых инструментов может отличаться.

Необходимые для реставрации материалы

Необходимые материалы зависят от состояния древесины. Если рама не пригодна к реставрации, ее придется заменить. Нужно брать твердые древесные породы для замены. В реставрацию входит не только восстановление свойств стеклопакета, но и его внешнего вида. Для этого понадобятся следующие материалы:

  • грунтовка-антисептик по дереву (Adler Lignovit IG, Tikkurila, Teknos);
  • герметик для дерева (Сазиласт, Стиз В);
  • врезной уплотнитель Euro-strip;
  • шпатлевка по дереву (Триора, VGT, Parade S50);
  • малярный скотч;
  • лак (Видарон, Pinotex, VGT);
  • олифа.

Для реставрации старых окон, нужно использовать несколько видео шпатлевки: крупнозернистую и мелкозернистую. Крупнозернистая шпатлевка применяется для заделки трещин и дефектов. Мелкозернистая – для внутренней отделки оконного проема. Следует отдать предпочтение грунтовке-антисептику. Она предотвратит развитие грибка и появление насекомых. Рекомендуется использовать грунтовку глубокого проникновения. Она обеспечит более качественную адгезию шпатлевки с краской. Олифа должна быть на основе льняного или подсолнечного масла. По ГОСТ 190-78 в ней должно быть не более 5% химических добавок.

Условия работы

Условия работы имеют большое значение качества для реставрации. Выполнять работу лучше в солнечный, теплый день. Это позволит материалам быстрее высохнуть и сцепиться. Влажность не должна превышать 60%. Избыточная влага будет расширять дерево, и после высыхания на грунтовке появятся трещины. Если пойдет дождь, оконный проем нужно закрыть пленкой.

Рис. 3. Схема посадки нагеля

Восстановление средних и крупных повреждений деревянной рамы

Очень старые рамы изобилуют достаточно видимыми повреждениями в виде продольных трещин или отверстий там, где выпадали сучки. Метод восстановления похож на вышеописанный. Можно либо полностью замазать эти повреждения шпаклевкой, либо аккуратно забить маленький кусочек дерева и спрятать погрешности совсем небольшим слоем шпаклевки. После высыхания косметических вкраплений окно зашкуривается и красится.

Основная проблема сильно поврежденных деревянных окон – бесполезность их восстановления. Они могут находиться в таком состоянии, что затраты на восстановление будут равняться покупке и установке новых. В повреждения проникает влага, внутри растут грибки и разрушающие микроорганизмы, и если снаружи дерево выглядит вполне сносно, то внутри оно может попросту сгнить. Если же конкретно эти окна вам дороги, то существует ряд реанимационных действий, которыми можно восстановить даже достаточно сильно поврежденные конструкции. Рама тщательно зашкуривается, снимаются все прежде нанесенные декоративные слои, крупной наждачкой стирается слой поврежденного дерева. Дерево высушивают, густо обрабатывают антисептиком, который предохранит дальнейшее уничтожение дерева микроорганизмами. Все повреждения шпаклюются, неровности затираются, и рама покрывается декоративным слоем.

1.Ремонт деревянных окон — чрезмерное термическое воздействие

Краска с деревянных окон снимается с использованием строительного фена, который выдает достаточно высокую температуру. Поток раскаленного воздуха из фена размягчает краску, позволяя легко удалить ее шпателем.

Реставрация деревянных окон начинается с очистки старого покрытия

Однако высокая температура действует не только на краску, но и на древесину, разрушая ее. Поэтому нельзя нагревать одно место слишком долго или использовать режим фена с температурой выше 250 градусов.

2.Перепад влажности

Снимать краску феном нужно в сухую погоду, желательно еще и достаточно теплую (выше + 15)10 нюансов при реставрации деревянных окон.

Если же подвергнуть термической обработке поверхность окон, которые несколько дней впитывали влагу или подвергались прямому воздействию осадков, то от резкого удаления влаги некоторые деревянные части могут деформироваться.

Поэтому при необходимости выполнить реставрацию при затяжных дождях – следует подержать пару дней рамы в тепле, чтобы они подсохли. 10 нюансов при реставрации деревянных окон.

3. Шпатель, как скальпель

Стандартный шпатель имеет тонкую и от этого довольно острую металлическую часть. Если использовать его для снятия краски, то дополнительно будут сниматься и куски древесины, причем солидные. При должном старании можно полностью изуродовать всю поверхность оконных рам.

Поэтому нужно искать специальный инструмент с толстым лезвием, который не будет резать древесину. 10 нюансов при реставрации деревянных окон.

Скребок для краски обойдется в пределах 500-700 рублей (при покупке уточняйте, чтобы он не был острым, так как есть и такие модели). Также можно просто чуть затупить стандартный шпатель с острым краем.

4. Шлифмашина в помощь фену

Снятие краски феном довольно утомительный процесс, занимающий много времени и сил. Если вы реставрируйте не дорогостоящие деревянные стеклопакеты, а старые советские окна, то лучше использовать шлифмашину с кругами из наждачной бумаги.

С ее помощью снять 90% краски с одной оконной рамы можно буквально за 5-7 минут. И останется только удалить остатки феном в труднодоступных местах.

Вместо шлифмашинки можно применять обычную болгарку со специальной насадкой. Однако не стоит забывать, что при работе с ней стоит чаще делать перерывы, ведь болгарка в отличие от шлифмашины не предназначена для непрерывной работы на протяжении длительного времени.

Реставрация деревянных окон своими руками

5. Есть бормашина – используйте ее!

Труднодоступные места можно легко очистить от краски, используя бормашину и специальные шлифовальные насадки для нее. Причем достаточно быстро и аккуратно.

6. Добавляем рамам прочности

При реставрации деревянных окон не поленитесь полностью их разобрать (в этом нет ничего особенно сложного) и проклеить все соединения. Данная работа займет у вас буквально час времени, зато окна станут значительно крепче и прослужат дольше.

7. Не выкидывайте петли

На советских окнах устанавливались, как правило, мощные металлические петли, найти аналоги которым сейчас очень непросто. Скорее всего, придется переделывать пазы под новые петли, а это лишняя морока, причем требующая определенного опыта (с первого раз получится нормально сделать далеко не у каждого).

Гораздо эффективнее просто отреставрировать старые петли – отшлифовать и покрасить или защитить от коррозии иным образом.

8. О резиновых уплотнителях

Если вы собрались устанавливать на створки резиновый уплотнитель и проклеивать стекла силиконом, то будьте готовы к тому, что окна станут герметичными. Другими словами они перестанут «дышать», что приведет к эффекту ПВХ окон, то есть к духоте и необходимости в постоянном проветривании. 10 нюансов при реставрации деревянных окон.

Но зато существенно повысится тепло- и звукоизоляция оконного проема.

9. Стекла и фен

При снятии краски феном стекла с окон необходимо демонтировать. В противном случае от перепадов температуры они 100% потрескаются и придется их менять.

10. Когда ничего не помогает

При реставрации окон иногда встречается краска, которая не удаляется феном или шлифмашинкой. В подобных случаях оправдано использование торцевой металлической щетки для УШМ. Она сдирает любую краску, однако нужны быть аккуратным, чтобы не повредить дерево.

Металлическая щетки

Восстановление деревянных окон

Восстановление деревянных окон подразумевает не только замену фурнитуры и применение уплотнителя, но также и требует замены сгнивших и трухлых элементов, которые использовать повторно нельзя.

Рис. 4. Подгонка рамы и створок

Нагели и клинья

Восстановление деревянных окон начинается с подготовки нагелей и клиньев. Нагели нужно сверлить из древесины. Для этого следует использовать корончатое сверло. Делается это поперек, чтобы «чопики» прослужили дольше. Также, нужно сделать клинышки, совпадающие с диаметром нагелей, примерно шириной 5 см и толщиной 1 см. Нагель в диаметре должен быть на 0,5 см больше.

Выравнивание по наружи

Следующий этап – сбор выравненной рамы. Для начала нужно разложить части на щите, а затем соединить их пленкой. Выравнивать их нужно по диагонали, а затем зафиксировать гвоздями, прибив их сбоку. Отверстия для крепления еще раз просверливаются. Затем рама разбирается, область пазов обрабатывается жидкими гвоздями. Нужно быстро проверить правильность сборки по диагонали и подровнять, если есть погрешности, пока гвозди не высохли. После их высыхания, фиксируются нагеля

Важно при фиксации нагелей делать это в тот же день, что и жидкими гвоздями, пока материал достаточно гибкий. Жидкие гвозди наносятся на клей и вбиваются в отверстия

Расположение нагеля и древесины должно быть поперек друг другу. Это позволит сделать соединение более надежным. Клинья фиксируются с обеих сторон параллельно волокнам нагеля. Пока клей не затвердеет, клин в нагеле будет находится под давлением и стык получится более твердым. Уже через 3 дня рама высохнет и будет надежно скреплена.

Подгонка рамы и створок

Если рама прямоугольная снаружи, то она останется такой при монтаже в оконный проем. Дерево способно неравномерно высыхать. Для подгонки следует проверить четверти. Если одна из внутренних четвертей перпендикулярна, то ее нужно использовать, в качестве примера. В противном случае отсутствие ровного угла потребует измерения уголком, чтобы найти самый неправильный угол.

От угла по рейсшине проводится линия проема и с помощью зензубеля убирается лишнее. Затем этим способом выравниваются наружные створки. Далее они сравниваются и выравниваются. Четверти, используемые для стекол особого значения не имеют, поэтому допускается перекос. Чтобы подогнать створки в раму нужно присоединить жидкими гвоздями фанеру, оставляя место для фурнитуры. Затем вбиваются гвозди и пропитывается поверхность олифой.

Шпаклевка и шлифовка

Существует готовая шпаклевка для дерева, которая продается в специализированных магазинах. Есть также народный рецепт, как сделать ее самостоятельно. Для этого понадобятся опилки и жидкие гвозди. Смешиваются они в соотношении 1:3, но в небольших количествах, поскольку гвозди быстро сохнут. Наносится шпаклевка шпателем и разравнивается. После высыхания самодельную и покупную шпаклевку нужно отшлифовать. Для этой цели можно воспользоваться шлифовальной машинкой, либо наждачной бумагой.

Покраска

Для окрашивания окон лучше использовать масляную краску. Если она слишком густая, рекомендуется ее разбавить. Наносить краску нужно с верхнего левого угла от внутренней части рамы, то есть «от стекла». Можно использовать краски для дерева:

  • DULUX Optima – 807 р.;
  • Feidal – от 1400 р.;
  • TEKNOS – от 860 р.

После окрашивания, рекомендуется покрыть поверхность лаком.

Отделка

Рис. 5. Реставрация старых деревянных окон

Для создания эффекта ценных древесных пород используется морилка. Она позволяет полностью изменить вид дерева, при этом, сохраняет его натуральность. Морилка глубоко поникает в структуру дерева, защищает от солнца и препятствует гниению. Для обработки окна можно выбрать морилку:

  • Novotex Ultra – 480 р.;
  • Genc – от 790 р.;
  • Teknos – от 630 р.;
  • Tikkurila – от 780 р.

Последние две – без запаха. Поверх морилки следует нанести акрил или лак для придания блеска поверхности.

Остекление

Завершающим этапом является застекление. Для фиксации стекла необходимо нанести слой силиконового клея. Стекло должно быть на 2-3 мм меньше проема, чтобы не лопнуло.  Фиксируется стекло с помощью штапиков или гвоздей.

Когда необходимо принимать меры

У деревянных окон по сравнению с пластиковыми есть масса преимуществ. Деревянное окно является более экологичным, оно лучше дышит, а если рама имеет натуральный цвет, то и выглядит более фактурно.

Безусловными минусами деревянных оконных рам являются:

  • необходимость обновления краски или пропитки;
  • растрескивание дерева, образование щелей;
  • набухание дерева во влажную погоду, что мешает окнам плотно закрываться;
  • усыхание дерева в жаркую и сухую погоду;
  • образование заусенец или зазубрин на дереве.

Восстановление деревянных окон потребует минимальных навыков проведения малярно-штукатурных работ. Перед началом необходимо определить степень разрушения, понять, что конкретно потребуется в том или ином случае: возможно обойтись только покраской или же потребуется полное восстановление дерева и замена стекол.

Любая работа по реставрации начинается с оценки объема предстоящих работ.

Ремонт деревянных стеклопакетов нужно проводить аккуратно. А если необходимо только обновить лакокрасочное покрытие, то акриловая, водоэмульсионная или алкидная краска поможет привести окна в порядок. Обновление краски на окна придаст дому свежесть.

В случае когда одной покраской не обойтись, для проведения реставрационных работ могут понадобиться следующие материалы:

  • строительный фен;
  • жидкость для удаления старого покрытия;
  • рубанок;
  • стамеска;
  • молоток;
  • стекло;
  • олифа или специальный грунт по дереву;
  • шпаклевка по дереву;
  • крупно- и мелкозернистая наждачная бумага различного размера;
  • кисти, валики для рам;
  • белый и прозрачный герметик;
  • суперклей, монтажная пена, малярный скотч;
  • набор новых штапиков;
  • респиратор, головной убор и перчатки.

Все это часто необходимо, чтобы качественно отремонтировать окна.

Кроме того, важно оценить состояние стекол. Если на них имеются сколы, особенно по краям, трещины, царапины или стекло сильно испачкано пластилином или замазкой, то его рекомендуется заменить, чтобы уже готовое изделие имело аккуратный вид и не требовало дальнейших вмешательств. Современные пластиковые окна с двойными и тройными стеклопакетами, безусловно, лучше сохраняют тепло, но они не такие уютные, как деревянные

Не нужно торопиться избавляться от старых окон. Далеко не всегда замена старых деревянных на пластик оправдана. Определенный комплекс работ поможет восстановить первозданный вид старых рам

Современные пластиковые окна с двойными и тройными стеклопакетами, безусловно, лучше сохраняют тепло, но они не такие уютные, как деревянные. Не нужно торопиться избавляться от старых окон. Далеко не всегда замена старых деревянных на пластик оправдана. Определенный комплекс работ поможет восстановить первозданный вид старых рам.

Реставрация деревянных окон своими руками

Порядок реставрационных мероприятий регламентируется очередными пунктами. Проходит пошагово.

Визуальный осмотр

Осматривают окно. Проверяют стекло на наличие трещин, царапин, сколов. Если поверхность с дефектами вставляется новый стеклопакет.

Демонтированние

Петли створов откручиваются, снимаются, убираются штапики. Замазку лучше удалить, стеклянные фрагменты вынуть. Старые детали, части демонтируются.

Снятие краски

Чтобы реставрировать рамное устройство, очистите от краски. Существует два метода снятия покрытия: нагрев, химические средства.

Первый способ популярный. Рекомендованная температура работы технического фена – 200-250 градусов. Если показатель увеличить, дерево потемнеет, лишится своей привлекательности. На инструмент одевается зауженная насадка, которая защищает стекло от нагрева.

Устройство ставится на ребро и постепенно поворачивается. Нагреваются участки длиной до 30 см. Инструмент находится от рамы на расстоянии 10-15 см. При нагреве покрытие размягчается, снимается сапожным ножом.

Тепловой инструмент имеет свойство перегреваться. Необходимо соблюдать режим. Пять минут работает. Десять минут охлаждается.

Второй способ тоже достаточно распространен. Применяется, когда слоев старого покрытия немного.  Спецсоставом покрывают поверхность, согласно инструкции. Со временем краска становится мягкой, убирается шпателем.

Применяемые реагенты токсичны. Работать лучше на свежем воздухе. Необходимо приобрести средства защиты: перчатки, респиратор.

Исправление искривлений

При длительном использовании появляется перекошенность, искривление обрамления. Итог – незакрывающаяся форточка. Для исправления деформации нужно привести конструкцию в горизонтальное положение под пресс, утяжелитель.

Восстановление поврежденных участков

Процедура проводится при отсутствии необходимости полной замены окна. Сгнившие части удаляются. Поверхность очищается от гнили, остатков покрытия. Углубления можно заделать эпоксидной шпаклевкой.

Замещение отдельных зон рамного обрамления

Полностью все осматривается. Неисправности отмечаются карандашом. Поврежденный участок выпиливается. Элемент, предназначенный под замещение, закрепляется струбцинами на строительном клее.

Шпаклевочно-шлифовальные работы

Когда клей высохнет, наносится шпаклевка. Покрывать нужно быстро, т.к. высокая скорость высыхания. Затем деревянная конструкция обрабатывается шлифмашинкой.

Особенности ремонта сталинских окон

Сталинские дома пользуются заслуженной популярностью среди населения. Они отличаются наличием просторных комнат, больших окон, стен большой толщины. Как известно, сталинские дома были возведены еще в 50-60 годах. В связи с этим окна в данных зданиях давно пришли в негодность. Реставрация сталинских окон дает возможность вернуть им вторую жизнь. Данное мероприятие подразумевает последовательную реализацию определенных работ:

  • Проведение замены старого стекла и уплотнителя на новые.
  • Монтаж новой, современной фурнитуры.
  • Исправление геометрии рам и створок.
  • Осуществление окрашивание, проведение дополнительного утепления.

Реставрация старых окон может быть выполнена своими руками. Если вы не обладаете определенными навыками, то данный вопрос лучше доверить профессионалам с опытом работы. Мастера проведут реставрацию на основе использования инновационных технологий. В процессе работы используются комплектующие от известных производителей. Профессионалы знают всю специфику сталинских окон. В связи с этим в качестве проводимой работы можно не сомневаться. После реставрации старые конструкции способны прослужить своему владельцу на протяжении длительного периода времени.

Покраска и остекление

Для дерева лучше всего подходит краситель на масляной основе.Покраска оконных рам заключается в правильном разведении краски с нанесением на поверхность
Внимание
Если силикон дал потёки на стёклах, то их можно устранить тряпкой, смоченной в уксусе. Гвозди из металла получают дополнительную антикоррозийную защиту, поэтому их очищать от силикона не стоит.

Для заделывания стёкол готовят замазку из смеси олифы и мела.Ремонт и реставрация деревянного окнадеревянных оконТакже предлагаем прочитать наши статьи о замене старых окон на пластиковые и о лучших способах утепления окошек своими руками.

Что такое реставрация деревянных окон

Под реставрацией окон подразумеваются работы, заключающиеся в расчистке, шпатлевке, покраске, уплотнении и утеплении окон. Подход к их выполнению будет зависеть от степени изношенности непосредственно рам, стекол и фурнитуры.

Основные признаки, по которым можно определить, что деревянные окна нуждаются в реставрации:

  • из оконного проема начинает дуть;
  • испорчен внешний вид окна из-за деформации рам, повреждения древесины, появления грибка.

Стоит отметить, что ремонт деревянных окон рекомендуется проводить в теплую сухую погоду, поскольку высокая влажность может негативно повлиять на их результат.

Этапы ремонта деревянного окна

  1. Снятие старого слоя краски. Проведение работ по удалению старой краски с оконных рам обязательно, поскольку при их невыполнении возникает риск постепенной деформации оконной рамы. Перед началом проведения работ по удалению краски необходимо снять окно с петель, вынуть стекло и демонтировать все металлические составляющие окна. После этого можно приступать непосредственно к работам по удалению старой краски. Данные работы возможно провести с помощью строительного фена или же используя абразивные материалы, шпатель и скребок.
  2. Проведение работ по шпаклевке, шлифованию и грунтованию. Перед началом проведения работ по шпаклеванию оконных рам предстоит зачистить рабочую поверхность с помощью наждачной бумаги, чтобы устранить возможные остаточные дефекты. Если на раме присутствуют участки, которые непригодны для дальнейшего использования, то данные части рамы необходимо заменить или восстановить. Затем шпаклюются все обнаруженные неровности и щели (желательно повторное нанесение шпаклевки после полного высыхания первого слоя).
    После нанесения второго слоя можно переходить к окончательному выравниванию поверхности – высохшую поверхность необходимо шлифовать машинкой или наждачной бумагой мелкой зернистости.

Грунтование окна тоже проводится дважды (как и в случае со шпаклевкой – после полного высыхания первого слоя).

  1. Установка стекла. Правильное остекление предусматривает герметичную установку стекол, поэтому посадку стекол делают на силиконовый клей, после чего стекло фиксируют штапиками. Данная процедура также требует полного высыхания клея.
  2. Покраска рамы. Для проведения покраски в основном используют масляную или акриловую краску. Рекомендуется непосредственно перед началом работ разбавить краску, поскольку густая краска плохо пропитает дерево, а также возможно появление потеков. Покраску желательно проводить в три слоя: первый слой наносится для того, чтобы краской пропиталась древесина, второй и третий – для закрепления внешнего результата.
  3. Уплотнение и утепление окон по шведской технологии. Данный метод в последнее время стабильно увеличивает свою популярность. Он заключается в использовании специального трубчатого силиконового уплотнителя, который создавался с учетом его дальнейшего взаимодействия с деревом. Резиновый уплотнитель, закрепленный по периметру рамы, позволит снизить потери тепла.
    Преимущества данного уплотнителя:
  • способностьдлительноевремясохранятьвысокиепоказателиупругостииэластичности;
  • противодействуетпопаданиювлагивпомещение;
  • большойтемпературныйдиапазониспользования -50…+80градусовпоЦельсию;
  • длительныйсрокэксплуатации;
  • наличиеразныхразмеровуплотнителяподразныеразмерыпазов, вкоторыеонбудетукладываться.

Установка трубчатого уплотнителя – по периметру рамы вырезается паз под углом 45 градусов, из него убирается стружка, поверхность зачищается, в паз помещается и запрессовывается трубчатый уплотнитель. Следует отметить, что специалисты не рекомендуют прибивать уплотнитель гвоздями (шляпки могут проржаветь), а также приклеивать его (возможна потеря эластичности).

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий