Сооружение фундамента и каркаса
Основными элементами железных заборов являются укрепленные опорные столбы, каркас под металлопрофиль и сами секции пролетов. Самым трудоемким процессом выступает установка столбов для забора, строительство фундамента и каркаса.
Место установки ограды определяет то, какое именно основание нужно строить:
- фасадная часть усадьбы — капитальный фундамент, укрепленные столбы ворот и калитки;
- боковые части участка — кирпичный или каменный фундамент, столбы на бетонных основаниях;
- забор для палисадника — основание, не требующее фундамента, состоит из опор, стоящих просто на земле;
- ограждения по границе с соседями и забор на даче — железные столбы под бетонирование, монолитный фундамент.
Схема устройства ленточного фундамента
Устройство фундамента
Фундамент рассчитывается исходя из свойств материала пролетов — его высоты и веса. В качестве опор подойдут трубы для забора — 50х50 мм. Для укрепления углов ограды, ворот, калитки устанавливаются усиленные столбы из профиля 100х100 мм. Забор из профнастила имеет фундамент глубиной до 70 см. Для изгороди из штакетника и сетки достаточно фундамента глубиной 25-30 см.
Строительство монолитного бетонного фундамента предусматривает следующую последовательность работ:
- Делается разметка — определяется место установки ворот, калитки, угловых усиленных столбов.
- Отрывается траншея под фундамент, роются котлованы под столбы для забора.
- Столбы забора закрепляются в котлованах бутовым камнем.
- Монтируется опалубка.
- Сваривается арматурный каркас.
- Проводится бетонирование.
Бетонирование установленных опор осуществляется без перерыва в сжатые сроки, бетон должен быть максимально однородным.
https://youtube.com/watch?v=LbUdpHTHwVM
Устройство каркаса
Устанавливать железный забор своими руками из профнастила необходимо на металлический каркас. В зависимости от габаритов изгороди рассчитывается количество и размеры поперечин.
Изготовление основы под листы профиля осуществляется на месте сварочным способом. На столбах профиль устанавливается встык или внахлест. Для поперечин каркаса под профлист берется профильная труба 25х25 мм, 25х40 мм, 30х60 мм.
Забор из металлического штакетника может монтироваться готовыми пролетами из отдельных секций. Такие секции свариваются отдельно.
Красивые заборы с узорами, с элементами ковки создаются на монтажном столе. В качестве монтажного стола может выступать лист ОSB. На него переносится мелом рисунок узора, по которому выкладывается узор из кованых элементов. Поржавевший металл зачищается.
Кованое ограждение с кирпичными столбами
Электросваркой прихватываются стыки всех элементов, затем конструкция снимается со стапеля и проводится окончательная фиксация. Здесь сам орнамент будет выступать в роли каркаса пролета.
О том, как украсить ворота и калитку, нужно определиться и заказать заранее — это может быть декоративная решетка или кованый орнамент. Декорировать ворота можно используя накладные виды украшений или использовать в конструкции несколько решетчатых вставок с ковкой. Решетку и кованый рисунок вместе с рамкой перед установкой общего фона необходимо красиво покрасить — именно эти элементы будут бросаться в глаза.
Какой краской красить каркас — дело вкуса, но, когда его украшаем орнаментом с фоном из профлиста, он должен быть максимально строгим и четким, а цвет гармонировать с фоном. Ворота устанавливаются на опоры только когда бетон хорошо затвердел. Ворота — подвижный элемент с большой массой, а значит, могут повредить не застывшее основание.
Кованые ворота и калитка
Порядок монтажа рамки из профильной трубы на сварных соединениях под профнастил:
- Рассчитывается материал для каждого отдельного пролета и секции.
- Опорные столбы размечаются поярусно.
- По шаблону закрепляются поперечины, уровнем проверяется правильность установки.
- Электросваркой привариваются все точки.
Прежде чем покрасить, металл очищают от ржавчины, обрабатывают средством для борьбы с коррозией. Для покраски заказывайте высококачественную эмаль, перекрашивать каркас после установки профлиста или штакетника смысла нет. Разумно сразу красиво покрасить поперечины в нужный цвет, чтобы не очищать металл секции от лакокрасочных пятен.
Забор из профнастила своими руками: фотоотчет
Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.
Кроме того пошли такие материалы:
- на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
- на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
- лаги 30*30 мм;
- каркас ворот и калитки 40*40 мм;
Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек
Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.
Вид изнутри на готовый забор
Подготовка металла
Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.
Трубы нужно очистить от ржавчины
Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.
Установка столбов
Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.
Бур для лунок под столбы
Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.
Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.
Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом
Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит
В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.
Так зафиксировали рубероид
После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.
Опалубка для цоколя
Установка перемычек
Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.
Варим перемычки
После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.
Монтаж профлиста
Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.
Ровно установленный крепеж — тоже красиво
После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.
Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно
Как вы поняли, особо сложного ничего нет
Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача
Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску
Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.
Недостатки металлических заборов
Тяжелый вес
Для монтажа тяжелых металлических секций необходимо закладывать прочный фундамент. В частности, если используются кованные секции или листовой металлопрокат, который может проявлять эффект «парусности» при сильном ветре увеличивая нагрузку на основание забора.
Возникновение коррозии
Металл не впитывает и не накапливает влажность, однако при повреждении верхнего защитного слоя и в условиях постоянно сырой среды ( прибрежные и дождливые регионы) подвержен коррозийным процессам, сопровождающимся возникновением ржавчины с последующим разрушением. Предотвратить коррозийные процессы, можно путем периодичной обработки поверхности защитными маслами и редким окрашиванием. Примером могут служить металлические, литые фрагменты ограждений известных парков г. Санкт-Петербург, которым уже более 300 лет и которые находятся постоянно в дождливом и сыром климате.
Нагревается на солнце
В летнее время года. в условиях повышенных температур, поверхность любого металлического забора нагревается до травмоопасных температур. До металлической поверхности невозможно дотронуться голой рукой. Данное свойство следует иметь ввиду, семьям с маленькими детьми, для которых ограждение может представлять опасность.
коррозия металлического забора
Как сделать металлический забор своими руками
В настоящее время многие организации, торгующие металлическими заготовками для строительства изгородей, предлагают владельцам участков комплексные наборы для установки забора того или иного вида. Во избежание лишних затрат вполне можно соорудить металлический профильный или сварной забор своими руками. Самыми простыми для установки являются профлисты. Готовые сварные заготовки с коваными деталями следует только грамотно вставить в рамы. Для большинства видов металлических заборов применим стандартный алгоритм работ.
Порядок сооружения опорных стоек и крепления лаг – одинаков для всех типов ограждений, кроме сетчатых. Для работы потребуются рулетка, шпагат, строительный уровень, лопата или бур, щебень, песок, цемент, сварочный аппарат, металлические трубы для опор (круглого, квадратного или прямоугольного сечения, диаметром не менее 70 мм), профиль для поперечин (ширина – 40 мм, толщина – 25 мм).
Для начала необходимо разметить площадку. Обязательно определяются места для размещения ворот и калитки. В точках установки опорных столбов вбивают колышки, между которыми натягивают веревку. Оптимальное расстояние между ними равно 2,5-3 м. Выкапываются углубления под стойки диаметром 20 см и глубиной 1-1,3 м.
Теперь можно установить столбы для опоры. Стойки устанавливаются в ямы и засыпаются гравием, песком, обломками кирпича, заливаются бетоном. С помощью уровня или отвеса выверяется их вертикальность. Рекомендуется надеть на столбики конусообразные колпаки, призванные защитить их от проникновения влаги.
Поперечные лаги – горизонтальный элемент каркаса. Лучше крепить их к столбам путем приваривания. Исходя из проектируемой высоты забора, определяется необходимое количество поперечин – обычно 2 или 3.
Для обустройства забора из металлопрофиля потребуются, собственно, металлические листы, крепежи и, при необходимости, краска. На приваренные к опорам лаги крепятся профлисты с помощью саморезов, которые подбираются под цвет профиля. Шаг – 50 см. Листы располагаются внахлест в одну волну на расстоянии 15 см от земли. Если в процессе монтажа покрытие повредилось, царапину можно замаскировать с помощью краски, лучше – из баллончика. Сверху забора надевают планку для придания изгороди ровности и защиты от осадков.
Если возводится изгородь из евроштакетника, потребуются ламели (стандартные размеры – 25×80 мм), опорные брусья (не менее 10×10 см), крепежные элементы. На штакетинах в местах крепления к перекладинам создаются 4 отверстия (по два – вверху и внизу), диаметр которых должен быть чуть-чуть меньше диаметра саморезов, болтов или других используемых метизов, чтобы планка не треснула в момент прикручивания к лагам. В ходе монтажа необходимо контролировать, чтобы все ламели располагались на одном уровне и на одинаковом расстоянии друг от друга (если иное не предусмотрено дизайном).
Для строительства ограды из сварной сетки столбики лучше сделать из профильной нержавеющей трубы с фосфатно-цинковым и полимерным покрытиями. Параметры стойки: сечение – 60×40 мм, толщина стенок – 1,5 мм, высота – в зависимости от габаритов сооружения. Секции можно купить в специализированном магазине и сделать самостоятельно. Для этого прутки проволоки диаметром 5 мм укладывают перпендикулярно друг другу и приваривают в местах соприкосновения. Готовую сетку можно покрыть защитными составами. Панели крепятся с помощью скоб, болтов и гаек непосредственно на опоры.
Простейшим вариантом можно считать и забор из сетки-рабицы. Как построить такую ограду? До начала работ следует точно высчитать периметр участка, который подлежит огораживанию. Исходя из этого замера, станет ясно, сколько надо приобретать материала. Понадобятся столбы длиной до 250 см. Оптимальным расстоянием между опорами является 3-4 м. Для поддержания сетки потребуются перекладины и проволока для фиксации полотна. Опоры перед установкой следует обработать спецсоставом от коррозии. Выравнивание опор для сетки-рабицы надо начинать с углов. Для установки стоек готовят ямы глубиной не менее 0,5 м. Для фиксации опор применяют щебень, а лучше бетонный раствор. Вертикальность столбов проверяется по уровню. Для крепления перекладин на опорах используются гайки и болты. Следующим шагом является установка непосредственно сетки и крепление ее алюминиевой проволокой. Нижний край сетки крепится скобами или зажимами из пластика.
Изготовление своими руками
Отдельные элементы для сборки забора можно изготовить своими руками. Для этого нужно выбрать вид конструкции, рассчитать требуемое количество расходных материалов, подготовить чертеж, выполнить сборку.
Подготовка и составление чертежа
Прежде чем собирать забор из отдельных элементов или секций рекомендуется составить чертеж. На нем необходимо указать все ограждение в сборе — сверху и с разных сторон по отдельности. Чертеж поможет рассчитать количество расходных материалов, лучше визуализировать полный объем работ.
Составление чертежа (Фото: Instagram / oilman.kz)
Инструменты и материалы
Для проведения работ необходимо подготовить:
- болгарку с дисками;
- листы профнастила;
- металлические уголки;
- трубы из металла диаметром от 76 мм;
- специальные саморезы для металлических листов, шуруповерт;
- измерительный инструмент;
- щетку по металлу;
- ручную бетономешалку;
- наждачную бумагу;
- сварочный аппарат;
- лопаты, песок, цемент, щебень.
Дополнительно понадобится кисть, специальный состав для защиты от образования ржавчины.
Изготовление
Этапы изготовления конструкции из профнастила:
- По периметру участка нанести разметку.
- Лопатами выкопать ямы под опоры. Они должны быть расположены на расстоянии трех метров друг от друга. Если участок неровный, расстояние между опорами следует изменить. Глубина ямок — от 1 до 1,5 метра. Диаметр — 15 см.
- На дно ям засыпать слой песка и щебня толщиной 20–30 см. Утрамбовать его.
- Обрезать металлические трубы по требуемой высоте болгаркой, закрепить их внутри ямок.
- Замешать цементный раствор, заполнить им опоры. Дать раствору застыть в течение 3–4 дней.
- Приварить металлические уголки (2 шт.).
- Между уголками по диагонали закрепить еще два уголка, чтобы усилить конструкцию.
- Сварочные швы зачистить щеткой по металлу, покрыть антикоррозийным составом.
Последний этап сборки — закрепление листов профнастила поверх готового основания.
Для холодной ковки заборов своими руками можно использовать ручные станки:
- Улитку. Позволяют сгибать металлические пруты, полосы, арматуру в спирали с разным радиусом.
- Гнутик. Самодельный станок, с помощью которого можно сгибать заготовки из металла под разными углами. На ручном оборудовании можно работать только с прутами диаметром до 12 мм.
- Твистер. Устройство для скручивания металлических полос, квадратов вокруг оси.
- Фонарик. Оборудование для скручивания нескольких отдельных металлических прутьев в единую заготовку.
- Волну. С помощью этого станка можно создавать детали синусоидной и кольцевой формы.
Оборудование можно собрать самостоятельно.
Станок «Улитка» (Фото: Instagram / stanok_bogatyr)
Материалы для изготовления изгородей
Ища ответ на вопрос, какой забор лучше поставить, необходимо обращать внимание на материал его производства
Вариант из ДПК
Бетон
Изгороди из бетона состоят из отдельных блоков и опорных столбов. У них продолжительный срок эксплуатации. Также есть возможность возвести их за короткий промежуток времени. Бетонный забор возводится на любой почве. Но такое строительство обойдется довольно дорого. Для его монтажа придется нанимать строительную технику. Нужно обязательно соблюдать технологию при возведении изгороди, в противном случае он перекосится после первой же зимы. Пример ее изображен на фото.
Устройство из бетонных секций
Металл
Ограждения из металла весьма популярны. Если остановить свой выбор на таком виде забора, то не возникнет сложностей с его монтажом, а материалы можно приобрести по доступным ценам. Он полностью закроет участок от любопытных взглядов соседей. Изгородь прослужит в течение длительного срока. В качестве материала для создания калитки чаще всего используется профлист.
Вариант из профилированного листа
Если для заборов для дачи использовать оцинкованный профлист, то он будет защищен от воздействия влаги и перепадов температур. Материал весит совсем немного. Он не выгорит на солнце. Однако на должный участок не будет проникать солнечный свет, что пагубно повлияет на рост плодовых деревьев. У такого металлического забора есть еще один существенный недостаток – неэстетичный внешний вид.
Кованые конструкции «пропитаны» богатством и роскошью
Изгородь из кованого металла будет весьма привлекательна. Есть возможность сделать такие ограды уникальными, так как их изготовление производится по индивидуальным чертежам. Дачный участок будет проветриваться, и на него станут проникать солнечные лучи.
Однако со временем на металле может появиться коррозия, поэтому его нужно предварительно обрабатывать специальными составами. Также кованый забор не скроет от любопытных взглядов.
Металлическая сетка и камень
Дерево
Деревянная изгородь – она экологически чиста и безопасна. У нее привлекательный внешний вид. Забор возводится за короткий промежуток времени. Он прекрасно впишется в любой ландшафтный дизайн. Материалы немного весят, не возникнет сложностей с их доставкой. Но у такого варианта непродолжительный срок эксплуатации. Образец можно посмотреть на фото.
Такие изделия требуют регулярного ухода
Кирпич
Кирпичная модель – это прочный и хороший вариант. Он будет прекрасно гармонировать как с каменными, так и металлическими опорными столбами. Прослужит не одно столетие. За ним не нужно ухаживать.
Однако придется заливать для него монолитный фундамент, а это дорого обойдется. Кладку изгороди должны выполнять специалисты. Недостаток такого забора в том, что местность не будет проветриваться.
Эта разновидность — надежная и долговечная защита участка
Камень
Варианты забора из камня встречаются довольно часто. У него презентабельный внешний вид, и прослужит он длительное время. Отличается от других видов высокими показателями прочности. За ними не нужен уход. Но есть минус – его обустройство обойдется довольно дорого.
Забор из камня
Сетка-рабица
Если установить рабицу, то вся дача будет хорошо просматриваться. Такую изгородь можно поставить по доступной цене. Установка не займет много времени. Конструкция получается легкой. Но с ее помощью не скроешься от соседей, также не будет защиты от шума, ветра и пыли.
Применение этого материала актуально для ограждений небольших дачных участков
Пластик
Такое ограждение имеет эстетичный вид, с его помощью можно разделить дачное место на несколько функциональных зон. Материал выдержит перепад температурного режима, воздействие повышенной влажности.
Пластиковые экземпляры менее подвержены пагубному воздействию влаги
Плюс ограды – она даже после длительного срока эксплуатации не выгорит на солнце. Есть возможность выбрать любой дизайн. Но этот вариант не устойчив к механическим воздействиям и сильному ветру. У него непродолжительный эксплуатационный срок – всего 10–15 лет. Образец – на фото выше.
Советы по уходу
Чтобы железное ограждение прослужило долго, стоит придерживаться некоторых рекомендаций по уходу:
- при монтаже не следует опускать материал на землю, необходимо оставить зазор, иначе может возникать коррозия;
- оцинкованная сталь в дополнительной обработке не нуждается, неоцинкованную обязательно окрашивают;
- окрашивать лучше всего при помощи кисти, так как валик наносит краску неравномерно, а краскопульт допускает большой перерасход;
- если выбран забор из профилированного настила, то нужен опыт в заливке фундамента и в возведении кирпичных опор;
- порошковое окрашивание не подойдёт для кованого забора, так как равномерно по фигурным деталям распределить краску не получится, и в неокрашенных местах возможно образование ржавчины;
На загородных участках часто комбинируют металлическое ограждение с листами из поликарбоната, что, благодаря способности пропускать свет, делает двор незатенённым, тёплым и светлым.
Что надо узнать перед установкой забора
Параметры забора по действующему законодательству напрямую ничем не ограничены. В каждом случае много зависит от того, где стоит дом:
- Земли сельскохозяйственного назначения. Сюда попадают всевозможные некоммерческие товарищества: садовые, огороднические, дачные. Есть достаточно примеров, когда дачи и садовые домики обустраивают для круглогодичного проживания по примеру загородного дома. Сейчас, по новому закону, их называют «Товарищества собственников недвижимости». Регламентирующий параметры забора документ — СП 53.13330.2011.
- Участки индивидуального жилого строительства. К ним относятся всевозможные коттеджные поселки. Параметры ограждений регламентируются местной администрацией муниципального образования населенного пункта и нормативными актами субъектов Российской Федерации. Найти эти сведения можно в таком документе как «Правила землепользования и застройки». И хотя за основу берут положения вышеуказанного СП 53.13330.2011, регионы могут разрабатывать собственные ограничения с учетом местных особенностей.
- В жилых зонах населенных пунктов на требования к заборам распространяются правила утвержденные местной администрацией.
Требования к заборам на участках товариществ по новым нормативам стали гораздо мягче. Раньше в СНиП 30-02-97 было указано, что ограждения не должны быть глухими, а высота — не более 1.5 м. Сейчас требования по высоте из норм убрали, а сетчатое ограждение лишь рекомендовано. Решение о типе и высоте заборов, выходящих на улицу и в проезды, принимают на общем собрании товарищества. А забор между соседними участками выбирают по обоюдному решению двух владельцев, согласованному с правлением товарищества.
Что такое железный забор
Железный забор — это обиходное название ограждений, изготовленных из металлических деталей. Как правило, имеется в виду само полотно забора, поскольку опорные элементы из металла чаще всего одинаковы у большинства заборов. Необходимо понимать, что железо в чистом виде нигде не используется, и даже при всем желании изготовить именно железный забор невозможно. Используются стальные или алюминиевые виды проката или металлопрофиля, имеющиеся в ассортименте торговых сетей.
Открытый металлический забор
С точки зрения практичности, металлический забор можно считать самым эффективным и предпочтительным выбором. Здесь удачно сочетаются прочность, долговечность, надежность конструкции. При этом часто используются комбинированные варианты, где основные металлические детали соседствуют с бетонными, кирпичными или другими строительными элементами. Чаще всего это фундамент, реже — столбы. При этом, металлические элементы в любом случае будут присутствовать в любых вариантах.
Важно! Основной проблемой стальных изделий является склонность к коррозии. Все конструкции, которые используются на улице, нуждаются в нанесении защитных покрытий
Некоторые материалы изначально покрыты многослойной полимерной защитой, но есть и полностью незащищенные виды профилей (уголки, трубы, швеллеры и т. п.). Их приходится защищать от контактов с дождевой или воздушной влагой самостоятельно.
Металлический забор-жалюзи
Кроме этого, в качественной и долговечной защите нуждаются металлические опоры. Они погружаются в грунт или заливаются в бетон. Если нет качественного покрытия, срок службы таких деталей может оказаться весьма коротким.
Особенности устройства
Металл завоевал популярность и спрос не просто так. Владельцы производственных территорий отдают ему предпочтение из-за износостойкости, длительного срока эксплуатации. Такие заборы прослужат долгое время, не требуя особого ухода, не доставляя проблем.
Монтаж не требует особых усилий, поэтому даже начинающий мастер справится с ним самостоятельно.
Металл легко обрабатывать. Из стали изобретают интересные изделия, придают материалу любую форму.
Сталь отличается следующими параметрами:
- Надежность. Качественно сделанное заграждение будет эксплуатироваться длительное время. Материал должен быть правильно обработан, а конструкция правильно установлена;
- Доступная цена. Металл нельзя назвать самым дорогостоящим сырьем для производства забора. Бетонное сооружение обойдется намного дороже;
- Устойчивость к воспламенению. Материал не поддерживает горение, поэтому любые пожары ему не страшны;
- Практичность. Конструкция практически не загрязняется. А если такое случилось, то очистить забор легко;
- Богатый выбор расцветок. Полки строительных супермаркетов предлагают широкий ассортимент красок для покрытия стали. Окрасить изделие можно в любой цвет, какой понравится;
- Устойчивость. Сталь хорошо переносит сырость, влажность, воздействие солнечных лучей. В этом деревянные изделия уступают металлическому заграждению;
- Простой монтаж. Установить бетонный или кирпичный забор намного тяжелее, чем стальной;
Железные заграждения изготавливают из разного типа материала. Простые, бюджетные делают из рабицы. В высоту они бывают разные, но наиболее распространенные – полутораметровые. Еще встречают заборы из прутка, профлиста, сварной сетки, кованые, резные и по типу жалюзи.
