Изготовление вибростола
Самодельный вибростол
Если вы возьмете цементный раствор и просто нальете его в форму, а затем просушите, то получите не слишком качественные изделия. При изготовлении тротуарной плитки без вибростола из-за высокой пористости изделия под воздействием влаги и перепадов температур растрескаются гораздо быстрее.
Удалить воздушные прослойки между слоями цемента и уплотнить раствор можно с помощью специального вибрирующего оборудования – вибростола. Он может быть двух видов:
- формовочный: для уплотнения раствора в плитке
- расформовочный: используемый для извлечения (выбивания) изделий из форм
Внешне они малоотличимы. Разница заключается лишь в наличии на расформовочных изделиях насадки с отверстиями, на которой крепится форма. Направление вибрации формовочного вибростола должно быть только горизонтальным.
Вибростол, вид снизу
Вибростол должен состоять из следующих частей:
- стального подвижного стола
- панели управления
- двигателя с дебалансом (несимметрично расположенной осью); о способе ее изготовления мы рассказали чуть выше
Итак, процесс изготовления вибростола для прессования тротуарной плитки, поэтапно:
- Его стандартные размеры 1х2 м. Можно сделать его чуть меньше 0,8х1,6 м. Слишком большие габариты нежелательны – из-за перегрузки двигатель может быстро выйти из строя.
- Высота подбирается индивидуально в зависимости от роста человека. В среднем вместе с подпружиненной платформой она составляет 0,9 м.
- Рамку стола сваривают из металлических уголков или круглой трубы. На трубы устанавливать пружины гораздо проще.
- Для изготовления посадочных мест пружин к боковым стойкам рамки привариваются отрезки труб. Их размеры должны быть таковы, чтобы пружины смогли заходить в них 2-4 витками. К металлическим уголкам пружины можно и просто приварить.
- Иногда пружины заменяют ременными петлями, с помощью которых крепится верхняя плита. Такие петли подвешиваются на направляющие, приваренные к углам конструкции. Однако такая конструкция менее надежна.
- Для упрочения к опорам можно приварить перекладины – ребра жесткости.
- Крышка-платформа делается съемной.
- Виброплощадку устанавливают на станину с помощью пружин.
- Вибратор (двигатель) присоединяется хомутами к нижней части плиты или устанавливается вначале на металлическую площадку, а затем крепится на винты с потайной головкой.
- Обезопасьте конструкцию, заземлив вибростол. Перед шнуром питания желательно также установить выключатель УЗО.
- Для обеспечения вибрации двигатель соединяется с валом, присоединенным к нижней части стола, посредством эксцентрикового подшипника.
- Для монтажа розетки и выключателя необходимо приварить к одной из боковых частей каркаса металлическую пластину.
- После окончания работ по изготовлению плитки виброплатформу можно использовать в качестве столешницы циркулярного станка.
Крышку стола лучше сделать съемной. В этом случае ее можно будет использовать в качестве носилок для перемещения готовых изделий.
Если вы решили не заморачиваться с изготовлением вибростола, его можно просто купить. Стоимость такого оборудования варьируется от 12 до 55 тыс. руб.
Рабочая поверхность вибростола должна располагаться строго горизонтально. Ведь даже при незначительных отклонениях пресс-форма начнет двигаться, выплескивая бетонный раствор. Обязательно выверяйте горизонтальность расположения поверхности с помощью строительного уровня.
Отмостка вокруг дома: виды, устройство, схематические чертежи, инструкция как правильно сделать своими руками (30 Фото & Видео) +Отзывы
Вибропрессованная или вибролитая плитка
С точки зрения технологии промышленного изготовления, плитку можно сделать двумя способами:
Вибростол для производства вибролитой тротуарной плиткиВибролитая тротуарная плитка (стоит дешевле, используется в частном строительстве).
Технология изготовления: бетонный раствор заливается в формы, которые устанавливают на вибрирующую поверхность. В процессе вибрации, раствор равномерно заполняет форму и из него выходят пузырьки воздуха. После, формы размещают на стеллажах для сушки. Через 2-3 дня извлекают плитку и досушивают.
Производственная линия для вибропрессованной тротуарной плиткиВибропрессованная тротуарная плитка
Технология производства схожа, но дополнительно раствор придавливают прессом (вибропресс). В результате получается более уплотненная смесь и соответственно, более прочная структура материала. Плитку сушат в специальных камерах.
Самостоятельно сделать можно только вибролитую плитку для дорожек, тропинок
Сразу акцентируем внимание – самодельная тротуарная плитка не предназначена для укладки в местах интенсивного передвижения транспорта, но станет незаменимой для формирования садовых дорожек на даче
Какая тротуарная плитка лучше – вибролитая или вибропрессованная?
Согласно отзывам на форумах, 80% пользователей сходятся во мнении – самая лучшая тротуарная плитка та, которая изготовлена в заводских условиях путем вибропрессования. Она дороже (~ 20%), но долговечнее. Смысл в том, что получается более плотный бетон, имеющий меньше пор, соответственно, плитка мало впитывает воду, не крошится и устойчива к истиранию.
Но, прессованная плитка имеет ограниченный выбор цветов и
форм, а литая, наоборот, отличается простотой изготовления, а значит,
доступнее, плюс, можно отлить практически любую форму, и большой выбор
оттенков.
Наибольшим разрушениям плитка подвержена зимой, когда
попавшая внутрь бетона вода замерзает и расширяется. Конечно, можно защитить вибролитую
плитку гидрофобными составами, но это не сделает её вечной, срок службы меньше,
чем у прессованной. Тем не менее, для частного использования в условиях
ограниченного бюджета, можно прекрасно обойтись самодельной тротуарной плиткой.
Как отличить вибролитую плитку от вибропрессованной?
Визуально. Первая будет иметь неоднородную гладкую структуру,
вторая – однородную, шероховатую. Парадоксально, но вибролитая более красивая
внешне (на момент продажи) – яркая, гладенькая (примеры на фото). Разница
проявляется в процессе эксплуатации.
Вибропрессованная тротуарной плиткиВибролитая тротуарной плитки
Плиточная экзотика
Новинка последнего времени – светящаяся тротуарная плитка (см. рис.), и это вовсе не дизайнерская причуда. За городом, в темноте, недолго и сойти с дорожки, споткнуться и приложиться физиономией к альпийской горке, а то и напороться животом на прут ограждения.
Светящаяся тротуарная плитка
В продаже светящаяся плитка пока дорога, и светодизайн садовых дорожек могут себе позволить немногие. Более всего светоплитку используют для маркирования пешеходных путей. Для этого любую из уже уложенных плиток красят полимерной краской с эффектом светонакопления, ТАТ-33 или ее аналогами. Эти краски безвредны, стойки к погоде и механическому износу.
Красить нужно свежую и чистую (лучше – еще не уложенную на место) плитку летом с утра в хорошую погоду: чтобы эффект светонакопления был стойким, краска должна полностью высохнуть на ярком солнечно свету. При таких условиях хорошо видимое лунной ночью свечение продолжается около 10 часов.
Для детских площадок и обрамления бассейнов хорошо подходит резиновая плитка из прессованной крошки перемолотых негодных шин, связанных полиуретаном (вверху на рис. ниже). Для детей резиноплитка хороша своей мягкостью, а для мокрых мест тем, что, в отличие от цементной, абсолютно нечувствительна к регулярному обильному намоканию в жару. Разницы в качестве такой плитки, произведенной по холодной и горячей технологиям, нет. Обратные утверждения – отголосок торговых войн производителей.
Резиновая тротуарная плитка
Плитки могут просто укладываться встык (слева вверху на рис.), соединяться замками (справа вверху на рис.) или шипами (слева внизу на рис.) Последние – дорогие, они предназначены для спортивных сооружений. Все резиновые плитки из крошки укладываются на полиуретановом клее – они легкие и под собственным весом держаться на месте не будут. При укладке, если требуется, легко режутся ножом.
Особняком держатся цельные плитки из литой резины, справа внизу на рис. Они соединяются замками, подготовки поверхности под укладку не требуют. Но вид – неказистый, поэтому применяются более в промышленности. Кое-кто из производителей пытается ввести их в быт для временных дорожек, облагораживая декоративными вставками, но ходить по литой резине не особенно приятно и в обуви. Правда, служат такие дорожки очень долго, но для временного настила это не существенно.
В продаже все чаще появляется пластиковая тротуарная плитка
Она дешевле в производстве, прочнее и, что немаловажно в наше время, экологичнее цементной. Цементная промышленность – один из мощнейших источников загрязнения окружающей среды
Кроме того, пластиковое литье очень точное, и можно получить более яркую, чем у цемента, окраску (две поз. слева на рис.)
Пластиковая тротуарная плитка
Тем не менее, для декоративных настилов пластик пока не может конкурировать с бетоном. Самое главное – пластиков, стойких к УФ-излучению, нет и не предвидится. Поэтому пластиковые плитки за 2-3 года выгорают и начинают шелушиться. Второе – пластик очень легок и под собственным весом на месте не держится, как и резина. Плитку из него приходится укладывать на слой в 2-3 см из цементно-песчаного раствора поверх гравийно-песчаной подушки. Работа усложняется, настил уже не дышит, и цемент все равно нужен.
Другое дело – временные дорожки, собираемые из плиток на замках, две поз. справа на рис. Микрорельеф они облегают почти так же хорошо, как резиновые, дают почве дышать, выдерживают вес автомобиля и не требуют никакой подготовки подстилающей поверхности.
Раствор для тротуарной плитки – пропорции, состав, приготовление
Готовим бетон
Замешивание раствора
Технология замешивания зависит от выбранного цемента, наилучшим вариантом будет цемент М500 как максимально прочный материал. Вода и песок должны быть чистыми и не содержать различных примесей.
В качестве формочек для плитки можно использовать специальные приобретенные в магазине формы или же ограничиться подручными материалами, например, пищевыми контейнерами, благодаря которым можно получить плитку в форме кирпичиков.
Смешать раствор можно вручную или, используя шуруповерт со специальной насадкой в виде миксера. Если планируется изготовление большого количества плиток, то замешивать раствор лучше с использованием бетономешалки.
Сначала в бетономешалку засыпается песок, после цемент, таким образом достигается однородная смесь. Рекомендуемые пропорции: одна часть цемента и три части песка. Вода добавляется постепенно, все время помешивая раствор
Воду следует добавлять осторожно, так как чересчур большое ее количество снизит качество бетона. Готовый раствор должен быть по консистенции как тесто – достаточно жидким, но при этом стекать с мастерка. Окрашивание смеси производится с помощью применения специальных красящих пигментов, которые устойчивы к изменениям погодных условий
Изначально добавьте небольшое количество красителя в бетономешалку, постепенно увеличивая количество, в зависимости от желаемого оттенка
Окрашивание смеси производится с помощью применения специальных красящих пигментов, которые устойчивы к изменениям погодных условий. Изначально добавьте небольшое количество красителя в бетономешалку, постепенно увеличивая количество, в зависимости от желаемого оттенка.
Заливаем формы
Старайтесь формировать плитку единого размера, то есть, чтобы не было перепада по высотам, так будет легче её после укладывать. Перед заливкой бетона в формы, обработайте его заранее маслом или мыльным раствором, что для вас предпочтительней.
Готовый раствор можно заливать в подготовленные формы. Чтобы правильно подготовить форму, ее предварительно необходимо обработать масляным составом для того, чтобы облегчить извлечение плитки из формы.
Если вы хотите значительно увеличить срок службы плитки, то в нее можно добавить металлическую сетку. Для этого в форму наливается небольшое количество раствора, далее кладется сетка или проволока и сверху доливается раствор до заполнения формы.
Уплотнение бетона
Чтобы избавиться от пузырьков воздуха в формах, необходимо применять вибрацию, очень эффективно в этом случает использование вибростола. Если такого нет, то можно обойтись обычной полкой: установите на нее формы и несколько раз постучите по ним. Таким образом будет создаваться небольшая вибрация.
Сушка плитки
Чтобы извлечь плитку из формы, нужно погрузить застывшую смесь в теплую воду приблизительно на 5-10 минут, за это время формочка самостоятельно отойдет от плиты. Также можно пробовать, перевернув форму, вытряхивать плитку
Делать это нужно осторожно и не прикладывать больших усилий, чтобы избежать поломки плитки или сколов углов. Если же все же скол произошел, то его можно легко отремонтировать
Подготовленную плитку важно правильно высушить. Для этого формы с раствором покрываются полиэтиленом и оставляются на двое-трое суток. Необходимо следить, чтобы на сохнущий раствор не попадали прямые солнечные лучи
Необходимо следить, чтобы на сохнущий раствор не попадали прямые солнечные лучи.
После изготовления и извлечения плитки ее не рекомендуется использовать сразу, так как материал еще недостаточно прочный и может легко ломаться. Требуется неделя для того, чтобы бетон стал более прочным и был готов к проводимым работам. После всех этапов можно переходить непосредственно к укладке плитки и формированию дорожек.
Материал для изготовления тротуарной плитки
Нельзя сделать качественный продукт из чего попало. Поэтому в процессе перечисления будем делать акценты на свойствах материала и требованиях к ним.
1. Цемент
Определяет качество плитки. Какой цемент использовать для тротуарной плитки? Для изготовления раствора нужен цемент высокой марки (М400 – минимум, в идеале М500). Марка цемента обозначает его прочность при сжатии. Соответственно, чем выше марка цемента, тем прочнее будет раствор бетона, который лежит в основе рецепта производства тротуарной плитки. Использование цемента М-500 придаст плитке такие свойства как морозоустойчивость, прочность и водостойкость.
Для изготовления плитки подходит только свежий цемент (за месяц хранения цемент теряет 5% своих свойств). Проверить качество цемента можно сжав в кулаке горсть порошка. Если он просочится сквозь пальцы – материал свежий, если собьется в комок – лучше не покупать.
Примечание. Не стоит пытаться сэкономить, приобретая марку М 300, т.к. в этом случае расход цемента существенно возрастет.
2. Наполнитель для цементного (бетонного) раствора
крупный наполнитель. В качестве заполнителя применяется отсев, мелкий щебень, шлак или галька. Для работы они должны быть чистыми.
мелкий наполнитель. К нему относится песок фракции 0,4-0,6 мм
При этом важно, чтобы он не содержал примесей и глины
4. Пластификатор для изготовления тротуарной плитки
Продается в виде порошка или готовой смеси. Для чего нужен пластификатор? Предназначен для сообщения раствору дополнительных свойств, снижения расхода цемента и воды, увеличения плотности бетона, облегчения процесса замеса раствора.
Какой пластификатор лучше для тротуарной плитки?
Пластификатор для изготовления тротуарной плиткиХорошие отзывы заслужили: Вестпласт, PLASTIMIX F, ПОЛИПЛАСТ СП-1, Master Silk. Но, самый лучший (популярный среди пользователей) – добавка Суперпластификатор С-3.
Добавление пластификатора в бетонный раствор гарантирует малую истираемость плитки, её влаго- и морозостойкость.
5. Краситель для тротуарной плитки (пигмент)
Краситель для тротуарной плиткиКраска позволяет создавать плитку разных цветов
Важно, чтобы красящие пигменты были светостойкими. Учитывая высокую цену красителей (от 1500 до 8600 тыс. руб.) пользуется спросом двухцветная тротуарная плитка
В верхний слой добавляется краситель, нижний остается серым
руб.) пользуется спросом двухцветная тротуарная плитка. В верхний слой добавляется краситель, нижний остается серым.
Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
6. Фиброволокно (армирующее волокно)
Фибра для бетона нужна чтобы повысить прочность плитки. Для армирования бетона используется полипропиленовая фибра (волокна длиной до 20 мм, и диаметром 10-50 мкм).
Фибра для бетонаНапример, фибра полипропиленовая Micronix 12мм. (165,00 руб/кг), рубленное стекловокно (145,00 руб/кг) или фибра базальтовая MicronixBazalt 12мм (98,00 руб/кг) (на рисунке по порядку).
Примечание. Длина волокна не должна превышать диаметр самого крупного наполнителя в бетонном растворе.
7. Смазка для форм тротуарной плитки
Смазка для форм тротуарной плиткиХорошо смазанная форма облегчит извлечение плитки.
Можно купить специальную смазку для форм, например, Лироссин (Украина, 210 руб/5 л.). Это концентрат, который разбавляется водой в соотношении 1:10. Или Эмульсол (Россия, бочка 175 и 40 кг, продается на разлив по 38 руб/л).
Чем смазывать формы для тротуарной плитки в домашних условиях?
Пользователи советуют не тратить на промышленную смазку средства, а использовать аналоги (заменители):
моторное масло (можно отработанное);
мыльный раствор. Самый дешевый раствор из воды и моющего средства, который способствует быстрому извлечению плиток из формы;
подсолнечное (растительное) масло.
Некоторые мастера используют соляной раствор, однако после него на плитке остаются соляные разводы, а силиконовые и пластмассовые формы быстро приходят в негодность. Другие предлагают покрыть форму двумя слоями лака. Такое покрытие обеспечит легкое скольжение плитки. Но, такой способ применим только для пластиковых форм, плюс, лак быстро деформируется, что отразится на качестве боков и лицевой поверхности плитки.
Изготовление формы своими руками
Решая производить самодельные формы для тротуарной плитки своими руками, необходимо сначала ознакомиться с особенностями работы с разными материалами, выбрать подходящий вариант и изучить технологию. В принципе, это не так уж и сложно, и если все сделать правильно, вполне реально получить качественные и долговечные формы для производства элементов с нужными характеристиками.
Дерево
Значение имеют только внутренние размеры – их нужно высчитывать точно. Для прямоугольных/квадратных матриц измеряют диагонали внутри, которые обязательно должны быть одинаковыми. В шестиугольнике контролируют ровность углов транспортиром.
Процесс сборки форм:
- Нарезка из деревянных брусков нужных элементов по очертаниям и размерам.
- Сборка элементов шурупами.
- Зачистка внутренней поверхности и шлифовка, покрытие несколькими слоями лака, олифы (так форму удастся использовать несколько раз, защитив от влаги).
Чудо пластик
Самый дешевый вариант создания форм – производство из пластиковых бутылок. Для этого лучше всего выбирать пятилитровые канистры, у которых обрезают дно, оставляя часть, равную высоте будущей плитки.
В качестве емкости для заливки могут быть взяты упаковки от продуктов, обрезные канистры и все, что соответствует размеру и форме нужных элементов. Такие формочки относятся к бюджетным и не самым удачным решениям, но тоже могут применяться.
Гипс
Доступный и простой способ для тех, кто не знает, как сделать форму самостоятельно. Единственное требование – наличие образца матрицы.
Как изготовить форму из гипса:
- Сборка деревянного короба больше на 10 сантиметром модели.
- Заливка в короб гипса, выдавливание в нем слепка модели. Лучше всего в производстве использовать не гипс, а формовочную смесь на его базе, которая не даст усадки, трещин при застывании, будет прочнее.
- Можно сделать по-другому: залить модель толстым слоем гипса и аккуратно изъять.
- Потом поверхность покрывают восковой мастикой либо лаком.
Обычно сразу делают несколько форм для ускорения производства.
Металл
Формы из металла дают гладкую ровную поверхность, не реагируют с водой, долговечные и прочные. Но сделать самостоятельно такую матрицу довольно сложно, вариант оптимален лишь в случае больших объемов производства плитки. Шаблон гибким не будет, поэтому его делают разборным для облегчения доставания плитки после застывания.
Форма и конфигурация матрицы могут быть любыми. Но обычно просто сваривают прямоугольные, квадратные, шестиугольные рамки, куда потом заливается бетон. При объединении рамок с днищем, имитирующим рельеф натурального камня, дерева или узор, можно получить очень красивую плитку.
Полимеры
Самодельная форма из полимера выполняется в два этапа. Вначале делают деревянный бокс для заливки пластика, внутренние размеры которого на 2 сантиметра больше нужного (припуск на толщину стенок матрицы). Потом собирают еще один бокс с точными очертаниями формы.
Вторая рамка помещается в первую так, чтобы сделать равномерный зазор. В этот зазор заливают пластик в расплавленном виде. При использовании полиуретана обязательно нужно позаботиться о средствах индивидуальной защиты и вентиляции помещения. Если создается плитка со сложным узором, то используют точную модель, помещаемую в короб.
После того, как изделие застыло, его достают из коробка, удаляют неровности наждачной бумагой и используют форму по назначению. Она предполагает многократное использование, но требует определенных навыков и опыта в эксплуатации.
Более гибкими и качественными (но и дорогими) получаются силиконовые формы. Их можно неоднократно использовать. Правда, они не очень хорошо держат форму, при недостатке опыта у мастера могут прогибаться и косить. Формы из силикона делают по тому же принципу, что и из других видов пластика: мастер-модель устанавливается в деревянный короб, заливается слоем материала толщиной минимум в 1 сантиметр, снимается после кристаллизации.
О чем нужно помнить:
- Деревянный короб и мастер-модель должны быть подогнаны идеально (проверяют уровнем и другими инструментами линии, углы), чтобы форма получилась ровной и аккуратной.
- Пластик застывает достаточно быстро – работы нужно проводить уверенно.
- Деревянный короб лучше делать разборным, чтобы после застывания достать пластиковую форму, не поломав.
Природные дары
Найти оригинальный дизайн можно, просто наблюдая за окружающим миром и рассматривая натуральные фактуры, рельефы. Использовать для создания необычных плиток можно даже листья лопуха: достаточно наложить на него густым слоем бетонный раствор, плотно прижать и после высыхания обрезать плитку по контуру. Такие «листья» потом укладывают на территории на определенном расстоянии, для шагов.
Разновидности тротуарной плитки
По типам тротуарного покрытия:
- Ландшафтная. Плитка этого вида может быть различной толщины, конфигурации и цвета. Главное, чтобы она была декоративным украшением и создавала общий стиль загородного участка.
- Пешеходная плитка предназначена, прежде всего, для мощения тротуаров, автостоянки и дорожек. Оптимальная толщина должна быть 25−40 мм.
- Промышленная плитка имеет толщину более 80 мм, применяется в дорожном покрытии, на заправках и промышленных площадях.
- Дорожная плитка имеет толщину до 6 сантиметров, применяется для покрытия дорожного покрытия и пешеходных дорожек, а также для установки дорожных бордюров.
По способам изготовления:
- Литая тротуарная плитка изготавливается методом вибролитья. Подготовленную смесь из бетона укладывают в специальные формы и ставят на стол на определенное время. Поверхность стола постоянно вибрирует, для того, чтобы смесь утрамбовалась в формы. На протяжении 12 часов, при температуре 38 0 С, утрамбованная смесь выстраивается. После этого готовое изделие достают из формы. Для повышения долговечности и стойкости готового изделия, в смесь, перед началом процесса литья, добавляют пластификатор. Метод вибролитья — процесс несложный и недорогой, не требующий специального оборудования. Изготовить материал, используя технологию литья, можно самостоятельно.
- Прессованная плитка изготавливается методом вибропрессования. Технология изготовления состоит в том, что смесь бетона, укладывается в матрицу (пресс-форму), которая расположена на постоянно вибрирующей станине. Сверху на матрицу давит пресс, который тоже вибрирует. Пресс давит на бетонную смесь до полного уплотнения. После того как смесь приобрела нужную форму, матрица и пресс поднимаются, а на поддоне остается готовое изделие. Готовый материал плотно упаковывают. Использовать готовое изделие можно через одну-две недели. Изготовить прессованную плитку можно только при наличии дорогостоящего оборудования и специализированной технологической линии.
По типу оснований:
- На песок. Такой способ укладки предусматривает тщательную трамбовку и используется в том случае, когда производится укладка для пешеходной дорожки.
- На сухую песочно-цементную смесь. Сухая смесь, после заливания водой, через время застывает и образует прочное основание под дорожкой. Метод укладки на сухую смесь простой и несложный. Используется при укладке плитки на автопарковках.
- На цементно-клеевой раствор. Этот способ относится к наиболее прочным методам укладки тротуарного покрытия. Вначале заливается бетонная смесь, а после ее застывания, укладывают плитку с использованием специального клея.
Делать или покупать?
Что касается собственно мощения, то его имеет полный смысл произвести самому, если вы не совсем уж белоручка и деньги вам карман не рвут. Укладка тротуарной плитки технологически очень проста (см. далее), материалов с инструментом понадобится минимум. Расходы на мощение, не считая собственного времени, сократятся вдвое-вчетверо, смотря по тому, много ли в ваших окрестностях мостовщиков и насколько они загружены. Если дом загородный, и придется вызывать бригаду из города, экономия будет еще больше.
Однако о самостоятельном изготовлении плитки стоит крепко подумать. Простая серая плитка стоит от 240 руб. за кв. м, причем на квадрат ее идет 6-10 шт. Фасонная идет по 270-450 руб./квадрат, в зависимости от производителя и фактуры поверхности. Норма отгрузки для бесплатной доставки в пределах городской черты – 4-5 т, что достаточно для мощения 100-150 кв. м. Доставку за город всегда нужно оплачивать, и выгрузка на месте тоже всегда платная; если хозяйская – в течение получаса. Итого квадрат готового покрытия обходится не дешевле 350 руб. Если мостить цветной плиткой, то выйдет на 20-30% дороже.
С другой стороны, на изготовление квадрата самодельной плитки понадобится ведро цемента марки от 400, три ведра отсева с песком, 200 г пластификатора, 400 г пигмента и, возможно, с полкило геотекстиля для армирования (если дорожка ведет, например, к гаражу). Все вместе это обойдется в 280-300 руб. плюс около 5000 на инструмент и формы; минимум – 400 на резиновую киянку. Если мостить 200 квадратов, экономия выходит до 10 000-12 000 руб. при общих затратах около 70 000 (покупная плитка) и 60 000 (самодельная). Казалось бы, овчинка выделки не очень-то и стоит. На «кофе» за время работы больше уйдет.
Но нужно учесть, во-первых, что рынок буквально наводнен продукцией множества мелких местных фирм. Почти в любом городе РФ с населением более 30 000 плитку кто-то, да делает. И качество этой продукции, мягко говоря, оставляет желать лучшего: берут неподходящие материалы, нарушают технологию, или не могут ее выдержать из-за отсутствия необходимого оборудования. Дефекты начинают проявляться на 3-5 году, когда и гарантия кончилась, и фирмы той, скорее всего, уже нет. А цена на плитку известных брендов как минимум на 25% выше «расходняка». Исходя из площади в те же 200 квадратов, сумма экономии на самодельной возрастает уже до 35 000-40 000 руб. Столько «кофе» за время работы не выпьешь, помрешь или «белочка» придет…
Во-вторых, эстетика и престиж. Работая не торопясь, для себя, можно БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ изготовить плиточное покрытие с уникальным неповторяющимся узором. Или «запутать» его повторяемость настолько, что обычный гость ее и не разглядит (см. далее). И для этого не нужно быть художником-мозаичником, умеющим выкладывать многофигурные композиции.
