Песчаная скважина своими руками: 5 этапов обустройства

Технологии бурения

Для того, чтобы обустроить собственную скважину на воду, необходимо отыскать нужный водный пласт, определить глубину его залегания и пробурить в земле канал (ствол скважины), входящий в этот продуктивный слой. Ниже рассмотрены основные способы бурения.

Шнековый метод

Для такого бурения используется бур (шнек) в виде стержня с резцом на торце и лопастями, расположенными по винтовой линии. Элементарными шнеками можно считать садовые или рыболовные буры.

Суть технологии состоит во вкручивании инструмента в грунт путем его вращения и извлечении земли при его подъеме. Процесс может осуществляться вручную или механическим способом. Вручную шнековым способом можно пробурить скважину до глубины 8-10 м.

Такая методика считается наиболее простой и доступной, но ее можно использовать только при наличии достаточно мягкого или сыпучего грунта. Нельзя ее использовать и при наличии плывунов и скальных выходов. При наличии более твердой почвы или при более глубоком бурении необходима механизация вращения инструмента. По мере углубления ствола шнек прикручивается к секции бурильной трубы (колонны).

Гидробурение (гидродинамическое бурение)

Технология основывается на объединении традиционного бура и гидравлического воздействия.

При этом в зону бурения постоянно подается под давлением промывочная жидкость, которая:

• помогает разрушать землю;
• вымывает выбуренную почву, вынося ее на поверхность;
• охлаждает буровой инструмент;
• выравнивает стенки всего ствола по мере своего продвижения.

Она представляет собой воду, утяжеленную глиной, а подается в скважину при помощи помпы. При помощи гидробурения обычно делаются скважины глубиной 30-50 м, но с принципе, можно пробурить ствол и глубже 200 м. Для увеличения глубины бурения собирается бурильная колонна из штанг — труб длиной 1,3-2 м, диаметром 45-75 мм.

Пневмобурение (пневмоударное бурение)

Относится к ударно-вращательной технологии. При такой методике разрушение породы происходит путем ударного воздействия пневматическим инструментом (пневмоударником), при этом всей буровой колонне придается вращательное движение.

Для пневмобурения не страшны твердые породы, а проблемы возникают при глинистых, вязких грунтах, которые быстро забивают инструмент. Глубина бурящихся скважин невелика – до 50 м (обычно 15-25 м)

Важное преимущество – большая скорость проходки

Алмазный инструмент

Самым эффективным, но очень дорогим способом бурения скважин считается колонковая проходка с использованием насадок с алмазными коронками. Такие буровые установки способны осуществлять бурения с очень большой скоростью в грунте любой твердости. Основные недостатки – малый диаметр ствола (до 15-17 см) и стоимость проходки до 500-700 руб на 1 м.

Турбинная технология

Способ основан на продольном продвижении бурового долота, вращательное движение которому обеспечивает турбобур. Все это располагается на погружаемой колонне, которая наращивается штангами по мере углубления ствола.

Основной элемент – турбобур представляет собой двигатель, который погружается в забойную зону, т.е. не вращает всю бурильную колонну. Бурение может обеспечиваться малоскоростными (120-300 об/мин) и высокоскоростными (450-600 об/мин) двигателями, при этом в движение их приводит гидродинамическая сила, создаваемая потоком жидкости, действующим на лопасти двигателя.

Электробур

Эта технология принципиально не отличается от турбинного бурения. В данном случае вместо турбобура с лопастями в зону забоя погружается электродвигатель асинхронного типа. Использование электрического привода позволяет отказаться от бурильной колонны в виде труб и опускать электробур на кабель-канате.

Основной недостаток – пониженная работоспособность кабеля в скважинных условиях при частых спуско-подъемных операциях.

Винтовые двигатели

Это современные, усовершенствованные привода, опускаемые в забойную зону. Они представляют собой объемные, гидравлические установки роторного типа. Их вращение обеспечивается буровым раствором, а эффективность повышается использованием камер низкого и высокого давления.

Важно. Выбор способа бурения зависит от глубины залегания продуктивного, водного пласта, характеристик грунта и наличия сложных участков в зоне проходки, а также планируемого дебита скважины и наличия оборудования и финансовых возможностей.

Колодец или скважина?

Работы по оформлению колодца сложнее и опаснее, нежели по производству скважины на воду. Зато колодец ремонтопригоден.

Из колодца можно вычерпать столько воды, сколько «земля даст», тогда как скважина сама «тянет» воду из земельных пластов. Именно поэтому срок службы скважин ограничен, и они способны не в лучшую сторону поменять геологию конкретной местности. А грамотно оформленный колодец эксплуатируется не то, что десятилетиями — столетиями и даже тысячелетиями, если высечен в скальном грунте. И на экологию эти сооружения не оказывают абсолютно никакого негативного воздействия.

Грамотным подходом к организации водоснабжения считается вырыть частную скважину на воду «с прицелом» на коллективный артезианский водопровод, долговечный и безопасный. Если же таких планов нет, копают колодец. И систему водоснабжения строят капитальную. Использованную скважину бетонируют, а землю вокруг нее возвращают в хозяйственный оборот.

Подбор и монтаж оборудования для поставки воды

Водоснабжающее оборудование отличается типом и местом установки. Основными элементами являются:

• насос, который опускают в скважину или располагают на поверхности;
• автоматика, обеспечивающая включение и отключение помпы, защиту от перегрузок;
• гидроаккумулятор — емкость для накопления воды.

Гидроаккумулятор бывает открытого и закрытого типа. Открытый устанавливают в самой высокой точке здания. Предпочтительнее закрытый (мембранный) гидроаккумулятор, поддерживающий постоянное давление в водопроводе.

Поверхностный насос для неглубокой скважины

Поверхностное оборудование легко установить, оно дешевле погружного. Область применения ограничивается глубиной уровня воды. Если она превышает 8 м, помпе трудно захватить воду. Максимальная глубина — 10 м, но в этом случае оборудование работает с минимальной производительностью, долго запускается.

Наиболее рациональное решение — поставить насосную станцию, оснащенную, кроме помпы, мембранным баком и автоматикой. Приобрести комплект «три в одном» дешевле, чем отдельные составляющие.

Поверхностный насос.

Станцию размещают на поверхности, шланг от нее опускают в скважину. Это упрощает монтаж и уход. Водоприемная труба небольшого диаметра, что позволяет применить станцию в абиссинском колодце.

Погружной насос для глубокой скважины

С глубины более 10 м поднять воду можно только погружной помпой. Некоторые изделия снабжаются автоматикой управления, защитой от перепадов напряжения, сухого хода.

Обязательные элементы водоснабжающего оборудования для частного дома — гидроаккумулирующий бак и автоматика. Глубинная помпа обеспечивает подъем воды на большую высоту, поэтому никаких ограничений в выборе места для расположения мембранного гидроаккумулятора нет. Его и автоматику можно разместить на большом удалении от источника водозабора — на производительность это влияет незначительно. Отличным выбором месторасположения будет подсобное помещение, где сухо и чисто.

Глубинный насос монтируют, опуская в скважину на отметку ниже уровня воды вместе с другими устройствами:

• кабелем для подачи питания на электродвигатель;
• пластиковой трубой;
• нержавеющим страховочным тросом.

Долговременный водный источник

Другой вид скважины – артезианская, ее обустройство будет существенно дороже, но и качество воды здесь, соответственно, выше. Глубина залегания такого слоя составляет от 40 до 250 метров. Диаметр самой скважины – 133-159 мм. Подобное бурение скважины на даче своими руками обусловлено необходимостью достать до известковой породы. Поэтому работа отличается своей сложностью и может затянуться на неделю, в лучшем случае на 5 дней. Однако результат того стоит – срок службы целых 50 лет!

Несомненным плюсом можно считать то, что качество воды на данном слое довольно высокое. За счет этого можно прибегнуть к помощи недорогих фильтров для очистки воды. Наличие известкового слоя обеспечивает мощный водный напор. А вкупе с глиняным слоем водоносная линза подвергается очистке самой природой. В некоторых местах вода может вырываться на поверхность фонтаном, что обусловлено размещением буровой установки на достаточной глубине от поверхности земли.

К несомненным плюсам скважины на своем дачном участке можно отнести также следующие преимущества:

• Долговечность водного источника.
• Создание наибольшего напора.
• Вода не требует сложных дополнительных и дорогих фильтров.
• Уровень воды – постоянный.

Особенность данной скважины на даче, своими руками обустроенной, заключается в постоянстве уровня аквифера (водоносный горизонт). За счет этого артезианский источник способен обеспечить живительной влагой весь загородный участок на протяжении долгих лет. Дебит скважины варьируется от 3 до 5 м3, что означает бесперебойное водоснабжение всего дачного участка. Причем влаги хватит не только для орошения земли, но и на ряд дополнительных «услуг» (бассейн, баня). А в силу большой глубины колодца исключается загрязнение воды другими источниками.

Как сделать скважину на песок?

Изготовление треноги своими руками

Приспособление собирается в такой последовательности:

1. Сбейте из бревен диаметром 15-20 см треногу, закрепив брусья в верхней части гвоздями или иным способом.
2. Соедините брусья между собой в нижней части рейками, чтобы они не разъезжались.
3. Закрепите к верхней части приспособления крюк для лебедки, с помощью которой будет подниматься инструмент с грунтом.
4. Груз можно поднимать воротом, который фиксируется в нижней части треноги. В этом случае вместо крюка к углу треноги закрепите блок и протяните через него тонкий трос или прочный канат.

Изготовление фильтра для скважины

Его можно изготовить самостоятельно из колена, для чего выполните такие операции:

• В отрезе трубы сделайте отверстия диаметром 3-5 мм на длине 100 см. Слишком много не сверлите, ствол потеряет прочность. Вместо отверстий можно прорезать пазы с помощью болгарки. Щели должны быть длиной 2,5-3 см и шириной 1-1,5 см.
• Один торец колена заострите или сделайте зубчатым. «Башмак» облегчит перемещение обсадной колонны в скважине.
• С другой стороны заготовки нарежьте резьбу для соединения с соседним коленом. На остальных частях резьбу сделайте с двух сторон.
• Перфорированную часть трубы снаружи оберните мелкоячеистой сеткой и закрепите ее. На колено можно не слишком плотно навернуть нержавеющую проволоку, а затем припаять ее к корпусу.
• Допускается устанавливать фильтр после монтажа обсадной колонны. В этом случае понадобится изделие заводского изготовления, диаметр которого на несколько миллиметров меньше внутреннего диаметра обсадной трубы.

Инструкция по бурению шахты

Работа по обустройству скважины на песок выполняется в такой последовательности:

• В выбранном месте выкопайте котлован, в котором впоследствии будет размещен кессон — короб для хранения насоса, фильтров и другого оборудования для системы водоснабжения участка. Кессон также предотвращает замерзание скважины. Размеры котлована зависят от габаритов кессона. Ширину сделайте на 1 м шире конструкции. Глубина должна быть ниже уровня промерзания почвы в данной местности, обычно в пределах 2 м.
• Установите над котлованом треногу. Закрепите к ней подъемный механизм (лебедку, ворот и т.д.).
• Подвесьте на цепь бур и опустите острием на землю. Он укажет центр скважины. При необходимости передвиньте треногу на новое место.
• Вкопайте опоры треноги на 0,7-0,8 м в землю, зафиксировав таким образом от перемещения.
• В отмеченном буром месте выройте углубление на 2-3 штыка.
• Установите лебедкой шнек в яму.
• Закрепите ворот и вращайте бур до углубления на половину его длины.
• Вытяните его из скважины и очистите от земли.
• На дно шурфа и над ним установите два деревянных настила, в которых выполнены отверстия. Их диаметры равны диаметру обсадной трубы.
• Совместите центры отверстий с центром шахты.
• Установите в ствол через отверстия в настилах нижнюю часть колонны с фильтром.
• Проконтролируйте ее вертикальность с помощью уровня или отвеса. При необходимости обеспечьте вертикальность перемещением настилов в горизонтальной или вертикальной плоскости.
• Зафиксируйте щиты от перемещения в любой плоскости. Конструкция должна напоминать кондуктор, который не позволит обсадной колонне отклониться в сторону.
• Установите в скважину бур до упора.
• Отсоедините цепь от шнека и закрепите к нему удлинитель длиной 1-1,5 м.
• Подвесьте его на цепь.
• Переместите хомут на удлинитель и опустите шнек.
• Вращайте инструмент, пока он не углубится на 20-30 см, и поднимите для очистки.
• Осадите обсадную трубу.
• Опустите шнек и повторите операцию.
• После того как бур полностью войдет в грунт, поднимите его на поверхность и разберите.
• Удлините фильтр коленом.
• Установите в него бур, подсоедините удлинитель и продолжайте бурение и осаживание обсадной трубы, пока она не достигнет водоносного слоя. Во время работы постоянно контролируйте вертикальность колонны.
• Бурение прекратите, когда инструмент пройдет насквозь песчаный слой и войдет в глиняный пласт под ним.
• Выньте шнек из ствола.
• Осадите обсадную трубу, расположив на высоте 10-15 см от нижнего глиняного слоя.
• Очистите скважину от грязи с помощью желонки.
• Опустите в нее насос, который предназначен для выкачивания полужидкой массы, и удалите всю грязь. Повторяйте операцию несколько раз, пока в шахте не появится чистая вода.
• Выполните раскачку и очистку скважины.
• В ствол насыпьте гравий и щебенку слоем 15-20 см для формирования донного фильтра.
• Опустите обсадную трубу на него.
• Выполните монтаж кессона.
• Установите в источник насос и расположите в кессоне все оборудование для эксплуатации колодца.

Способы бурения и инструменты

Как самому пробурить скважину для воды? Для любительского исполнения доступны следующие виды бурения:

• ударный;
• роторный и ударно-вращательный;
• ударно-канатный.

Ударный

Применяется для создания скважины-иглы, также называемой абиссинским колодцем. По сути, грунт буквально прокалывается трубой с заостренным наконечником, имеющей в диаметре от 25 до 120 мм. По ее торцу осуществляют серию ударов специальным тяжелым инструментом – бабкой.

Вращательный (роторный) и ударно-вращательный

При данном способе буровой снаряд закрепляют на конце так называемой буровой колонны или штанги, состоящей из нескольких последовательно скрепленных труб.

По мере углубления скважины буровая колонна наращивается путем присоединения к ней все новых колен.

Вращают колонну с помощью вделанного в верхнее колено рычага, заставляя таким образом бур погружаться в землю. При ударно-вращательном бурении буровую штангу периодически приподнимают и сбрасывают, разрыхляя грунт, либо бьют по ней кувалдой.

Инструменты:

1. Шнек. Используется двухзаходный вариант, поскольку одно заходный будет уходить в сторону и быстро застрянет. При вращательном бурении шнеком проходят связные грунты однородной плотности – почву, мягкую глину, суглинок, влажные супеси.
2. Ложковый бур. Применяется при вращательном или ударно-вращательном бурении для разработки рыхлых и сыпучих грунтов, которые не могут удерживаться между лопастями шнека.

После бурения скважины следует провести работы по ее благоустройству

Очень важно соорудить надежный оголовок для защиты скважины от паводковых вод. Оголовок для скважины своими руками: ход работ по изготовлению, разновидности и маркировка

Ударно-канатный

Самый простой способ. Тяжелый буровой снаряд подвешивается на канате, конец которого перекинут через блок. Вручную или с помощью лебедки снаряд приподнимают, а затем сбрасывают, разрыхляя или извлекая грунт (в зависимости от применяемого инструмента).

Виды буров:

1. Долото: нижняя часть снабжена острыми зубьями. Применяется для разрушения валунов и разрыхления плотных грунтов.
2. Желонка: имеет вид перевернутого стакана с клапаном. Применяется для выборки сыпучих и полужидких грунтов: когда желонка сбрасывается, ее полость заполняется породой. Инструмент вытаскивают на поверхность и опорожняют.
3. Забивной стакан (бур Шитца): принцип работы такой же, как у желонки, только без клапана. Применяется для выборки вязких, налипающих грунтов, которые удерживаются в полости стакана за счет трения.

Виды скважин

Скважина на воду — это длинный и узкий ствол в горной породе. Именно в него опускается бур или буровой снаряд на длинной жесткой штанге, собранной из труб, или на тросе. В стволе помещается обсадка, которая предохраняет его стенки от разрушения и держит давление окружающей породы. Такая обсадка или плотно сидит в стволе, или оформляется с затрубным пространством, заполненным засыпкой, глиной (так называемый, «глиняный замок») или залитым бетонным раствором.

Что касается нижнего конца ствола, то он может быть заглушенным, открытым или со ступенчатым сужением — забоем. В забое или просто снизу делается заборное устройство.

Верхняя часть обсадки — это оголовок скважины. В нем или вокруг него размещается комплекс устройств, носящий название «обустройства» скважины.

Скважины могут быть самых разных конструкций, но для самостоятельного выполнения больше всего подходят:

Скважина-игла. При ее оформлении штанга, обсадка и буровой снаряд составляют единое целое. Бурение выполняется ударным способом. Никакого дополнительного оборудования и инструментов для такой скважины не требуется. Предельная глубина «иглы» — 45 м, скорость проходки — 2-3 м/час. Скважины-иглы используют для обустройства абиссинских колодцев

Дебет у них небольшой, но летом стабильный, поэтому они идеально подходят для оформления на даче. Срок службы такого сооружения зависит от регулярности и интенсивности водозабора, но предсказать, сколько будет существовать тот или иной абиссинский колодец не получится — есть те, что эксплуатируются более 100 лет, а некоторые иссякают за полгода.Важно: Скважины-иглы не подлежат ремонту, поскольку пролегают в неплотных и неоднородных грунтах. Несовершенная скважина

Такие в пласте просто «висят»

Несовершенная скважина. Такие в пласте просто «висят»

Для их исполнения не потребуется ни особых буровых навыков, ни геологических познаний. Но дебет таких скважин невелик, а качество добываемой воды оставляет желать лучшего. Можно, правда, получать и более качественную воду, если скважину внизу заглушить. Но большинство «самобойных» сооружений оформляется все-таки несовершенными в силу целого ряда обстоятельств.

Совершенная скважина. В ней обсадка опирается на кровлю водоупорного подстилающего пласта. Качество воды и дебет таких скважин максимальные, но для их проходки потребуются и знания местной геологии, и буровой опыт. В противном случае возможно затягивание пластичного подстилающего пласта в обсадку

Кроме того, без опыта и знаний можно проткнуть в процессе бурения подстилку, тогда вода уйдет ниже.Важно: Совершенная скважина, выполненная с ошибками, способна серьезно навредить экологии местности, в которой пробурена

Скважина с забоем. Эта может быть, как несовершенной, так и совершенной. Наличие забоя облегчает ее обслуживание и делает ремонтопригодной (до определенной степени). Но по-настоящему качественно выполнить такое сооружение могут лишь опытные мастера-буровики.

Этапы монтажа

Бурение скважины в одиночку включает ряд обязательных этапов:

• Этап 1 – образовательный.
• Этап 2 — проектный
• Этап 3 – подготовительный.
• Этап 3 – строительный.
• Этап 4 – завершающий.

Первый этап — этап теоретической подготовки бурения, ведь надеяться придется только на себя. Поэтому, с головой уходим в Интернет, в нужную литературу – проблем с ней сегодня нет. Неоценима помощь специалистов-буровиков, любого кто такой опыт имеет. Пригодятся советы старожилов в установке скважины и сведения изыскательских архивов. Важна следующая информация:

• О правовых аспектах строительства и использования водоносной скважины.
• О видах водоносных скважин и особенностях их выбора.
• О технологии бурения водоносной скважины.
• О нужной технологической оснастке.
• Где она приобретается или как сделать ее.
• О технологических рисках процесса бурения и алгоритмах действий в случае их реализации.
• Об обустройстве построенной скважины.

Откуда взять воду и виды скважинных конструкций

Выделяют три источника воды для колодцев и скважин:

• верховодка. Глубина залегания этого слоя обычно не превышает 4 метра. Наполняется он за счёт талой и дождевой воды. Для питья она непригодна и подходит лишь для полива зелёных насаждений в саду или огороде. Именно эта причина обусловливает необходимость во время создания скважины или колодца изолировать эти сооружения от данного слоя воды;
• грунтовые воды. Залегают они на глубине 10…40 метров и их водоносный горизонт постоянен. Этот фактор обеспечивает, в свою очередь, неизменность уровня воды в скважине. Насыщение слоя происходит речными водами, а также благодаря таянию снегов и осадкам;
• артезианские воды. Их принято считать самыми чистыми и полезными. Залегая между пластами породы, эти воды находятся под воздействием большого давления. Поэтому, когда выполняется бурение и обустройство артезианских скважин, они поднимаются вверх по выполненному отверстию. А иногда даже бьют фонтаном.

Сегодня существует много видов скважин. Принадлежность к одному из них определяется конструктивными особенностями, глубиной установки и характеристиками добываемой воды. Вместе с тем, для обустройства на загородном участке подходят лишь 2 вида:

• песчаные («на песок»);
• артезианские («на известняк»).

Артезианские скважины отличаются большой глубиной и вода из них может бить фонтаном

О том, что присутствует в водоносном слое – песок либо известняк – можно понять из названия конкретного вида. Кроме того, отличаются они и глубиной. Максимальная удалённость дна конструкции «на песок» от поверхности земли составляет 50 метров. А вот глубина скважины на воду артезианского типа достигает 200 метров. Вывод можно сделать такой: самостоятельное создание сооружения «на известняк» не осилить, поэтому оптимальным вариантом для дач является песчаный вид.

Сначала следует узнать уровень залегания подземных вод. Но, прежде чем обращаться за услугами к специалистам, можно поинтересоваться, какой глубины колодцы у соседей. Если значение этого параметра не превышает 25 метров, шансы по обустройству скважины своими руками достаточно велики.

Состав оборудования

В состав оборудования для обустройства скважины водоснабжения входят следующие основные элементы:

• кессон;
• насос с тросом и кабелем;
• гидроаккумулятор;
• оголовок;
• элементы системы автоматики и управления водоснабжением.

Кессоны

Кессон обычно представляет собой водонепроницаемую емкость высотой в 2 и шириной 1–1,5 м. Внутри кессона могут располагаться различные элементы системы. Кессоны могут быть:

• пластмассовые;
• металлические;
• железобетонные.

Наибольшее распространение получили стальные кессоны. При самостоятельном обустройстве скважины можно изготовить стальной кессон любой подходящей для данного случая формы. Для этого достаточно вырезать из стального листа толщиной в 4 мм элементы необходимой формы и затем сварить их. Для предупреждения коррозии стали конструкцию необходимо изнутри и снаружи покрыть антикоррозийным составом. Промышленность производит стальные кессоны различной формы и размеров, но их цена будет гораздо выше, чем при самостоятельном изготовлении таких кессонов.

Железобетонные кессоны долговечны и прочны. Но их изготовление требует специального оборудования, в результате чего их цена во много раз превышает цену на другие виды кессонов. Кроме того, из-за своего большого веса железобетонное изделие со временем может просесть и повредить находящееся внутри него оборудование.

Насосы

Поверхностный насос располагается на поверхности земли. Максимальная глубина, с которой насос такого типа может поднимать воду, составляет 8–10 м. Поверхностные насосы просты в эксплуатации, имеют невысокую стоимость, но могут выкачивать воду из скважины небольшой глубины.

Погружные насосы помещаются непосредственно в скважину и могут поднимать воду с больших глубин. Для предохранения таких насосов от сгорания они часто комплектуются поплавковыми выключателями, которые выключают питание насоса при уменьшении уровня воды в скважине меньше допустимого.

• производительность (м³/час);
• напор (м);
• потребляемая мощность (Вт).

При определении требований по производительности и напору насоса учитываются такие параметры, как глубина скважины, длина трубопровода, расход воды. При этом для стабильной работы водопровода в сети водоснабжения необходимо поддерживать давление в 1,5–2 атмосферы.

Гидроаккумуляторы

Для обеспечения в сети водоснабжения необходимого напора воды используется гидроаккумулятор, представляющий собой бак для воды, емкость которого может быть от 10 до 1000 литров. Гидроаккумулятор также обеспечивает необходимый минимальный запас воды и защиту от гидроудара. В процессе работы системы в гидроаккумуляторе происходит накапливание воды до заданного уровня. В случае уменьшения объема воды в баке автоматически включается насос.

Оголовки

Для защиты колонны труб скважины от грязи, мусора и талых вод на верхнем ее конце располагается оголовок. Этот элемент выполняет следующие задачи:

• обеспечивает герметичность скважины;
• предохраняет скважину от замерзания зимой;
• облегчает фиксацию насоса и проводов, подводящих к нему электропитание.

Конструкция оголовка предусматривает наличие фланца, уплотнительных шайб для герметизации и крышки. В крышке имеются отверстия для вывода электрического кабеля и трубы. На нижней стороне крышки есть устройство для крепления троса, на котором крепится насос. Оголовок изготавливается из металла или пластмассы. Выбор материала зависит от нагрузки на оголовок. Необходимо учитывать, что пластмассовый оголовок может выдерживать вес в 200 кг, а оголовок из металла – 500 кг.

Для обеспечения безопасной и надежной работы системы водоснабжения используются устройство управления и реле давления. Устройство управления предназначено для предупреждения перегрева насоса и обеспечения его стабилизированным электропитанием при скачках напряжения в сети.

О способах бурения

Перед тем, как пробурить скважину для воды своими руками, необходимо выбрать тип бурильной установки (их три).

Ударно-канатная

Тяжелый груз, называемый патроном, а также специальный инструмент – желонку – с помощью троса подвешивают к раме. Снизу на патрон, весящий около 80 кг, наваривают несколько прочных треугольных зубьев. Поднимая его и сбрасывая, разрыхляют грунт, который затем извлекают желонкой.

Перед началом работ необходимо сделать неглубокую скважину с помощью садового бура. Подъем патрона можно осуществлять и вручную, но лучше использовать для этого роторный мотор.

С помощью такого нехитрого оборудования можно построить скважину самостоятельно

Применяется данный способ при работах на легком или глинистом грунте.

Шнековая

Рабочий орган такой установки похож на садовый бур, только очень мощный. Изготавливается он из 100-миллиметровой трубы, на которую наваривают пару витков шнека диаметром 200 мм. Для изготовления одного витка используют круглую листовую заготовку с прорезанным в ее центре отверстием диаметром чуть более 100 мм. По радиусу заготовки выполняют разрез, затем кромки в месте этого разреза разводят в двух противоположных направлениях, перпендикулярных плоскости заготовки.

Бурение скважины шнековой установкой

По мере погружения бура штангу, на которой он закреплен, наращивают. Вращают инструмент вручную с помощью длинной ручки, изготовленной из трубы. Через каждые 50 – 70 см бур придется извлекать, а поскольку по мере углубления он будет иметь все больший вес, для этого необходимо будет установить треногу с лебедкой.

Роторная

При всей своей сложности данный вариант является наиболее эффективным и универсальным. Разработка грунта ведется посредством буровой коронки, закрепленной на постоянно наращиваемой трубе – буровой штанге или колонке. Буровые коронки могут иметь различную конструкцию, выбор которой зависит от типа преодолеваемого в данный момент грунта.

При роторном бурении сочетают вращательное и ударное воздействие на породу. Кроме того, конструкция буровой колонки позволяет закачивать в скважину воду или глинистый раствор, которые размывают грунт и значительно ускоряют продвижение инструмента.

Далее мы будем говорить именно о роторном способе бурения.

Как сделать буровой инструмент

Выбор инструмента для — важный этап в обеспечении бесперебойной подачи питьевой воды на приусадебный участок. Для бурения выработок применяются специальные приспособления, которые можно приобрести в строительном магазине или при наличии профессиональных навыков изготовить самостоятельно.

Вариант 1: спиральный и ложковый бур

Змеевик, или винтовой бур, применяют для организации выработок в глинистых грунтах с примесью мелкого гравия. Конструкция состоит из оголовка с конусной резьбой, корпуса из металлического профиля и лопастей с острым лезвием. Диаметр бура 65-75 мм, длина 350 мм, вес 2-2,5 кг. Изготавливают инструмент из высокопрочной легированной стали.

Буровая ложка предназначена для пробивки скважин в мягких породах. Инструмент представляет собой стальной цилиндр диаметром 70-195 мм, состоящий из резьбы в верхней части и режущей коронки — в нижней.

Корпус по всей длине имеет вертикальный разрез, один край которого вогнут, а второй заточен и служит для срезки грунта с боковых стенок выработки. При вращении механизма шлам поступает внутрь корпуса и поднимается на поверхность вместе с инструментом.

Буровую ложку и змеевик можно изготовить самому, но только в профильной мастерской, имеющей в своем составе токарный станок и кузню.

Вариант 2: желонка и стакан

Желонки служат для бурения скважин ударным способом. Корпус инструмента изготавливают из куска стальной трубы длиной 1,5-3 м и диаметром 90-220 мм, вес сегмента — 25-100 кг.

Верх трубы оборудуют конусным резьбовым соединением или серьгой для крепления к подъемному механизму. К нижней секции крепят металлический башмак с клапаном, который изготавливают на 5-10 мм больше диаметра обсадных труб.

Для выемки отработанного грунта желонка оснащается механизмом в виде шарика или тарельчатого диска. Заслонка монтируется шарнирно в углубление башмака (посадочное место). Если роль клапана выполняет стальной шарик, то дополнительно устанавливается фиксирующая пластина, не позволяющая приспособлению выпасть вместе с породой.

Стакан для бурения в глинистых породах изготавливается по тому же принципу, только у него отсутствует клапан. Для очистки инструмента от вязкой глины по всей длине трубы фрезеруют продольные сквозные отверстия.

Виды скважин

От глубины залегания водоносного слоя зависит выбор вида скважины, объем бурильных работ и технология бурения.

1 — водонепроницаемые грунты, 2 — забор воды с верховодки, 3 — верховодка, 4 — колодец на верхний водоносный слой, 5 — водонепроницаемые грунты, 6 — первый водоносный горизонт, 7 — артезианские воды, 8 — артезианская скважина, 9 — песчаная скважина.

Абиссинский колодец обустраивают, если водоносный слой находится на глубине от 3 до 12 метров. Выкопать его могут вручную два человека. В народе этот вид скважины называют иглой. Небольшая глубина забора воды требует особенно тщательного определения места бурения.

Одним из вариантов устройства скважины может быть ее бурение прямо в подвале под домом. В этом случае набрать воду будет легко и просто даже в самые сильные морозы. Владельцы дач устанавливают на колодец насос и ручную колонку.

Песчаная скважина используется при залегании водоносного пласта не более чем на 50 метров. Обустройство такой скважины на даче придется выполнять с помощью специального оборудования. Само название скважины говорит о том, что воду добывают из песчаного водоносного слоя. Качество добываемой воды может быть разным. Необходимо сделать анализ в санэпидстанции, чтобы определить пригодность воды для питья. После окончания бурения в скважину опускают насос с фильтром. Его придется периодически доставать для чистки.

Артезианская скважина самая глубокая. Самостоятельно пробурить ее невозможно, поэтому нанимается бригаду специалистов с мощной буровой установкой. Пласт, несущий воду, залегает на глубине более 50 м. Наибольшая глубина скважины равна 200 м. Если у соседей нет скважины такого вида, сделайте заказ на бурение экспериментальной скважины для определения глубины водоносного пласта. В целях экономии средств стоит договориться с соседями, чтобы пробурить одну скважину на несколько домов. Воды хватит всем.

Что лучше колодец или скважина на даче и какой из представленных видов подходит вам следует определить самостоятельно. Если вы не планируете потребление воды в больших объемах и на участке подходящий грунт, остановите выбор на колодце, скважине-игле или песчаной. Большой потребление воды может обеспечить лишь артезианская скважина.